Outoa.
 

Ihmeen näköiset umpiot? :confused: Muistelen että omassa on erillainen tuo takaosa mihin polttimo tulee.... :o
-Tai sitten muistan taas väärin. :p

Moro.

Osaisitteko sanoa, mikä tuollaisen 16x7 Jeep-vanteen ET tai backspace mahtaa olla?

http://www.finishlinewheels.com/prodimg/ALY09015U.jpg

Muistaakseni 5" backspacea.

edit/ Olihan siel et lukukin merkattu:

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=201270

Eli tuuman ET? En ole aiemmin nähnyt sitä tuolla lailla merkityn.

5.25" backspacea, ET:nä se on 7" vanteessa muistaakseni juuri tuon +25mm.

Onko kellään kokemusta zj korotuksen muutoskatsastamisesta nykypäivän lainsäädännöllä? Vuoden vaihteessa "taas" tullut uus laki että että pitää käyttää nelipyöräsuuntauksessa, ja kaikki renkaat pitää olla linjassa ymym. Onko nelipyöräsuuntausta mahdollista läpästä ilman säädettäviä tukivarsia ja panhardeja?
2"korotusta olin menossa muutoskatsastamaan, mutta on jo rahallisestikkin kova panostus tuo katsastus niin mietin sitten kerralla katsastusta 3,5 tai 4" sarjalle.

Täällä rovaniemellä on tuo muutoskatsastus ryöstöhintasta. muutos 117€ ja siihen sitten nelipyöräsuuntaukset ja peruskatsastus ym. reilusti yli kahdensadan euron paukku.

On tuo nelipyöräsuuntauksen vaatimus jo vanhempi juttu. Muistaakseni niillä casterin säätöpulteilla etualatukivarsissa saa reilun asteen verran säätöä, minkä pitäisi riittää 2" korotukselle. Jos ei riitä, niin hommaat säädettävät alatukivarret.
Jos taas kuluja kiroat, niin älä nyt missään nimessä ala asentamaan mitään lähes 4" korottavaa sarjaa, siinä kun menee sitten jo käytännössä kaikki alustan osat uusiksi etu- ja takapanhardeineen päivineen. Päälle saat jyrkkien etutukivarsien kulmien aiheuttaman epämukavuuden katuajossa.

Jos saat casterin kohdalleen alatukivarsien säädöillä, onnistuu varmasti 4-pyöräsuuntaus. Säätöä pitäisi olla 1.5 astetta suuntaansa ja mahdollisesti tarvikepultilla lisää. Jos ei riitä niin sitten Timon ohjeen mukaan. Katsastuksessa pitää olla tehtaan arvoilla mutta sitten on pinionin kulma todennäköisesti /c:llään ja laakeri huutaa hoosiannaa :eek:

Noista ohjauskulmista ja niiden vaikutuksista ajettavuuteen.

ZJ:ssä on tällähetkellä 2 tuuman korotus saksalaisella trail master kitillä missä uudet jouset ja iskarit. Alatukivarret on putkimalliset rough countryt ja ylhäällä on perus vakiot uusilla puslilla. Edessä puslilla oleva säädettävä panhard ja takana alustasarjan mukana tullut panhard pudotus kitti rungon puolella.

Mitenkäs jos hommaisi ylös säädettävät tukivarret?

Mitäs porukka sanoo näistä onko nämä optimaaliset vai voisiko ajettavuutta vielä parantaa customoimalla kulmia?

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=201288

Eipä tuosta paljon ole parannettavaa, caster kun on 6-7° ja auraus lähellä nollaa tai nollassa niin pitäisi olla aika optimi.

Lähinnä ohjaustuntumaan, ja toisaalta ajotuntumaan sekä alustan mukavuuteen alkaa vaikuttaa aika äkkiä edessä korotuksen jälkeen tukivarsien kulma. Tukivarret kun on mahd. lähellä vaakatasoa niin ollaan voiton puolella.

Samoin panhardi ja välivarsi pitäisi olla mahdollisimman vaaterissa.


Varsinkin jos meinaat yhtään ajaa metsässä, niin EHDOTTOMASTI (!!!) noi panhardin muutoskorvakkeet hevon kuuseen ja säädettävä panhardi tilalle. On se pudotus kitti missä tahansa, niin ne aiheuttaa ongelmia ennemmin tai myöhemmin.

Lisäksi kannattaa muistaa, että panhardin korvakkeen pudotus rungon puolella on täysin idioottimaista. Panhardin korin puolen tiputus madaltaa myös nk. "instant center"- korkeutta, mikä siis on se piste auton pituusakselilla jonka ympäri auton kori kallistuu.
Kun instant centeriä tiputtaa (= laskee korin pään kiinnityspisteen korkeutta), auton painopisteen korkeuden ja instant centerin välimatka kasvaa, jolloin kori kallistelee enemmän.

Eli homma pitäisi tehdä päinvastoin: korin pää pitäisi pitää samalla korkeudella tai nostaa, ja akselin puolelta panhardin kiinnityspiste mahd. ylös.
Tämä pätee niin edessä kuin takana, mutta edessä pitää toki huomioida se että välivarsi ja panhard pitäisi olla samassa kulmassa.

Kuluja kirosin siinä mielessä ettei kehtaa joka ainoan osan asennuksen jälkeen maksaa melkein 300€ että saa pidettyä trafin ja katastuskonttorin tyytyväisenä. Ajelen ilman muutoskatsastusta kunnes saan kaikki muutokset asennettua kerralla. Jos se on jollekki ongelma niin pitäkööt omana tietonaan.

Katsurin kans kahlattiin vuodenvaihteessa tulleet ohjeet trafilta jossa luki että nelipyöräsuuntaus on tehtävä poikkeuksetta. Viimeksi kun oon näiden kans puljannu niin mittakorkeus katosta riitti ja thats it, minulle siis uus juttu. Enkä oo pyytäny mitään analyysia miten ja millä autoni korotan. Kiitos vain.

