On.

Ainakin muutama ZJ ollu, joissa ajonesto pitää kuitata "unlock" napilla.

En kyllä koskaan oo selvitelly, saisko ominaisuuden jotenkin pois.
Jos vaikka kaukosäätimen patteri loppuu?

On, tuon ikäisessä ajonesto on kaukosäätimessä. Periaatteessa ei saa pois, se on ohjelmoitu PCM:ään pysyvästi.

Kuulin huhua että ajoneston saa elminoitua lopullisesti etsimällä sen ajonestoboxin ja repimällä piuhan siitä irti kun auto on käynnissä.
Näin sen pitäisi deaktivoitua.

Mulla on ainaki tuulilasin alaosassa joku molo, missä vilkkuu punainen valo ja siitä sitten piuha menee kojetaulun uumeniin. En ole jaksanut perehtyä sen tarkemmin. Olisihan se hyvä saada pois, koska autoa ei saa käyntiin jos se systeemi hajoaa tai kaukosäätimen näppäimet kuluu.

Boksista tulikin mieleen että mikä boksi on kuskin puolen takapenkin alla?

Edit:ilmeisesti abs poksi

Tietääkseni vanhemmissakin ZJ:ssä ('93-'95) takapenkin alla on vahvistin, jos autossa on "Infinity Gold"- versio poppivehkeistä.

Mulla on tuossa -97 ZJ:ssä takapenkin alla kuskin puolella vahvistin ja toisella puolella CD-boksi. Ja nimenomaan on tuo "Infinity Gold" systeemi..

EDIT:

Tuo ajonesto on joskus rasittava, kyllä sen jo itse muistaa, mutta annappa auto jollekkin vieraalle.
Pari kertaa on katsuri yrittänyt epätoivoisesti startata :D

No sit se on se. Infinity gold systeemi on. Kyl se näyttää vahvistimelta, vaan johdotukset ei. Kovin ohuet piuhat verrattuna teinivuosien rca johto/virta johto viritelmiin:D

Ei ne tehtaan johdot kovin paksut ole, mutta riittää siihen mitä niillä tehdään. En jaksanut omassani vaihtaa kaikkia kaiutinjohtoja, joten samoilla kaiuttimien syöttöjohdoilla mennään siltä osin kuin pystyy vaikka penkin alla on nyt 4 x 200W D- luokan pääte ja uusi mankka kojelaudassa. Soi ihan tarpeeksi siihen mitä tarttee ilman että jännitehäviöt olisi liian isoja tai äänenlaatu sen suuremmin kärsisi.
Virta- ja signaalijohdot kyllä meni uusiksi :D

Moro.

Mistä pitäisi alkaa etsiä vikaa kun ilmastointi tuntuu olevan koko ajan päällä eli kompura käy ja sammuu ja käynnistyy taas huolimatta siitä, että onko ilmastointi päällä tai ei eli lumihiutale näkyvissä tahi poissa?

Ilmastointi huollettiin toukokuussa. Tuolloin aineet olivat kadoksissa eikä kompura lähtenyt käyntiin. Alipaineen järjestelmä piti eli ei pitäisi olla vuotoja. Ilmastoinnin releen vaihdoin mutta sillä ei ollut vaikutusta. Releen kun ottaa irti kompura ei lähde käyntiin - ei varmaan pitäisikään. Toimii muuten normaalisti ja tekee kylmää.

Manuaali vai automaatti- ilmastointi? Onko kompura päällä kaikilla asennoilla? Jos puhallus tuulilasille niin silloin kompuran kuuluu käydä riippumatta onko ilmastointi kytketty päälle vai ei. Jos muilla asennoilla, niin sitten ei toki pitäisi käydä jos laittaa ilmastoinnin napista pois.

Vähän epämääräinen kysymyksenasettelu mutta kun ZJ tuli myytyä ja on hieman orpo olo niin kumpi lienee autona parempi loppupään ZJ kasilla vaiko alkupään 4.7 WJ? Käyttö on melko sekalaista mutta ei kuitenkaan maastoajoa.

Luotettavuudeltaan ZJ (olettaen että on hyvin pidetty) - ajettavuudeltaan, jarruiltaan, alustaltaan ja varauksin maasto-ominaisuuksiltaan (ts. jos on Varilok perillä) WJ voittaa helposti.

Ja jos nyt olet tosissaan katsomassa loppupään kasikoneista ZJ:tä, niin osta enemmin 5.9 kuin 5.2 jos vain löytyy hyväkuntoinen ja kohtuukilsat ajettu yksilö. 5.9:ssä vaan on oikeastaan kaikki paremmin kuin pienemmässä kasissa :D Sitten vielä se, että '97-'98 ZJ:t ei ole ihan niin sekasikiöitä kuin '96 ZJ:t.

Tattista. Katotaan miten vanhan äijän käy. :)

Mitenkäs muuten onko ok laittaa yksi alkuperäinen spring isolator kumi lisää etu ja takajousien väliin jos haluaa hieman lisäkorotusta?

Autossa on siis kaksi tuumaa korottava trail masters sarja ja joka jousen yläpäässä 1kpl kumeja. Eli jos laittasi jokasen jousen yläpäähän kaksi vaimenninkumia päällekkäin kun nehän on muodoltaa pinottavissa.


https://www.renegade-station.de/imag...7767-S2-V2.jpg

http://www.jeep-perm.ru/upload/ibloc...3e2496e063.jpg

On.

Ajovalon lasi tipahti maantielle, saakohan jostain pelkästään uutta lasia tilalle vai meneekö koko umpio vaihtoon?

Menee koko umpio vaihtoon...

Kiitoksia tiedosta, Näin vähän arvelinkin kun ei googlella löytynyt pelkkää lasia.. mitähän sitä laittaisi tilalle, saako nykyvalosäädösten mukaan vaihtaa esim dot-hyväksytyt projektorivalot e-hyväksyttyjen tilalle?