No ei sitä joka muutoksen jälkeen tarvitsekaan, vaan vain silloin jos korkeutta muutetaan. Eipä siinä muutoskatsastamattomassa ole oikeastaan muuta ongelmaa, kuin viranomaiset. Jos tarkkasilmäinen ja tarpeeksi vittumainen poliisi pysäyttää, niin tulee päiväsakkoa ja pahimmillaan vielä kilvet konttorille. Nimimerkillä kerran kilvet menettänyt, mutta selvisin sentään ilman sakkoja..


Kait niitä on taas päivitetty, mutta tuo nelipyöräsuuntaisvaatimus tuli voimaan samaan aikaan kun Trafin asetus ajoneuvojen rakenteen muutoksesta tuli, eli joskus loppuvuodesta 2015.


Ensin haluat säästää kuluja, ja kun kertoo että miten voit niissä kuluissa säästää niin vedät herneet nenään? :D :eek:

Welcome to my world, arvaa miksi olen (ilmaista) neuvontaa vähentänyt!! Totuttaudu siihen että (ilmaista) neuvontaa ei arvosteta aina!! Maksullista kyllä..

Näinhän se hyvin pitkälti menee !

Elikkä korinpuoleinen pudotus bracketti pitää heivata vitoseen.
Nopeasti katsottuna ei näytä olevan 2 tuuman korotukselle sopivia säädettäviä track bareja. Tälläisen akselin bracketin löysin toimisikohan tämä sitte paremmin vakio kangen kanssa?
http://www.ebay.com/itm/Rear-Track-B...-/132048620200

Löyty sitten vielä tälläinen kanki http://www.roughcountry.com/forged-a...bar-10512.html

Aikasempien koropalojen kanssa ei ollu mitään muutoksia taka trackbariin, mutta silloin oli vakio jouset ja iskarit. Jostain lueskelin että jos pidempien joustovarojen kanssa jättää taka panhardin muuttamatta niin ulosjoustossa se ahdistaa ja paskoo jotain sitten sieltä.

Mitään relocation bracketejä ei kannata käyttää..

Edit: ja perustelut? Lisää hajoavia osia, lisääntynyt vääntö tehtaan orkkiskiinnikkeeseen, yms. Käytännössä nuo relocation hässäkät aiheuttaa pelkkiä ongelmia. Eli taakse ihan sellaisenaan säädettävä panhardi. Eteen jos tarvitsee järeämmän kuin orkkis, niin sitten sellainen missä tulee kokonaan uusi rungonpuolen kiinnike, ja siihen sopiva panhardi.

Toisaalta pienellä korotuksella orkkispanhardi toimii edessä ihan hyvin, kun vain poraa akseliin uuden reiän ja vahvistaa reiän kohdan.

Tuolla olikin jo paljon juttua näihin jarruihin.
Muutaman ZJ seisontajarruun tutustunennan.

Kuten joku jo mainitsi, tuossa jarru kilvessä, tuon lever/cam osien alla on tuo pelti lipare, se pääsee taipumaan, ja sen jälkeen tuo linkku systeemi ei toimi kunnolla.
Tuon pellin lirpukkeen kun taivuttaa ja asemoi alkuperäiselle kohdalleen, niin tuo linkku systeemi pysyy oikealla kohtaa.

Myös tuon LEVER osan olka pää, johon kenkä nojaa, pääsee kulumaan olkapäälle, jolloin meinaa jumittaa. Hitsillä koloseen täyttöä ja rälläköi pyöreään muotoon.

Myös tuon lever ja cam osan lukitus tappi pääsee pyöristymään ja reikä venähtää, jolloin linkusto ei toimi oikein. (tällä on yhteys tuohon kilvessä olevan pelti klipareen taipumiseen).
Olen tuon korjannut, hitsaamalla soikean reiän umpeen. Ja katkaissut sen tapin toisesta pois. Sitten porannut molempiin 8 mm reiän oikealle kohtaa.
Ottanut M8 pultin, jossa kierteetöntä osaa. Katkaissut sopivaan mittaan, sillai ettei tule reiästä läpi asti vaan jää sinne reikään muutaman millin syvään (vaikea selittää, mutta ei ole oikein kuvaa laittaa... Otan kuvan ja yritän muistaa joskus liittää tänne, kun mulla on just yhdet linkut odottamassa hitsikoneen päällä, mutta kun ei oo kerennyt nyt harrastamaan)
Laittanut lever/cam paketin nippuun pultti poratusta reiästä läpi, toiseen päähän pultti hitsillä kiinni (se joka jää reikään syvyteen). Ja sitten pultin kanta hioa ohueksi, mutta sillai että jää kantaa, ettei osat erkane toisistaan.
Paketti täytyy saada matalaksi, että mahtuu tuon jarru kilven ohjuri pelti klipareen väliin, sen takia kanta ohueksi ja se toisen puolen hitsaus olla upotettuna reikään. Mutta sen jälkeen lever/cam linkku paketti pysyy koossa, eikä pääse antamaan periksi.

Tosiaan automaatti kehintää ei ole. Vain manuaalisesti.
Rumpu/levy paikoilleen ja kengät kehään kiinni, vähän vetelee käppäriä, että asettuu ja lisää tiukemmalle, saa melkeinpä laahata.
Ei oo vaijeria tarvinnut säädellä. (toki jos vaijerin säätö vedetty persiilleen, niin onhan siihenkin sitten koskettava).

-----


Ja noihin käyttö jarruihin, niin eteen kuin taa, ZJ (ja XJ etu)
Useampia on joutunut täyte hitsaileen, niitä liukupintoja.
Ihan migillä vaan, ja hyvin toimii.
Perus tyyppi vikaa.

Olen tässä miettinyt kun tuo zj on tässä viime elokuusta ollut, että olisi varmaan hyvä tietää tekniikasta vähän enemmän. :D

1994 vuoden 4.0 kutosella ja takana levyjarrut.
Mikä automaattilaatikko ja jakoloota tässä mahtaa olla?
Entäs akselit?

Vaihtelin juuri öljyt ja suodattimet lootaan, mutta en sitten nätkiniltä kysynyt kun katsoi vaan kataloogista ja lämmäsi tarvikkeet käteen. :)

Edit. Niin ja kaipa siinä jakotoosassakin tyyppikilpi on mistä voin sen lukea ihan itse. :D

akselit edessä dana30 ja takana 35c
Loota 42re
jakoloota np249 jos kepissä kaks asentoa

Kävi hassusti ja olisi hyvä juuri katsastettu ZJ ylimääräisenä :D

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=201783

Päivititkö tuoreempaan?

Juu vähän vahingossa. Toi on 2.7 diiseli. :)

Kerropas sitte mite kestää. Itteäki vähä kiehtois toi malli mersun moottorilla, jossei se ole iha täyspaska.

Näin äkkiseltään. Koneessa perus mersun vaivat. Suutinvikoja, korkeapainepumppuvikoja. Keraamiset jarrumännät tykkää hirtellä kiinni, jarrulevyt kuluu silmissä (osaksi varmaan ed.mainitusta syystä). Alumiiniakseli takana. Poskilaakerit tykkää.
80tkm takana kahella eri yksilöllä.
Mulla vois olla tuommonen rakennussarja myyä (aika ei riitä kaikkeen).

Löinkö käteni...
 

Älä nyt mene sitä ZJ:tä myymään, onhan ainakin yksi Jeep kun toimii. ;)
Meinaan että riisselia saat fiksailla vähän väliä.... :p

Kokemusta on tollasesta jeepistä 2.7 mersulla aika paljonkin. Isällä ollut 2004 vuoden laredo ja hän on itse ajanut sillä 80tkm - 350tkm välin. On siis vieläkin käyttöautona ja luja peli ollut. :D

En tiedä mitä kokemuksia herroilla on vai onko luettu vain nettijuttuja. :)

Mutta tottahan tuo on että paljon pahaa on noista laitteista kuullut.

Tai sitten se on ollu se kova ajo ja huono huolto. Kyllähän noita jeepin dana35 akseleitakin haukutaan alimpaan helvettiin, mutta eipä se minun käytössä ole vielä mihikää hajonnu, vaikka on sitä kyllä rääkättykkin. Öljyt tulee periin vaihdettua kyllä kerran vuodessa ja renkaiden koko maltillisena. Tiedä tuosta sitten.

No niin, oli juttua noista seisontajarrun vipusista.
https://www.dropbox.com/s/38haj9943k...313_n.png?dl=1

Tosiaan tuo LEVER osan, kaareva kohta, joka ottaa jarru kenkään kiinni, niin toisinaan on kulunut kololle, ja saattaa kenkä jumia olkapään taakse.
Vähän hitsi täytettä ja hio muotoonsa.
http://i1269.photobucket.com/albums/...psqlqa0eqv.jpg
http://i1269.photobucket.com/albums/...psmhbq8mdn.jpg

CAM osassa on tuo tappi, joka menee LEVER osan reikään. Tappi kuluu vinoksi ja reikä soikeaksi.
Tapin kuluminen aiheuttaa, että CAM ja LEVER yrittävät erkaantua toisistaan. Silloin tuo jarrukilvessä oleva pelti lirpuke alkaa taipua, ja lopulta CAMin tappi hyppää LEVERIN reiästä pois ja eihän se linkku mekaniikka silloin toimi oikein.
http://i1269.photobucket.com/albums/...psxwmvjmc4.jpg
http://i1269.photobucket.com/albums/...pso17vytbr.jpg

Porataan noihin CAMin tappien kohdille läpi reiät (taisin tehdä 8 mm). Tapin vasta puolellahan on syvennykset. Pyritään saamaan mahdollisimman keskelle syvennystä/tappia, porattua reikä. Katkaistaan M8 pultti, pitää olla kova, niin kestää kulutusta, 10.9 tai 12.9. Ja kierteetöntä osaa juuressa. Katkaistaan pultit sopivan lyhyiksi.
http://i1269.photobucket.com/albums/...psuc0opqc3.jpg

Pistetään pultti LEVERin suunnasta CAMin läpi, paketiksi.
http://i1269.photobucket.com/albums/...pswcusifco.jpg
http://i1269.photobucket.com/albums/...ps0d4tzrrz.jpg

JA pultti saa olla katkaistu sen verta lyhyemmöksi, että jää vähän CAM osan upotukseen. Missään nimessä ei saa tulla taso pinnan yli.
http://i1269.photobucket.com/albums/...psu67wfrhd.jpg

Sitten CAMin upotukseen vedetään hitsillä pultti kiinni.
SORRY huono kuvan laatu. LEVER vipu liikkuu CAMiin nähden, eli ei hitsata osian jumiin.
http://i1269.photobucket.com/albums/...psouwpirb2.jpg

Hiotaan CAMin hitsaus tasaiseksi.
Ja LEVERin puolelta pultin kanta matalaksi. Huom. jätetään pultin kantaa muutama milli jäljelle.
http://i1269.photobucket.com/albums/...pstuh3waqx.jpg
http://i1269.photobucket.com/albums/...psl40rlo3k.jpg

Sitten sujautetaan paketti jarru kilven reikään. Madallettu pultin kanta ja tasaiseksi hiottu hitsaus, tekevät paketista tarpeeksi matalan mahtuakseen ja toimiakseen omalla paikallaan. Nyt kun pultin kanta pitää paketin kasassa, niin vaijerin välittämä voima menee suoraan kenkiin, eikä vinoksi kulunut tappi ja soikea reikä vie välistä voimia. Ja paketti kun ei pääse leviämään, niin pysyy jarru kilven pelti lirpukekin ehjänä.
JA huomaa, että kuvan otto hetkellä olen änkenyt paketin väärin päin, LEVER pitää maata ala puolella ja CAM olla yläpuolella, mutta periaate selviää ja ei vaikutusta loppu tulokseen. Kunhan muistaa lopullisen kasauksen tehdä oikein. Tein molemmat puolet yhtä aikaa, niin kuvaukseen en tullut ajatelleeksi, kumpi vipunen oli oikea ja kumpi vasen…
http://i1269.photobucket.com/albums/...ps1p4sigod.jpg


Lisäksi joskus jarru kengissä vastin pinta tuota CAM/LEVER mekanismia vasten, ottaa ja kuluu montulle. Kärkeen vähän täyte hitsausta ja hionta muotoonsa, ja hyvä tulee. Lähinnä oikeanlainen muoto takaa sen, että heti kun jarruvaijeri vetää vivustoa, niin vivut alkaa liikuttaa kenkiä. Ettei kuluneen kolon takia vivut tee turhaan tyhjää vapaa liikettä, kunnes ottaa kenkään kiinni.
Kuvan lähtötilanne ei ole edes pahassa kunnossa. Mutta täyte hitsasin silti…
http://i1269.photobucket.com/albums/...psl8p5id0m.jpg
http://i1269.photobucket.com/albums/...psuhdi0cco.jpg

Vaan kyllä se on mukavaa kun saa autoon alle uudet kesärenkaat. Tässä tapauksessa Hankook Dynapro HP2:t kun tää mun on vaan tämmöinen pulevardimaasturi.