Laita vaan ihan suosiolla tilalle Crownin uusi vastaava kuin alkuperäinen. Jos haluat lisää valotehoa, niin releytä ajovalot ja paksummilla johdoilla syöttö suoraan akulta sulakkene kautta.

Dot -valot saa laittaa vain, jos autossa on sellaiset alunperin ollut ja niillekin tarvitsee lausunnon valokuviosta. Lausunnon tekijä pitää lisäksi olla eri henkilö kun varsinaisen katsastuksen suorittaja. Itellä meni vielä niin, että lähin pätevä henkilö lausunnon kirjoittamiseen löytyi 130km:n päästä, eli ei ilmeisesti joka asemalta löydy.

Sitä en osaa sanoa, että jos auto on DOT valoilla hyväksytty, niin saako sitten valot vaihtaa erityyppisiin DOT valoihin.

Ihmettelen mitä mä ihmettelen....
 

Eikö ns. USA tuontiautossa saa olla ja laittaa DOT valot ilman mitään paperisotaa...? :o
Omassa Jeepissä oli ennen nykyisiä E-hyväksyttyjä umpioita harmaan kusenkeltaiset muoviset DOT umpiot, niillä mitään tietä valaissut...! :p
Ei nuo nykyiset releytetyt E-umpiot vahvistettuine johtoineen autuaaksi tee ainakaan valotehossa....:(
Sen takia on lisäpitkät valaisemattomia teitä varten, esim. mökille mennessä, muija on ristinyt ne "Sumiaisvaloiksi"....:D

Kiitos vastauksista, eipä tuossa itsellä siis pahemmin vaihtoehtoja ole kun on "alkuperäinen suomiauto". Vanhempaan zj:n olisi tarjolla hieman erinäköistä projektorivaloa joka varmaan pienellä muokkauksella uudempaankin menisi mutta tarkoitus ainakin vielä pitää tuo tieliikenteessä..

Ei tartte enää mitää lausuntoja 28.8. jälkeen. Euroautoon ei edelleenkään saa vaihtaa DOT-valoja. Jos on DOT-hyväksytyt alunperin niin jatkossakin saa olla tarvike-dotitkin.

Kiitos Matille kun tarkensit.

Eli pari kuukautta oman katsastuskäynnin jälkeen on näköjään tilanne muuttunut. Ja parempaan suuntaan onneksi.
Olihan se kyllä mielenkiintoista säätöä kun katsastus vaati kaks käyntiä konttorilla ja molempina kertoina meni 1,5 tuntia aikaa ja kaikenkaikkiaan kolme katsastajaa teki töitä :D
Ja edes maksun periminen ei sujunut ongelmitta kun konttorin kassa ei tuntenut tuommoista lausuntoa kun sellaista palvelua ei normaalisti kyseisellä asemalla ole :D

Harmi kun noista Jenkkilän valojen valokuvioista ei löydy tietoa oikein mistään.. Voisi mielenkiinnosta kokeilla ledivaloja kun niitäkin näkyis olevan DOT -merkittyinä. Tai sitten projektoriumpiot xenoneillakin löytyisi vaihtoehtoisesti.

Mopar V8 öljytikku
 

Öljytikun putken #53009121 valmistus on lopetettu (discontinued). Tilalle käy seuraavat Dodgen osat:
-Dorman 917-336 dipstick
-Dorman 917-316 dipstick tube

Tulee n 7 cm korkemmalle kuin alkuperäinen. 5.5 litraa kylmää on full merkissä.

Jos joku muu kohtaa samat haasteet :cool:

Fuel sync
 

Osaako joku sanoa missä onnistuu magnum koneen Fuel Sync -säätö mielellään pk-seudulla. Autokeskuksessa eivät kuulemma osaa :eek: Jamant?

Ei pitäisi olla iso temppu jos on oikeat laitteet :cool:

video

Se olisi mukava tietää.. tehnyt itse mieli ostaa tuollainen snap-on mt2500 käytettynä, mutta ei ne ole ihan halpoja.
Olisihan tuolla eBayssa toki myös Chryslerin DRB3- käsikapuloitakin, mutta maksaa maltaita..

Se on kyllä ihan käsittämätöntä, miten kädettömiä urpoja ovat konalan autokeskuksessa - eivät suostu käymään DRB3:n valikkoja läpi, eivät ota vastaan mitään ehdotuksia, eivätkä suostu että saisi itse vilkaista kun ovat vieressä.
Parashan oli, kun aikaa varatessa kerroin että pitäisi säätää polttoaineen syötön synkronisointi DRB3- työkalulla, niin ajan tullen paikan päälle mennessä sanoivat ensin että polttoaineensyöttöön ei voi vaikuttaa eikä sitä voi säätää, koska se on PCM:n ohjaama (väärin meni :D ), ja sitten vielä että jakajaa kääntämällä säädetään kipinää (väärin meni sekin :D ).
No se onkin valtuutettu huolto, en ihmettele yhtään että mikään ei onnistu paitsi ehkä öljyjen vaihto :rolleyes:

Joo, tammikuun puolen välin jälkeen onnistuu, kun nyt varaat ajan sinne. Jos tammikuussa varaat ajan, niin maalis-huhtikuussa onnistuu... Oon ylityöllistetty...

Mites jos ite kääntää jakajan mieleisekseen ja vuokraat skanneria siksi aikaa?

Vai löytyskö IsmoltA?

Voin kyllä tarkistaa asetuksen kääntelys jälkeen, mutta synkka on ihan millitarkkaa hakua, kun sen laittaa kohdalleen ja kiristää ruuvin se on jo pielessä, eli pitää ottaa ennakkoa... Ja ei onnistu kyllä korvakuulolta... Mutta sopii mulle, se on 50.00 euroo/kerta ;)

Milleistä en tiedä, minulle riittää 2 asteen tarkkuus tässä. Vakiokoneelle riittävän tarkasti synkan saa kohdalleen ilman skanneria. Vaikka silmät kiinni pimeässä räntäsateessa.