Miten nuo pohjaanlyöntikumit on takana kiinni?
Ei ole koskaan tullut tutkittua ja nyt on sellaisessa sohjossa auto, että ei huvita mennä alle :D
täytynee varmaan tilata uudet kun entiset on melko rapeassa kunnossa ja täytyisi askarrella tiputus niihin, kunhan uudet korotuspalikat saa alle.

Eteen meinasin viritellä jääkiekot pultilla läpi jousilautaseen.
Riittääkö 1kpl? 3,5" korotus ja 31" renkaat.

Tarvitseeko taakse laittaa pidemmät koiranluut vakaajaan vai tekeekö tiputuksen siihenkin? Sarjassa oli kyllä eteen uudet koiranluut, mutta taakse ei??

Onko kokemusta tällaisista puristimista:
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet...edes-Benz/3145
Saisin lainaan, kun noita Jeepin jousia pitäs puristella.

Lattapäämeisselillä ja lekalla hakkaa/kampeaa ne kumit irti. Ei varmaan lähde ehjänä. Ja uusia orginaaleja ei saa mistään. Itse löysin purkuautoista uudet ehjät.

Kannattaa varmaan uusia ne jousien ja rungon varassa olevat vaimennin kumitkin samalla.

Mä sain omat jouset irti ja asennettua jollain puuilon halvalla jousipuristimella
https://www.puuilo.fi/WebRoot/Puuilo...E3C/t70570.jpg
En kuollut, vaikka olihan se jännä kokemus pitää puristettua jousta käpälissä jonkun halpatyökalun varassa.

Minä en vaan vieläkään ymmärrä tarvetta noille jousipuristimille.. olen nyt kolmesta eri Jeepistäni vaihtanut orkkisjouset orkkisalustalla pois, enkä ole kertaakaan kaivannut/ tarvinnut niitä puristimia.

Joka tapauksessa korotusta asennettaessa pitää tehdä ainakin seuraavat:
* Kaikki tukivarret löysälle
* Koiranluut ja iskarit irti akselista
* Panhardit löysälle/ irti akselista

Tähän tarttee lisänä enää irrottaa välivarsi sektorivarresta, niin sekä edessä että takana pitäisi lähteä jouset pois ilman jousipuristinta:) edit: ja mahdollisesti jarrusatulat ainakin edessä.
Toki jos on hyvät puristimet niin mikäpä niitä käyttäessä, mutta jos vaihtoehtona on tarvikeliikkeiden perusmallit, niin en koske niihin pitkällä tikullakaan :eek:


Se on sitten kokonaan eri asia, jos on asentamassa korotusjousia tai riittävän korkeita korotuspaloja orkkistukivarsilla. Sitten menee asennus vaikeaksi ilman puristimia, jollei irrota akseleita vähintään alatukivarsista.

Uskokkee jo Timo alaviiva L kyllä tietää!:)

No siitä en niin tiedä, mutta ihmettelen vain ääneen.. kun ainakin omat kokemukset noista perusmallin jousipuristimista on sellaisia, että jos niiden käyttöä voi mitenkään välttää niin teen mielummin ilman niitä :D

Sorry, mutta kyllä saa uusia kumeja, sait multa taakse ne käytetyt, mutta uusia on hyllyssä sekä eteen että taakse...

Samaa mieltä tuollaisista halpis puristimista. Itse etujousia vaihtaessa käytin puristimia ja vanhojen pois ottaminen meni vielä kohtalaisen hyvin irroittamatta panhardia, mutta uusien pidempien jousien asentaminen oli hieman haasteellista kun väliin tuli vielä korotuspalat.
Tilaa kun ei ollut laittaa puristimia täysin vastakkaisille puolille, niin kerran lähti puristimet liikkumaan toisiaan kohti ja siinä vaiheessa onneksi oli kaikki ruumiinosat riittävän kaukana :mad:
Uudemmalla yrityksellä irroitin sitten suosiolla sen panhardin, mutta seuraavaksi otti alatukivarret kiinni. Pultit oli tietenkin niin ruosteessa, etteivät ilman väkivaltaa irronneet. Taas tyydyin kohtaloon käyttää puristimia, mutta tällä kertaa onneksi riitti pienempi puristus ja jousien asentaminen sujui ongelmitta...

Yhden kerran olen päässyt käyttämäänsemmoista ammattimallin puristinta, missä yhdellä puristimella sai jousen puristettua kasaan, niin sehän oli erittäin turvallisen tuntuinen verrattuna noihin rimpuloihin verrattuna :D

Mä ostin myös halvat jousipuristimet korotuspalojen asennusta varten, mutta eihän niitä saanut paikalleen mitenkään järkevästi. Päädyin sitten puristamaan jousen kasaan tunkkaamalla akselista ja lukitsemalla kahdella 250kg liinalla per jousi ja pyörittelin liinoja vielä varmistukseksi viitisen kierrosta ennen lukitsemista. Lukkoa avatessa sitten huomasi ettei siihen lukkoon juuri edes tullut vetoa, vaan nuo liinan kierrokset yksinään jo melkein piti jousen nipussa. Sormet on edelleen tallessa, vaikka vähän kuitenkin jännitti :)

Päämekaanikolla on tällainen käytössä ja sitä on tarvittu mun autoissa vuosien saatossa järjestään.

http://www.tooloutlet.fi/product_pic...ngrip-5208.jpg

Vahaus ammattilaisella ja vot!

http://101.imagebam.com/download/IAT...18863/Jeep.jpg

Yllätys, yllätys....
 

:D Aikoinaan itsekin yllätyin että Jeeppini oli metallinhohto vihreä....! :cool:
Oletin olevan vaan perus tumman vihreä. :p

Onpas siistissä kunnossa, eihän tuolla metsään uskalla mennä :þ

Kiitos, kiitos. Tää nyt on tämmönen asfalttiteitten nahkapenkki'maasturi'. :)

Mitä olet tehny noille vanteille? Nuohan on alunperin kulta/alu väriset?
Mulla olis samanlaiset varastossa, mutta pitäs saada tollanen kirkas pinta niihin.

On muuten hyvän värinen Jeeppi :D

Kiitosta vaan. Toi on kyllä outo väri: välillä kun sitä katsoo se on sininen ja seuraavalla kerralla violetti.

Noille vanteille ei ole tehty mitään. Saatan olla väärässä mutta vanteita oli sekä pronssi/kulta korostusvärillä ja kokohopeisena.

Omassakin oli kulta/hopeat alla ja kokohopea vararenkaalla.

Öljytikun putki?
 

Tervehdys, onko kellään näkemystä miten ZJ V8:iin saisi askarreltua helpoten öljytikun putken? En saanut ehjänä irti vanhasta. Osanro 53009121 ja mistään ei oikein löydy.. Dodgen putki ja tikku tilalle?

Laitas mulle sähköpostia, niin muistan tarkistaa saatavuuden maanantaina...

Ei oo tukkurillakaan hyllyssä, parin viikon toimitusaika, maksaa 23.00/kpl...

Jees laitetaan tilaukseen, soitan sulle :)

Moro.

Kelit lämpeää ja kabiini myös.

Lämmityslaite toimii ihan normaalisti mutta kompura ei lähde käyntiin.

Onko järjestelmä kenties sellainen, että jos kylmäaineet ovat karanneet systeemi ei anna kompressorin käynnistyä?

http://102.imagebam.com/download/YGr...01/Jeep_AC.jpg

Jep, muutenhan se kompura leikkais kiinni voitelun puutteesta!!

Kiitti. Katsotaan huomenna onko systeemi tyhjä ja toimitaan sitten sen mukaan.

EDIT: Tyhjähän se oli - ilmastointi huollettu edellisen kerran 2007. Nyt toimii moitteettomasti.

Katalysaattorista ja sillee
 

Jos -96:sta jättää katalysaattorin ja takimmaisen lambdan pois niin syntyykö tästä vikakoodeja, merkkivaloja tms. vai käykö kone normaalisti?

Jos tästä syntyy vikakoodeja tms. niin riittääkö, että tuon takimmaisen lambdan liittää katalysaattorin korvaavaan putkeen?

Miksi jättäisit katalysaattorin pois? Ei mene päästöt läpi, eikä ilman katalysaattoria ajamisessa ole niin minkäänlaista hyötyä mihinkään suuntaan.. päästöt kyllä lisääntyy.
Etummainen lambda säätää seosta, takimmainen nuuskii että toimiiko katti. Vikavalo syttyy jos anturin jättää pois tai jos päästöt on liian isot. Ainakin pitäisi syttyä.

Vihreille & co. tekisin jäynää.

Joo, sitte ei näperrellä jos antaa vikavaloa myös katin toimimattomuudesta.

kyl se orggis katti on sellanen pilli et sen kun nakkaa helvettiin ni virtaa putkistokin paremmin. tosin niitä saa nykyään ihan hyvin virtaavana tarvikkeena ja sellasen kanssa ei sit tarvi perseillä leimalle joka kerta erikseen kattia takas paikalleen. mettä vehkees laipalla ni voi irrottaa, kun se hajoo kuitenkin ajeluissa ja on sit nopee nakata leimalle takasin..

näis on muutenki tuo pakopuoli vähän pilli, kutosessa on peltisarjat ja viel ihan fiksun malliset (about) niin ahistaa sit 1 3/4" pilliin siinä sarjan jälkeen, oli mahtava ero koneen herkkyydelle kun pirras vakio paska laipan 2,5" ja putkisto alkukäyristä perälle asti tuolla 2,5" rännillä :D

Minusta ei saa viherituhippiä tekemälläkään, mutta en kyllä ymmärrä miten se lasketaan jäynäksi että lisäät autosi päästöjä saavuttamatta sillä edes mitään hyötyä?

Tietysti voi sitä vaikka vääntää paskat omaan sänkyynsä ja kutsua sitä jäynäksi :D


Kuutosen katista en tiedä, olisiko 2,25" putkella? Mulla on nykyisellään Magnaflown 3" metallikennoinen vapaavirtauskatti (hinta n.110€), ei tunnu tippaakaan ahdistavan, ja hyvin menee leimasta läpi.
Ei sen puoleen, en huomannut persiin alla tai selkänojassa oikeastaan minkäänlaista eroa kulkupuolessa orkkiskattiin verrattuna, mutta onpahan nyt ainakin isompi rööri sisään ja ulos :D

Kannattaa katsoa tuo allaoleva Motortrendchannelin youtube- video, missä tutkitaan minkä verran pakosarjojen lyttäämisellä oikeasti on vaikutusta tehoon ja vääntöön. Unohtaa vaan ihan suosiolla ne persdynot ja pohjaa asiat todellisuuteen.. ;)

Toki pakosarjojen muodolla, pituudella, yms. on kohtalaisen paljonkin merkitystä koneen toiminnalle, mutta se että primääriputkia lytätään reilustikin tai heti kollektorin jälkeen on pikku ryppy niin sillä ei oikeasti ole juuri mitään väliä. Kunhan on riittävän hengittävä putkisto pakosarjan jälkeen; hyvä katti ja vaimennin, sekä riittävällä halkaisijalla oleva rööri alusta loppuun niin hyvä tulee. Siitäkin on ihan hyvä video mm. tuon samaisen porukan tekemänä :)

Timo, nyt ihan yhden ja ainuan ja viimesen kerran. me dynotetaan kilpa-auto ja säädetään se alusta IHAN OIKEASTI, eikä persedynolla. jos käyrä sanoo et parani, se sillon parani. jätän tän youtube amerikan "timoäl approved" homman tähän ja en tän kommin enää Palstalla anna kellee mitää neuvoja. vittu jos joka asiaan mikä on aidosti testattu ja hyväksi todettu vedetään joku vitun juutube pätkä missä amerikan idiootti esittelee melkein paikkansa pitäviä tietoja ja taitojaan ni ehkä meijän savolaisten "paskarakentajien" on parempi vaan pysyä omissa looseissamme.