Pitää varmaan ostaa ebaysta scanneri ja tehdä tämäkin itse, niin saa aikataulut ja tuloksen järjelliselle tolalle. Ellei sitten löydy harrastajaystävällistä, riittävin taidoin varustettua korjaamoa. Muitakin asian kanssa painivia auttaa varmasti tieto mistä tätä ei kannata kysellä.

Off topic, mutta tänään tulee 5v täyteen Jeepin omistajana. Tasan kaksi kertaa oon käyttänyt korjaamopalveluita tänä aikana: Ensin nimeltä mainitsematon espoolainen "jenkkiautojen autokorjaamo" ei saanut edes skanneria juttelemaan PCM:n kanssa ("Done right the first time" he mainostavat) , toisella kertaa tarvitsin suuntauslapun katsastukseen ja asiat hoitui erinomaisen hyvin Tuusulan Jusslassa.

Ihan vapaasti ostat omat testerit ja maksat lisenssit ja opettelet niitä käyttämään, ei haittaa, töitä riittää (tai on liikaakin). Ei tartte vetää herneitä nenään... Toimivat testerit joissa toimiva tuki ja päivitys lähtöhinta vähän toista tonnia ja lisenssimaksu 800 - 1000 euroa per vuosi per testeri! Jollain ne lisenssit pitää maksaa, ei niitä pelkällä harrastelijaystävällisyydellä makseta. 50/kerta on kohtuu hinta, jos jättää sitten auton vianmäärityksen jälkeen mulle korjattavaksi, saa 30 hyvityksen, jolloin se testerin käyttö maksaa vain 20/kerta. Yrittäjän on pakko elää, K-kauppa ei anna asevelihintaan ruokaa pöytään, ne pitää maksaa ihan rahalla. Kaikki maksaa nykyään, ilmaisia lounaita ei ole olemassa... Ja töitä näyttää riittävän, koska mullakin on melkein kahden kuukauden jono + lisätyöt siihen päälle, tälle vuodelle en kyllä lisätöitä ota yhtään, ei vaan kerkee tekemään, sovitut hommat pitäis kumminkin tehdä, kun ne on sovittu...

Ei kai ne siellä nimeltä mainitsemattomassa korjaamossa mitään veloittaneet, kun eivät kyenneet?? Vai veloittiko? Mä en veloita jos ei testeri kykene...

Autokeskus olisi halunnut siitä fuel sync- checkistä ja säädöstä muistaakseni 100€ vai olikohan 120€. Sanoin vielä että voin omin käsin avata ja kääntää, niiden ei tartte olla kuin aparaatin äärellä ja kertoa lukuja.

Mutta ei sekään onnistunut, kun ei ne torvelot löytäneet koko fuel sync- kohtaa DRB3:sta. Yrittivät kyllä silti veloittaa..


Noin niinkuin harrastajan kannalta ongelma on, että toisinaan on asioita mitkä pitäisi saada tsekattua nopealla aikataululla, mutta yksi osaava putiikki on pahasti ruuhkautunut, ja se merkkiorganisaation putiikki mihin aikoja saa kohtuu lyhyellä ajalla on täysin kädetön :eek:

Merkkiorganisaatiolla on vielä lisänä se merkkiorganisaation lisenssimaksu, joka ei taida ihan olla 1000 euroa vuodessa (en kyllä tiedä paljonko se olis ollu silloin kun 2000-luvun alussa kysyin merkkioikeukisen perään, olisin muuten kelvannut mutta liian vähän asentajia, olis pitäny olla vähintään kolme, en ajatellut edelleenkään hankkia enempää stressiä palkkaamalla taitamatonta laiskaa henkilökuntaa, jota ei kiinnosta, niin se on merkkiorganisaatiossakin, ei niitä oikeasti kiinnosta kuin koska on palkkapäivä, moneltas pääsee kaljalle ja antaako emäntä tänään.... Ne on siellä vaan töissä.)!

Pitänee tuossa keväämällä hommata vinssi ZJ:n keulille. Kenelläkään vinkkejä/rakennusohjeita minkälainen alusta sille pitäisi tehdä, jos haluaa alkuperäisen muovipuskurin säästää.

Siisteinhän olisi mikäli vinssin saisi mahdollisimman hyvin suojaan tuonne puskurin sisään.

http://indiavrtours.com/jeep/winch_bumper4.jpg


http://indiavrtours.com/jeep/winch_bumper2.JPG


tai samalla tavalla kuin jollain palstalaisella.

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=210087








Rahallahan saisi tälläistä valmista tuotetta
http://www.roughcountry.com/jeep-zj-...late-1049.html

Mitä arvon raati suosittelisi järkevimmäksi vaihtoehdoksi vinssipedille?
Suosituksia saa myös esittää vinssimalleista, mitkä kävisivät satunnaisiin auton jumista vinssailuihin ja vaikeiden puiden oikeaan suuntaan kaatamiseen.

Törmäsin muuten tällaseen:

https://flatland4x4.com/product/93-9...-front-bumper/

En tiedä sitten paljonko tuo leikkuuttaminen + materiaalit tulee kustantamaan :confused:

Itsekkin mietin että laittaisin alkuperäisen puskurin ja ja vinssin, mutta toisaalta tuollanen rautapuskuri olis aika makia..

Eipä tossa muovipuskurissa muuta hyvää ole ku alhainen paino.
Alkaa olemaan tuo 4.0 kone kovilla, ku on nyt alustassa panssarit, alla painavat renkaat ja siihen vielä asennetaan keväällä palkkihelmat, niin alkaa vakio autoon verrattuna olemaan jo aika paljon painoa.

Sitten jos lisättäs metallipuskurit vinsseineen ni alkais aikamoinen tankki olemaan.
Säästäähän noilla muovipuskureilla painossa, mutta sitten kestävyydessä häviää.