Laita ne dynokäyrät ennen ja jälkeen esille, kun kerran olette testanneet. Oliko testiolosuhteet kaikissa vedoissa samanlaiset, tehtiinkö kuinka tarkasti toistot dynotesteissä yms., että luvut on ylipäätään vertailukelpoisia keskenään? Jos kerran selkeän eron tuntee, niin aika paljon olisi pitänyt tulla lisää huipputehoa- ja vääntöä. Muutama polle tai muutama newtonmetri lisää edes pyöriltä mitattuna kun ei tällaisissa autoissa tunnu pätkääkään..

Kerro nyt vielä ihmeessä sekin, miten kotimainen dynottaja tai itse dynolaite on yhtään sen parempi tai huonompi kuin toisessa maassa majaileva enemmän tai vähemmän samanlainen laite ja laitteen käyttäjä? Ylipäätään jokaisen dynon kalibrointi on muutenkin hieman erilainen, joten sama auto eri dynoissa antaa useimmiten hieman erilaiset luvut huipputehosta- ja väännöstä.
Siitä huolimatta ne teho- ja vääntöhäviöt, häviön puutokset tai voiman lisääntyminen pystytään osoittamaan, on se dyno kalibroitu sitten Eurooppalaisten tai jenkkiläisten systeemien mukaan. Joten jos jenkkidyno näyttää että suurta muutosta ei ole, niin sama moottori eurooppalaisella kalibroinnilla olevassa dynossa näyttää kokolailla samansuuruiset muutokset.


..ja mikäli ollenkaan sisäistit lukemaasi, niin en missään ole väittänyt etteikö putkisto vaikuta moottorista ulos saatavaan tehoon tai vääntöön. Ne erot vaan tahtoo olla tietyissä paikoissa perhanan pieniä tai käytännössä mitättömiä, kun taas toisaalla saadaan sentään jonkinlaisia eroja aikaiseksi. Jeepin kuutosen ja kasien osalta vakiossa koneessa puhutaan maksimissaankin yleensä tyyliin 10-15 hevosesta/ newtonista, joten mitään ihmeitä sillä ei saa aikaan kajoamatta koneen imupuolen mahdollisiin rajoitteisiin, moottorin sisuskaluihin ja/ tai moottorisoftaan. Moottorisoftaa taas pystyy muuttamaan Jeepeissä vasta OBD-II JTEC-systeemin mukaisista PCM:stä alkaen, OBD-I ohjaimet ei siihen oikein taivu.

Huojentavaa tietoa pakosarjan "muotoilusta"....
 

Tuon videon tiedot ovat monelle pakosarjan muokkaajalle mieluisia, ei vaikuta tehoihin tai muutenkaan.... ;)
Monethan ovat joutuneet "säätämään" pakosarjaa että mahtuu paikoilleen. :p
No, se varsinainen putkisto ei sitten saa ahdistaa pienuudellaan, mikä olisi paras tuumakoko? :o
Suora-6 4L tai V8 joku...:confused:

Ainakin Magnaflowlta kysyttynä sanovat kuutoseen 2,5" putken riittävän mainiosti, ja varmasti riittääkin. Kasikoneeseen 3" putki, mutta etenkin vakioon 5,2 litraiseen pykälää pienempikin riittää.

Rakensin aikanaan tuohon omaan 5,9:iin y-haaralta taaksepäin 3" putkiston vapaavirtauskatilla, ja 3" sisään-ulos kammiovaimentimella, ja putki loppuu taka-akselin eteen. En huomannut kulkupuolessa vakioon mitään eroa, tai edes kaasuun vastaavuudessa. Äänet kyllä parani :)
Pelkällä pakoputken parantamisella on turha yrittää mitään tuntuvia tehonlisäyksiä, etenkin koska vakioputkisto kunnossa ollessaan on kelvollinen. Ei täydellinen, mutta kelvollinen. Jos katalysaattori on kunnossa, niin isoimmat erot tehokäppyröissä kuutoskoneessa tulee melkeinpä äänenvaimentimen vaihdolla. Sama pätee kasissakin. Se kuutoskoneista tuttu downpipen lommo ei lopulta vaikuta juuri yhtään mitään, siitäkin taisi joskus jotain testejä olla tehty.

Tossa on jotain juttua Jeepin kuutoskoneen modauksen hyödyistä ja hyödyttömyyksistä, jos sattuu amerikanurpojen tekstit kelpaamaan. On tuo ainakin iso lehti ja testaavat ihan oikeilla amerikan pelledynoilla että saavat melkein- oikeita tuloksia :D
http://www.fourwheeler.com/how-to/en...ing-true-lies/

Sen verran tuossa artikkelissa tosin on feelua, että kuutoskoneisenkin älyboksin voi ohjelmoida '96 vuosimallista alkaen, ja siitä on ihan oikeasti hyötyäkin. OBD-II aikakauden JTEC- älyboksin saa itse asiassa tottelemaan osaavissa käsissä turbo- tai remmiahdintakin.. :)

Kasikoneisessa ahdistaa ensimmäisenä imupuoli ja kannet, mutta pelkällä hyvällä putkistolla saanee parhaimmillaan näkymään sen saman 5-15 hevosta eroa ja jonkun pienen eron vääntökäyrässä.
Kasikoneessa isomman eron saa ('96 alkaen) PCM:n paremmalla softalla. Esim. 5.9:ssä Moparin oma alkuperäinen performance- PCM lisäsi tehoa vajaa 30 hevosella ja vääntöäkin muistaakseni yli 20Nm. Tämä siis vain ja ainoastaan PCM:n softamuutoksilla. Muutama jenkeissä softia itse tekevä on vuosien mittaan saanut puristettua siitä vielä hieman lisää.

Täamennetään vielä sen verran, että softamuutoksilla tarkoitan nimenomaan sitä että älyboksin sisälle ajetaan uudet bensakartat, eri ajoitukset yms.. liittimien väliin asennettavat chipit kannattaa unohtaa saman tien, ne on kankkulan kaivoon heitettyä rahaa. Ne pyrkii huijaamaan orkkissoftaa, mutta ongelma on että softa on adaptiivinen ja pystyy yllättävän pitkälle mukautumaan huijattuun anturidataan.

-94 ZJ ja 42re. Ylivaihde tuntuu ujeltavan kun vauhti nousee yli 60 km/h. Sen nappaisee pois niin ujellus loppuu.

Onkohan tuohon millainen korjaus? Miten tuon kanssa uskaltaa ajaa, rikkooko jotain lisää? Entäs jos ajelee vaan ylivaihde pois päältä kytkettynä?

Muuten en ota korjaukseen kantaa, mutta mulla olis kokonainen toimmiva ylivaihde-häntä laatikosta ylimääräisenä, kun muutin oman lootan takavedon hännälle.:D

EDIT:
Hups..
Sulla olikin RE-loota.
Tuo mun laatikon häntä on RH:sta. Taitavat erota juurikin tuon ylivaihteen käytön osalta?

Juu, ei ole samat RE:ssä ja RH:ssa.

Ylivaihde on itse asiassa aika helppo tapaus purkaa ja kasata, toain siinä tarttee väkästellä työkalu että saa sen yhden jouskuormitteisen paketin auki ja takaisin kasaan.
Toisaalta jos ylivaihde on tiensä päässä, niin melkein sitten päävaihteistokin remonttiin. 42RE:n aika yleinen kestoikä on 200-300tkm. Hyvällä pidolla kevyessä käytössä voi kestää pidempäänkin, huonolla huollolla ja/ tai raskaassa käytössä sitten vähemmän..

Entäs...
 

Vanhat öljyt ja nekin vähissä? :o

Saisikohan näitä etukoiranluita jollain tapaa modattua irtikytkettäviksi? Tonne alas joku holkki+sokka viritelmä? Ja nippusiteellä aina ylös kiinni tarvittaessa?

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=204697

Saahan ne modattuakin, tosin noilla kohtisjäykillä yläpään kiinnikkeillä on hankalat avata. Pitäisi olla joku riittävän kiertyvä nivel ylhäällä jos haluaa käsivoimin avattavaksi :)
Mutta se alapään kiinnitys kuten sanoitkin.. sopiva päästä viistetty sileä tappi, puslan viereen reikä läpi ja rengassokka pitämään koiranluu paikallaan.

Silleenhän ne tehdastekoiset pikalukotkin on tehty :cool:

Ne pikamallit on uutenakin niin halvat ettei maksa vaivaa alkaa itse nikkaroimaan.

Pitäs jeeppiin vaihdella etuvetarien ristikot. Kuinka iso 1995 zj:n etuvetarin napamutteri on kooltaan ja onko siellä mitään erikoisavainten/hylsyjen/työkalujen tarvetta? Muuta huomioitavaa ensikertalaiselle?

Taisi olla 36mm. Pulttipyssyn tarvit ja navan takana 3 pulttia ovat 12-kantaisia, muistaakseni 1/2".

Ei tartte välttämättä pulttipyssyä, mutta pitkän jatkovarren. Sellainen parimetrinen on hyvä lähtölohta :D
Napa voi olla aika tiukassa jos on suht orkkis.

Ristikoita vaihtaessa ei ole pakko ottaa napaa irti vetarista, mutta helpompaa on koko vetari irrallaan.

Uusi ruuvi on 13mm kannalla, viimeisen kerran aukeaa 1/2":sella! Ja silloin pannaan uutta ruuvia, muuten ei seuraavalla kerralla ole sopivaa avainta siihen...

Ok. Kiitos!

Joo se napamutterin avaaminen on suht hanurista. Oma aukesi irrotusainekylvyn, kuumapuhaltimen, 2m jatkovarren saattelemana ja tais kaveri vielä lekalla naputella siihen hylsynjuureen ku minä väänsin.

Tiukassa kyllä osaa olla se napamutteri. Itellä katkesi 1/2" vääntövarresta vääntiö kun väänsin metrisellä jatkovarrella.... Onneksi oli kamasan työkalu, niin sai hakea uuden tilalle :D

Valojen korkeudensäätö
 

ZJ:tä kävin tarjoamassa leimalle, niin olivat sitä mieltä, että -95 uudemmasta autosta pitäis löytyä sisältä toimiva valojen korkeudensäätö.. Mitenköhän tuo onnistuisi toteuttaa helpoiten? Purkuautosta säätömoottorit ja systeemit, vai koko kehikko, missä on valot kiinni uusikisi?

Kyllähän siitä pitäisi löytyä.. ja pitäisi olla sellaiset vakiona jos on EU- auto. Olikos sulla joku jenkkituonti, vai onko vaan jotain osia rikki?

Varmasti se olisi helpointa hommata purkuautosta tarvittavat osat.

Korkeudensäätö pakollinen 14.6.-95 käyttöönotetuissa ja uudemmissa, mikä sulla on käyttöönottopäivämäärä??

D_Bar:illa on nykyisin 5.9, eli säädöt tarvitsee aikalailla väkisin.

Ai joo. Unohtui mainita tuo oman auton vuosimalli, mutta Timo korjasikin jo..

Auton toin Ruotsista, jossa vaihdettu euromalliset valot, mutta alunperin auto on Kanadasta.

Miltäköhän osin se nyt eroaa tuosta säädöttömästä, kun ei sellaista säädöllistä ole lähistöllä..
Kelpaiskohan, jos virittäis sähkömoottorin pyörittämään säätöruuvia :D

Kunhan kyselen...
 