Se on kyllä totta.. enpä ole tullut ajatelleeksikaan tuota.

No akseleiden välitykset sen mukaan mikä on rengaskoko ja auton paino.

Mulla on kutitellun 5.9 koneen kanssa 4.56 välitykset, 33" renkaat ja puntarilla painaa 2150kg. Välillä tuntuu että kaipaisi 4.88 välityksiä. Jos orkkis 3.55 välityksillä kiusaa kuutosta ja on yhtään rakennettu, niin ihan turha kuvitella edes käyttävänsä ylivaihdetta, ja turha ihmetellä jos on puutuneen oloinen.

XJ:ssä mulla oli aikanaan 4.88 välitykset 35" kumeilla, ja auto painoi puntarilla n.1900kg. Ihan hyvin se poltti kuivalla asvaltilla kumia vielä kakkosellakin. Ei mikään raketti ollut liikenteessä, mutta ei jäänyt jalkoihinkaan.

Mitä puskuriin tulee, niin koriaisojen sisään 50 x 100 palkkiq sopivat pätkät jahitsaa aisoihin kiinni, aisojen ulkokylkiin vahvikelevyt, ja palkkien päälle (niiihin 50 x 100 rhs:iin) hitsaa vinssipedin kiinni.

Jäykistää keulaa helvetin hyvin, ja on tukeva/ hyvä.

Orginaalit on 3.73 ja toistaseksi vielä iha käypäset.
Alkais kyllä koko homma karkaamaan pahasti käsistä jos välitykset vaihtais ja akselit lukottelis :D

Eli siis tuo valmis vinssipeti kannattaa unohtaa ja väsäillä suosiolla palkeista?
Katsastusmiehellä ei liene mitään vastaan sanomista jos tuohon muovipuskuriin sen upottaa?
Tuleekos se vinssi sitten tuohon säleikön kohdille jos tuota 50x100 neuvoa noudattaa? Haittaako se esim jäähdytystä?

Kqto vaikka mun rakemnustopikista, sieltä saa ideaa. Voit käyttää valmista petiä, mutta koriaisat ei kestä yhtään mitään ilman vahvistusta.

Kuutoskoneisen orkkisvälitykset 3.55, kaseissa 3.73 - joissain hyvin harvoissa kuutosissa on 3.73

Joo meikällä on varmuudella 3.73, ku perämurikoihin se oli stanssattuna ja built sheetin mukaan tehtaalta lähteny tow package-varustelulla. Vaihteiston lisäjäähdytinkin näkyy tuossa keulilla olevan.

No sitten se on niitä harvinaisuuksia :cool: Mut ei ne 3.73 paljoa auta, kuutoskoneen kanssa on jo 31" kumeilla turhan pitkät vaikka vielä pärjääkin.

Aiemmin mainittu RC:n peti pultataan 4 isolla pultilla "sandwichiksi" koriaisan ympärille eli samankaltainen rakenne kuin mitä yleensä tehdään hitsaamalla. Se on ihan hyvä tuote, mutta tulee aika paljon eteen keulalla.

Mulla oli XJ:ssä pultattava vinssipuskuri, levyt ulkopuolelle + sisäpuolella irtonaiset vahvikkeet, kylkiraudat 6mm levyä ja 6/7 pultilla per puoli kiinni. Niin vaan sekin lähti liikkumaan, kun aisat alkoi pettämään.. Hitsasin sitten vahviketta ensin aisan kylkiin ja aisoista putket läpi mistä sai pultattua kiinni ettei painu kasaan, niin sitten oli ihan kelvollinen.
Ei vaan ole luottoa yhdistelmään Jeepin tinapaperiaisat + pultattava vinssipeti :D

Saa kevyemmän, kestävämmän ja koria jäykistävän, kun survoo ne 50 x 100 palkit aisan sisään & hitsaa kiini, ja niihin sitten hitsaa pedin kiinni. Mielummin suoraan noin, ettei tartte kahta kertaa tehdä.. ;)
..ja sitten tosiaan se fakta, että melkeinpä kaikki vinssipuskurit ja -pedit tulee sen n.20cm edemmäs kuin orkkispuskuri. Se on asia mistä en ole yhdessäkään bolt-on mallissa tykännyt ikinä. Lähes poikkeuksetta kun vinssin saa upotettua niin että keulaylitys ei kasva kuin max. muutaman sentin :)

Zj 1993 5.2 nopeus mittari ei toimi tai toimii väärään suuntaan, matka mittari toimii, myös abs merkkivalo palaa, satunnaisesti sammuu.onko testi pistoke missä. Voiko nopeus anturi hajota että toimii mittari noin vai onko nopeus ja abs vika samaa vaivaa.

Nopeusmittarille oma anturi jakiksen häntäosassa, abs ottaa tiedon pyöränlaakereiden vierestä omilla antureillaan (yksi per rengas).

Se että miksi mittari toimii noin on aika erikoista, kun jakiksessa on matoruuvi pääakselin ulostulopäässä ja nopeusmittarin anturi ottaa siitä rattaalla tiedon ja muuttaa pyörimisen sähköiseksi pulssiksi.

Selvä,vaihdan sen.luetaankos absit obd pistokkeesta.keulasta tiputtaa öljyä onko laatikolla jäähytin vai motori öljyllä .ehkä punasta ei saa oikeen selvää

Ei, 93-95 kojetaulun alta ihan omalla töpselillään ja vaatii sen mukaisen testerin..

Hyvä yritän löytää paikan missä testata ab sit, tosin epäilen ettei löydy Joensuusta.

Espoossa pystytään ;) ;)

Nopeus mittari anturin piuhat liitetty ja uusi liitin tietenkin eriväri johdoilla. Olisko jollain kuvaa johdoista mikä oikea järjestys, tai johto kaaviot mistä värit selviää.

Hartikaisella pitäs olla testeri..
Pitäs itekki joskus keretä käyttää siellä, olikohan 40-45e vikakoodien luku jos oikein muistan.

Jos tilaa rokkiautosta Differential bearing/seal kitin niin onko siinä kaikki tarvittava zj taka perän laakerointiin?

Yleensä ne kulkee master install kitin nimellä.

Niissäkään ei ole vetarin laakereita eikä -stefoja. Muistat sit että d34 ja d44a käyttää samoja pyöränlaakereita ja stefoja zj:ssä.

Kyllä tuo minun D35-MASKIT sisälsi vetarin stefat ja laakerit.
Onko sitten nuo D34 ja D44 sarjat erilaisia?

https://www.crownautomotive.net/Mast...D35MASKIT.html

Sitä en tiedä, kun pääasiassa en Crownin kamoihin koske nykyisin pitkällä tikullakaan. Aivan liian monta huonoa kokemusta osunut niissä itselle.
Mutta aika monissa sarjoissa ei tule, joissain tulee. Jos kuuluu mukaan, niin aina toki parempi :)

Zj vikakoodi
 

5.2 1993 vikakoodi 35 tyhjäkäynnin jälkeen heti huonosti käy,mutta vähänkin kaasua lisää pelaa hyvin.vaihdoin lamdan ja tyhjäkäynti moottorin ja kaasuläpän asentotunnistimen.ei vaikutusta.tyhjäkäynti on erinomainen.olisiko map antura vaihdettava myös,vaiko jotain muuta.

Zj egr
 

Käyntiäiriö löytyi egr venttili mysteeristä,voikos tämän pitää tulpattuna vai syttyykö vikavalo.

Zj etujouset
 

V8 zj etujouset on antautuneet,käviskö 2.1 td xj etujouset siihen.äkkiseltään näyttäsivät paremmilta ja vahvemmilta.

No jousivakiohan on laskettavissa kun tietää jousilangan halkaisijan, kierteiden määrän ja jousen kokonaishalkaisijan.

Tietääkseni kaikki XJ:n etujouset on ZJ:n kaikkia etuvietereitä löysemmät, koska keulan painokin on kaikissa XJ:ssä kevyempi. Mutta fyysisesti ne sinne sopii, epäilen vaan vahvasti että olisiko noin vanhasta raadosta kotoisin olevat, luultavimmin löysemmällä jousivakiolla olevat vieterit nykyisiä vietereitäsi paremmat..
Hommaa suosiolla uudet, ei ne nyt niin kalliit ole?

jouset
 

Oikeassa olet, täytyy hommata uudet jouset.

Kaverin Jeepin laatikkoropleemista vähä kysäsisin viisaammilta. Eli kyseessä 2000 vm Grandi, 4.7L V8:lla.

Ongelmakuvaus seuraava..
Sytty häiriövalo ja tuntuis että pitää kakkosta tai kolmosta pesässä koko ajan. Välillä ku N:ltä laittaa pakin tai D:n ni rytkäsee aikalailla. Ei kytke turbiinilukkoa päälle vika päällä.
Välillä ongelma katoaa ja välillä se sitten tulee taas takaisin. Voi mennä kuulemma pitempäänkin ennen kuin alkaa taas uudestaan oireilemaan.

Antaa vikakoodit:
P0871 Vaihteistoöljyn paineanturi tai kytkin C ylittää ohjealueen
P0876 Vaihteistoöljyn paineanturi tai kytkin D ylittää ohjealueen
P0988 Vaihteistoöljyn paineanturi tai kytkin E ylittää ohjealueen
P1768 Vaihteistonohjauksen rele OFF

Edit. Jaa lipsahti näköjään ZJ ketjuun. No olokoon prkl, jospa se apu löytys täältäki..

Laatikko vikatilassa, ei se silloin vaihdakkaan kaikkia vaihteita. Vaihda uusi painetunnistin (löytyy hyllystä uutta ja varmaan yksi käytettykin löytyy, mutta en suosittele käytettyä)... Tuossa: http://jamant.fi/fi/tuote/2471510-pa...j-mop4799758ad

Ok. Kiitos!

ZJ -95 takaiskarit
 

Moro
Takaiskarit tilasin Rokkiautosta, no tuli ihan oikeissa laatikoissa 2 erilaista, 5100 33-151670 ja 5125 33-185606. Lueskelin Bilsteinin sivuilta että pitäs olla identtisiä ja tähän autoon sopivat.
Mutta näissä puslat oli eri päissä, olisi pitänyt masentaa toinen toisinpäin.
Noo valitin asiakaspalveluun viikko sitten ja aamulla taksin takapenkillä saapui yks iskari lisää, semmonen 33-151670. Nyt on 2 samanlaista, mutta ihmetyttää kun kuulostaa netissä että että ne asennetaan haitarigummi alas, nämä vaan eivät niinpäin passaa.
Haitarikumeissa on reikiä tehty samaan päähän joka iskariin, kai ne on jotain vesireikiä, ei huvittais niitä yläpäähän laittaa. Pitää sieltä kyllä ilmaakin päästä liikkumaan.

Onko ne väärin kasattu vai mitenpäin ne 5100 sarjalaiset ZJ:ssä kuuluisi olla?
Kai joku muukin on sieltä semmoset tilannut?

Takana tulee tuo haitarikumi ylöspäin. Eli ylhäällä on pelkkä kumipusla.

Joo puslat määrää asennuksen, aika monilla ne vaan näyttää olevan gummi alhaalla.
Sen kolmannen iskarin jollaista en edes tilannut, saisi asennttua mielestäni oikein, eli kumi alas ja vesireiät on kumin alapäässä.

Masennan ne niinkuin ne sinne menee ja teen pari reikää siihen gummin alapäähän ettei vesi jää sisään jos sitä sinne pääsee...