Eikö ne E-hyväksymättömät lamput nykyään käy tuontiautoissa? :o
Ruotsissa D_Bar:in Jeep kelpasi ilman valojen sähköistä korkeudensäätöä....? :p
-Ja sitten se muuttui vaaralliseksi kun tuotiin yhdestä EU-maasta tänne EU-suomaliaan.... :eek:

Tuo minullakin kävi mielessä, mutta en nyt ihan ulkoa ainakaan muista että pitääkö DOT- valoissa silti olla korkeudensäätö.

Toinen mikä tuli mieleen niin ohjaamosta korkeussäädettävät e-valot vaatii kait eri maskin kuin mikä on ilman korkeussäätöä oleville.. joku hämärä muistikuva että "perusmaskissa" ei ole säätömoottoreille tjsp. paikkoja. Umpiot ainakin on erilaiset. Jamant tietänee paremmin tuon maskin osalta.

Vaatii eri maskin ja niitä ei saa mistään.

Tästä keskustelin juuri katsastuskonttorin esimiehen kanssa, niin DOT -valot käy ilman säätöä, mutta valokuviosta tarvii todistuksen trafilla, jonka konttori voi tehdä lisämaksusta :eek:

Samaa se ihmetteli katsastusinssikin, että miten ei ole ruotsissa vaadittu säätöä

Jamantilta sain jo tiedon, että sen maskin takana olevan kehikon tarvii, jossa on säätömottoreille paikat.

Jamantilta kuulemma saa, mutta hintaa kyllä oli

Sulla oli vm 98? Ei taida saada.. Mutta JAMANT itse korjannee tänne jos tilanne muuttunut :cool:

Joo 98 on. Jamant tuolla Jeeppifoorumilla laittoi, että tavarantoimittajan listalla on, mutta saatavuus varmistuu vasta tilauksen tekemällä.

Nyt on dot valot tulossa ja seuraava haaste on saada konttorille sellainen mies, jolla on valtuudet tehdä lausunto, kun vakiohenkilöstöllä ei kuulemma siihen oo mahdollisuuksia ja kuulemma valtuudet omaavalla henkilöllä on välillä käyntiä tällä konttorilla :confused:

..ja pidät sitten ne DOT- umpiot vain leimalamppuina, muuten käytät moottorittomia E- umpioita. On meinaan valokuvio ja valoteho ihan eri luokkaa :)

Sehän se tässä ihmetyttääki, että leimalle pitäs vaihtaa huonommat valot, mutta minkäs teet... Joskus ostella sitte säätöhärpäkkeet, kun sattuu sopiva purkuauto kohdalle

https://forums.offipalsta.com/pictur...ctureid=205159

Tuommoset mittarit tuli hankittua, niin onko tuossa Zj:ssä jotain helppoa paikkaa ottaa virta?
Jännitemittarille olis mukava ottaa suoraan akusta, mutta sitten se olis koko ajan päällä...

Pitäisi täyttää jarrupalojen liukupintojen kolot. (Joo, tiedän mitä laki sanoo)
Olisiko Tampereen alueella osaavaa valurautahitsaria?
http://www.justaddrocks.com/images/images_vanco/17.JPG

Pieni lämmitys, mikillä heppaa ja hioo siliäksi.

Olkavarret ei ole valurautaa, vaan valuterästä. Huomattavasti helpompi hitsata kun ei tartte certanium- puikkoa tai vastaavaa.
Kunnollinen esilämmitys, täytehitsaus (menee migilläkin jos ei ole kovin isot urat), naputtelee sen jälkeen vaikka pallopäävasaralla ja sitten hidas jäähdytys.

Ja juu ei saisi, mutta ei ne olkavarret täytehitsauksella pilalle mene kun homman tekee oikein. Olen ennenkin sanonut, että valuteräksisiä ja valurautaisia osia korjaushitsataan aivan jatkuvasti isommissa laitteissa/ koneissa, koska niiden varaosat on kalliita ja/ tai mahdottomia saada.

Zj jeepin etuvetarin napamutterin momenttia yritin ettiä vaan ei nyt äkikseltään löytyny. Muistelen jossain joskus lukeneeni momentiksi 175ft-lbs eli n.240Nm? Oisko sinnepäinkään..?

Juu, 175lbs/ft. eli ~240Nm on oikea arvo.

Kiitän! Jotaki siis tarttuu tähän mun huonoon muistiin välillä. Toivoa siis on. Joskus nääs unohtaa prkl kesken lauseenki mistä on puhumassa ni sitte tämmönen jää muka muistiin.. :D

Tosin näyttää meikän isoin momenttiavain maksimilukemaksi 210Nm, joten vedetään vähä bonusta tuon lisäksi ni eiköhä se sitte vältä..

Juu, sillä pärjää. Jos alkaa hifistelemään niin on sitä olemassa taulukotkin jossain paljonko kulmakiristys vaikuttaa milläkin kierteellä :D mut vaikka varttikierros päälle niin on jo melko varmasti yli vaaditun.

Voi hevonv*tun helevetti. Johonki kopsati abs hammaskehä ja palahan siitä lähti. Liekkö tuo kehä edes vaihdettava vai meneekö koko akselin tumppi vaihtoon..? Ja jos on kehää saatavana ni saako tämmönen tumpelo sitä paikalleen..?

Edit: on niitä näköjään ainaki rockautossa. Kaippa se uunissa lämmitettynä tipahtaa paikalleen..

Paikalleen menee ihan nätisti ilman kummempia lämmityksiä. Poiskin saa jopa ehjänä jos tarve on, silloin lämmitys on tarpeen.

Tulipahan ostettua ensimmäinen jeeppi. Liekkö kyseinen vekotin jollekkin tuttu/jonkun entinen.
Ensivaikutelma hyvä, mukava ajaa ja toimii. Peräpää kolisee lievästi, uusiin menee iskarit ja kallistuksen vakaajan puslat.
On siis 5.2 v8 1996

-96 v8 zj. Onko normaalia että joka kerta ennen käynnistystä pitää painaa kaukosäätimen "unlock" nappia että käynnistyy?