Noin päi ne minullakin on. Haitarikumit puuttuu..

http://olliovaskainen.com/ovaskol/ku...P/IMG_7321.jpg

Ok, sitten ne kuuluu niin. Kiitti!
Ne 5125 series näyttäät tulevan toisinpäin, jotka oli jotain jo poistuneita malleja, Amerikan pojilla on vissiin niitä joista ne foorumeilla puhuu.

Älkääs nyt puhuko jyvistä ja akanoista, iskareita on erilaisia. Monotube ja twin tube iskarit asennetaan monesti eripäin, ja lisäksi on vielä valmistajakohtaisia eroja.

Bilsteinin iskarit käytännössä poikkeuksetta (Bilsteinin oman ohjeituksen mukaisesti) aina niin, ettå kun iskari on asennettu niin teksti jää oikeinpäin.
Esim. omat Bilsteinit edessä ja takana on niin, että männänvarsi on alaspäin. Molemmat on oikein asennettu, takana on 5100- sarjalaiset ja edessä 7100- sarjalaiset.

Joo en nähnyt tuota kuvaa kuin kirjoittamisen jälkeen, Machistin iskarit ei ollutkaan Pilsteenit niin niissä asennus voi olla toisinpäin...
Noissa mun 5100 menee nyt darrat ja meistetyt tekstit ylösalaisin kun joudun puslien takia laittamaan ne "ylösalaisin". Forumeilla puhuvat että nuo 5100 monotube vehkeet voi asentaa kuinkapäin vaan ja silti ne toimii.
Laiten iskarit paikolleen ja kysyn vielä Bilstenin setältä että miten ne heidän mielestä kuuluisi olla, senverran ihmetyttää koko homma...

Kutne todettua, niin Bilsteinin oman ohjeistuksen mukaan tekstit pitäisi olla "oikeinpäin". Puslat on helppo vaihtaa oikein, jos ne on jostain syystä väärin asennettu.
Omat 5100- sarjalaiset kun tilasin, niin niissä kyllä piti laittaa puslat itse paikalleen. Ja niitä kumeja en edes asentanut, en edessä enkä takana. Ei niistä oikein ole mitään hyötyä.. :D


Mutta sinällään etenkin lisäsäiliöttömän monotube- iskarin pitäisi toimia ihan kumminpäin vain, koska iskarissa on nimensä mukaisesti vain yksi säiliö. Iskarin näkyvä varsi liikuttaa vaimennusmäntää pääsäiliön sisällä öljyssä, ja kaasu on erotettuna öljystä kelluvalla tiiviillä männällä -> öljy ja kaasu ei mene sekaisin. Sen takia monotube- iskari toimii missä vain asennossa.

Heti kun huomasin että toisessa on puslat väärinpäin, ajatteli että nätti homma...En uskaltanut edes yrittää prässätä puslia kun luin että ne on vulkanoitu ja lujassa.
Nyt kun on 1 ylimääräinen niin voi huoletta kokeilla...
Rockautoon kirjoitin että tehtaalla väärin kasattu, vastasivat että DO NOT lähetä viallista tänne, saat uuden muutomassa päivässä. Mutta tulihan se ALVn verran maksamaan.

Njaah.. olisko tosiaan vulkanoidut, ehkä ne sitten on? Mulla kyllä tuli muistin mukaan irtonaisina, saattaa olla että muistan väärin :o

Olin Pilsteeniin yhteydessä, lähetin kuvan omista iskareista, heidän nettisivulta samasta iskarista ja vielä korjaamokäsikirjan kuvan, "Technical & Warranty Support Expert" herra vastasi:

"The rear indeed looks like the bushings are not in correctly. Please return them to your place of purchase for an exchange.

Sorry for the issue."


Taas tuli vissiin säästettyä ja tilattua ulkomailta halvemmalla :D...
Iskarit on ASSEMBLED IN USA, onkohan ne assembloinut kaikki samallalailla, tulee vaan samanlaisia tilalle. En tiedä. Prkl.

Noh, kyllä ne yleensä tulee halvemmaksi, mutta jos menee vituralleen niin sitten menee. Ulkomaan nettikaupan riskejä...

Rh 46 torgue specs
 

Tiivistys ja pantojen säätö menossa. Venttiili koneisto irti lähinnä sen kiristys momentti ainakin.

miten tässä kävi?

Hyvin kävi, ei vuoda. Samalla laitoin billet akkumalaattorin.korjasin samalla vaihteen siirtäjän venttiili pöydästä.pannat oli säädön tarpeessa.

onko kellään kokemuksia?
https://www.bluedriver.com/products/...iver-scan-tool

Mites nuo zj:n keskuslukon sähköt toimii?
Ongelmana on oikean puolen molempien lukkojen toimimattomuus. Vasen puoli ja takaluukku toimii hienosti ja menevät lukkoon/aukeaa etuovissa olevista katkaisijoista, mutta kumpikin oikealla oleva ovi on täysin mykkänä. Piuhat katoin siitä oven ja korin välistä, mutta näyttivät ehjältä. Onko näissä olemassa mitään relettä vasemmalle ja oikealle puolelle, tai jokin puolet erottava liitin kenties?
Netti näytti hyvin usein syylliseksi nuo ovien katkenneet johdot, mutta omassa ne näytti ehjiltä.

Kyseessä -95 5.2 zj

Ei oo relettä joka erottelee puolet, katsoitko myös kuskin oven johdot?? Sieltä jos on poikki yksi tai kaksi johtoa, niin lakkaa ne oikean puolen ovet toimimasta...

Kuskin ovessa oli yhdestä sinisestä johdosta vähän kuori haljennut, mutta poikki se ei ollut. Mittasin vielä apparin oven sähköt ja näyttäis lukon moottorille jotain sähköä tulevan kiinni ja auki laittaessa, eli olisko vaan molemmat moottorit tullu tiensä päähän? Sitä en tiedä paljonko sinne tulee sähköä kun mittari ei ehdi sitä kunnolla mitata.

Sitten on moottorit rikki, ei sekään mahdotonta ole, menee niitä rikki... Ne on samalla ne lukkolaitteet, jotka pitää oven kiinni...

Kysymys jeepistä, zj:stä tai xj:stä. Jos vakuokorkusen ostaa ja haluaa korottaa 3-4", ei vissii pelkkä jousilla korotus onnistu, eikö siinä jo kardaani mene liika jyrkkään kulmaan? Kysymys kuuluu että mitä kaikkee pitää tekasta 4tuuman korotukseen ja mitähän se maksaa, uusilla paloilla tai jos purkuosina jostain saa?

ZJ:ssä takakardaani toimii ihan täysin, kunhan säätää akselin pinionikulman oikeaksi (= säädettävät tukivarret). XJ:ssä takakardaani yleensä vaatii 3"-> korotuksissa SYE (slip yoke eliminator) + tuplaristikkokardaani.
Etukardaani toimii XJ:ssä korotuksen kanssa ilman ongelmia, säädettävät varret niin saa pinion- ja casterkulman kohdalleen. ZJ:ssä etukeppi toimii JOS on ristikot molemmissa päissä; jos on CV- nivelellä etuakselilla niin se ei kestä korotusta käytännössä olleenkaan, jolloin täytyy hommata ristikollinen kardaani + vaihtaa pinionin CV- laippa yokeksi.

3"-4" korotukseen siis kaikki jouset uusiksi, uudet iskarit, säädettävät tukivarret olisi suotavat, säädettävä etupanhard ja ZJ:ssä myös takapanhard. Ne voi jättää pois ainakin osittain jos budjetti on tiukempi, mutta sitten on turha ihmetellä miksi auto toimii päin helvettiä, ajettavuus on mitä sattuu yms. Joku muu voi väittää jotain muuta, mutta puhuu silloin täyttä paskaa :p Nämä saa kulkemaan korotettuna vakaasti kuin juna niin, että motarilla 150km/h lasissa menee ihan hyvin.
Sit sellanen, että jos ei aio laittaa pitkiä tukivarsia niin pidä ennemin se korotus siinä 3" hujakoilla koska jo silloin tukivarret on melko jyrkässä kulmassa. Mitä jyrkemmässä ne on, sen paskemmaksi käytös menee niin tiellä kuin metsässä. Osta hyvät kaasuiskarit, niin ei tipu hampaat suusta ajaessa ja ne myös vaimentaa kuopissa oikein. Ylipäätään mitä enemmän korottaa, sen enemmän maksaa ja sen enemmän niitä huomioitavia asioita tulee.
Jos korotussatsin mukana tulee laatikon tiputussarja, jätä se asentamatta. Ne saattaa olla tarpeellisia YJ- ja TJ- Wranglereissa, XJ:ssä ja etenkään ZJ:ssä ei oikeastaan ikinä.


Rahaa menee just sen mukaan miten sitä haluaa tuhlata, mutta alle tonnilla et selviä mitenkään jos tekee edes etäisesti hyvin.

Aivan, kiitos vinkeistä ja hintahaarukasta, meneekö yli 2 tonnii jos sitä 4" korotusta hakee? Niin ja varmaan uusia osia vaan kattomaan hostain 4x4partsista? Ei kai näihin löydä mitään purkuosia tai käytettynä mistään?

Vähempi niitä käytettyjä kannatta kauheasti hommata, uusimmat autot ZJ:n tapauksessa 22 vuotta ja XJ:ssä 19 vuotta.. etukardaanin voinee hommata käytettynä jos liuku on kunnossa, ristikot yms. voi ainaa vaihtaa mutta jos liu'un spoorit ja/ tai pinnoite on kuluneet niin sama sitten jo ostaa uusi kardaani.

Tukivarret joudut hommaamaan joka tapauksessa, vaikka ne nyt olisi vielä ehjät niin ne on entiset viimeistään vähän aikaa korotussatsin asennuksen jälkeen.
Eli ihan suosiolla uudet putkimalliset ala- ja ylätukivarret, vähintään ylävarret säädettävinä että saa pinioni- ja casterkulmat kohdalleen. Älä ota sellaisia missä on uretaanipuslat, jollet halua repiä kannakkeita rikki. Eli joko kumipuslilla, tai mielummin niin että ainakin toisessa päässä on flexjoint.
Jos on XJ tai kuutoskoneinen ZJ:n niin joko V8 ZJ:n vahvemmat ohjausvarret ja raidetangonpäät tilalle, tai sitten suoraan vahvistetut aftermarket- mallit.
Etupanhardissa kandee sitten miettiä vahvasti että otat suoraan HD- mallin missä vaihtuu myös korinpään kiinnike.

Ok. Mitenkäs tommoses -94 zj jeepin 249 jakolaatikos menee nuo viskokytkimet. Onko nopeen ja hitaan nelivedoilla omat viskokytkimet? Ajattelin jos hitaan nelivedon viskokytkin on sulanut kiinni ja veto on mallia tönkkö onko nopeen nelivedon veto mahdollisesti vieläkin viskon kautta vai onko sekin tönkkö? Jos nopee nelikko menee viskonkautta mutta hidas on muuttunut tönköksi olisi se ihanne tilanne. -96 vuosimallista eteenpäin se vissiin niin menikin..

249 jakiksessa on yksi viskoyksikkö, ei useita.
'93-'95 mallin 249:ssä veto eteen ja taakse menee aina viskon kautta. Jakiksen etupäässä on planeettavaihteisto mikä aikaansaa 2.72 hitaan välityksen.
'96-'98 sama juttu eli yksi visko, mutta se on käytössä vain nopealla puolella. Hitaalla puolella etu- ja takalähdöt on mekaanisesti lukittu yhteen, 50/50 voimanjako.

Okei, eli jos hitaan puolen neliveto puskee mutkis ei oo kovi hyvä juttu ajella nopeellakaa puolella asfalttiajoo kaupungis ettei murrokset tms hajoo kunnei kerra se visko pelaa. Vai voiha se tietty olla että sinne on joku joskus vaihtanu simmossee jakotoosa jossa nopee menee viskon kautta ja hidas on tönkkö, tunnistaako sen jostain ulkosesta merkistö vai selviääkö se vain avaamalla?

katsastus Lahdessa
 

oon pikkasen jumissa Lahdes. Grandi pitäis kohta katsastaa... mikähän asema täälläpäin ymmärtää näitten päälle, etteivät hajota🤔 parhaas tapaukses..

Tarkennatko vähän? Jarrudynot pitäisi nykyään olla jo joka asemalla nelivetokelpoisia jolloin 249:n voi testata ihan normaalisti. Ja jos jakiksena 242 tai 231 niin ei ylipäätään mitään ongelmaa..

Vai onko tässä nyt joku muu juttu?

Jarrudynoa just tarkotin, mut jos nelivetokelposet vehkeet, ni nou problem sitte😁 jostain katsastusjutusta luin, et holmassa osaavat näitä kattoo. Kässärin koitan viel säädellä ja eestä vaihan kallistuksenvakaajan puslat, ni eiku koittamaan🤔

Tuohon jumissa olevaan viskoon.
Nopeella puolen, meet vaikka johonkin kaupan asfaltti pohjaiselle parkkipaikalle.
Jos on tilaa, niin ajaa vähän ympyrää ja kahdeksikkoa.
Tao ihan vaan kääntyy jyrkästi tyhjään parkkiruutuun.
Kyllä sen melko vähästä jo huomaa, jos on jumissa.

Omien kokemuksien pohjalta, tuollainen jumiva visko voi jopa maantie nopeuksissa antaa periksi/toimii jollain tavoin, mutta hitaassa vauhdissa käännöksissä vetää jumiin.

Justiinsa. Kauan mä sitä oikeeta jepee hain ja nyt sen löysin. Siinä on ilmeisesti se -95 jakolaatikko missä menee hidas ja nopea viskon kautaa ja edellinen omistaja vain puhui että ainakin hitaalla puolella tönkkö on mutta nopeellla se kyllä tuntui mutkissa ihan normaalilta. Enpä ole vielä ehtinyt kovin paljon ajamaan ja tutustumaan. Ajettavuus on muutenkin niin surkea kun etuakselista on pallonivelet loppu ja kääntöpään c-kaari
ja tukivarret taipunutt. Mukana tuli kyllä uusi etuakseli, en tiedä onko helpompi vaihtaa koko akseli kun alkaa nykyistä remontoimaan

TimoL mainitsikin mun varaosajeeppini ostoilmoituksessa että kattelee saman vuotisen tai ainakin likimain. Mitä eeoja näillä 93-95 ja 96-98 malleilla on? Uudemmis on erinlainen jakolaatikko,nekin jotkut sopii ristiin käsittääkseni. Kun tuosta joskus jakolaatikko leipoo lopullisesti olis kyllä tarkotus löytää nimenomaan 96-98 mallin jakolaatikko jossa nopea on viskolla ja hidas tönkkönä. Mitä muita eroja nuissa on?

Helpompi melkein kysyä että mitä eroa niillä ei ole.. eli siis kori ja ulkopellit on jotakuinkin samat, kasikoneisissa perusmoottori on sama. Muilta osin sitten eroaakin, eli käytännössä lähes kaikki moottorin & vaihdelaatikon anturit, johtosarjat/ liittimet eri, täysin erilainen moottorinohjausyksikkö (vaihtui OBD1 "SBEC"- boksista -> OBD2 "JTEC"- boksiin), erilainen polttoaineensyöttöjärjestelmä, sisustus/ ovipahvit erilaiset, maski ja muutamat muut korin osat erilaiset, eri vaihdelaatikko, etuakseli erilainen (ZJ:t aina lo pinion etuakselilla, mutta vanha/ uusi erimittaisilla pinioneilla), uudemmissa kasikoneisissa on vahvempi taka-akseli, eri jakolaatikko, eri vaihdelaatikko ('93-'95 V8:t hydrauliohjattu 46RH, '93-'98 5.2 on sähköohjattu 44RE ja 5.9 on 46RE) -> näistä voimalinjaan liittyvistä johtuen erimittaiset kardaanit, etukardaanin tyyppikin monesti eri uudemman ja vanhemman välillä, yms. muuta pientä.

Varmaan jotain unohdinkin, mutta tuossa pääpiirteittäin.

Tsekkaat VIN- numerolla auton vuosimallin että tiedät mikä se on oikeasti - 10. merkki kertoo vuosimallin; P = '93, R= '94, S = '95, T= '96, V = '97, W = '98.

Mitä tulee akseliin, niin helpompi vaihtaa koko paketti. Jos tarkoitus korottaa ja/ tai ajaa metsässä, niin vaihda suoraan säädettäviin vahvempiin tukivarsiin, orkkis peltilipareet ei kestä yhtään mitään ja niillä ei käytännössä saa säädettyä edes 2" korotukselle asioita kohdalleen.
Viskon tönkköyttä ei yleensä huomaa maantiellä oikeastaan ollenkaan, aina se sen verran antaa myöden. Kun ajanut autolla riittävän pitkään että jakoloota on lämmin, niin sitten koittaa parkkipaikalla pyöriä kahdksikkoa hitaalla vauhdilla renkaat tappiin käännettynä. Jos murtaa hyvin vähän niin visko kunnossa, jos etupää selvästi kihnuttaa vastaan vähän kuin ajaisi tönköllä nelikolla niin visko on entinen. Muista että takana saattaa olla kitkalukko joka ehkä jopa hieman vielä pitää, eli se voi kirrata vastaan ja on ihan normaalia.
Jakiksen öljynvaihto ei auto viskoon mitenkään, se on oma suljettu möykkynsä jakiksen sisällä.