Eipä minullakaan ole juuri muuta ollut kuin Exiden parempia ja Optiman yellow toppeja. Viimeksi tosin ostin hätäpäissäni Boschin S4- sarjan akun ja se tuntui olevan ihan paska :D
Nyt on pellin alla Exiden 70Ah AGM- akku (jotain parempaa sarjaa, en nyt tarkkaa tyyppiä muista kun on akkukotelossa piilossa). Näyttäisi antavan 760A starttivirtaa, mikä on ihan ok tuonkokoiselle akulle.

Pari viikkoa minulla on kestänyt auto seistä kylmässä ja vielä lähtenyt -20°C käyntiin, sen jälkeen voi jo olla niin ja näin. Tällä uudella akulla reilu viikko on ollut pisin aika ja silloin ei ainakaan vielä huomannut mitään eroa yön yli seisomiseen verrattuna :)


Päivitin vielä maajohdot ja virtakohdot paksumpiin, ja tuloksena on pirteämpi startti ja latauskin tuntuisi pelittävän paremmin. Osa toki varmasti uuden akun tekosia.

Tsau! Tyhmällä tyhmät kysymykset, mutta jos niihin sais vähän viisaammat vastaukset :) Hirvee Jeeppi kuume.. ois tuossa lähellä omaan hintahaarukkaan sopiva 5.2L kasi möhkö vm. 93. Katsastettu tämän vuoden alussa, ajettu vissiinki 300tkm (kannattaako tuota säikähtää :D). Alkaako noissa mittarilukemissa olla jo jotain alustan/konehuoneen/ym osaa mitkä olis vaihtokunnossa? Entä onko vuosimallissa jotain "erikoista" huomioitavaa verrattuna esim. vm96-> ?

Kaikki oleellinen ja ei-niin-oleellinen tieto ois kiva saaha tuonne takaraivoon talteen!

KIITOS!!

Tarkista että kaikki sähkövarusteet toimivat kuten pitää. Kallista tai ainakin vittumaista korjata jos ei.

Toimiiko jakovaihteiston kaikki asennot. Pelaako (=lähinnä irrottaako) viskokytkin ajamalla parkkipaikalla tiukkaan kääntäen. Samaten taka-akselin kitkalukon toiminta, tuskin toimii.

Ensimmäisenä ruostuu helmojen takapäästä ja takaluukun alareunasta, todennäköisesti tuossa jo helmat kertaalleen korjattu.

Alustan osat on halpoja, niitä on turha liikaa miettiä.

sit se, että löytyy huoltohistoria myös vaihteiston osalta. mopen lodjut tykkää hajoilla jossain 200-300tkm kohilla jos niihin ei ole tehty huolto-ohjelman mukasia öljynvaihtoja ja siitäkin huolimatta kaikki on jatkoajalla jossain 300 jälkeen, ellei oo lootapokattu jo aikasemmin. yhtään minkäänlaista vaihtovikaa tms ajaessa => hylkää suoraan tai tingi hinnasta se 1500 ekee pois, minkä lootapoka maksaa.

Halvalla onnistuu jos tuohon hintaan saa teetettyä Suomessa laatikkorempan. Nykyisin tuntuu ainakin täällä etelässä olevan normihinta alkaen 2500€ ->

ei niitä siellä kannata teettää.. miehän teetin siihen V8 vehkeeseen ja kuitissa luki 1460€, josta työn osuus oli 660€ (11h töitä) ja siel oli sulanu mm laakeria jne ja samalla se lodju vahvistettiin, koska oli tiedossa et auto jää käyttöön miulle ja tunnetusti välillä voi saada hiukan kenkääkin :D toki laatikko oli irti autosta, eli tuleehan siitä irrotuksesta ja paikalleen laitosta lisäkulua, eli pari tonnia voi olla todella lähellä totuutta jos kokonaan joutuu korjaamolla teettämään, enkä kyllä enää toista kertaa itekään ala sitä yksin paikalleen jumppaamaan. sen verran perse homma on ns lattiavaihtona tehä et suosiolla kaverin kanssa ja auto on pakko saada nosturille..

Vaihdelaatikko.
 

Ei vaihtanut ykköstä isompaan. :o
Hinurilla JAMANT:ille, meni laatikosta guvernöörit vaihtoon. :p
-Nyt pelittää taas.... :cool:

Mä kun huvikseen joskus kysyin muutamasta paikasta 46RE:n remonttia, niin niiden hinta-arviot oli 2500-3500€ - normaalilla full rebuild kitillä, ilman uutta turbiinia ja laatikko irtonaisena pajalle itse toimitettuna :eek: mahdolliset lisävauriot sitten siihen päälle..
Ymmärrään oikein hyvin 1500€ hinnan nykypäivänä, kuitenkin n.700-1000€ menee osiin ja uusiin litkuihin.

Noh, itsehän minä sen tekisin/ teen omaan autoon, kun aika koittaa. Yhden 42RE:n olen nyt rempannut, ja sen perusteella en voi kuin ihmetellä miten siitä hommasta veloitetaan kolmatta tonnia.
Ammattilainen purkaa ja kasaa lootan vajaassa parissa päivässä jos on ns. perustapaus. Sanotaan että ehtisi tehdä vaikka 10kpl. laatikoita kuukaudessa, se tekisi 25 000€, mistä pois osien/ varastotuotteiden hinta, tilavuokrat/ käyttökulut yms.. jää silti vielä kohtalaisesti kouraan?

Jos halutaan vaihtaa takapyörän laakerit 96-malliseen Grand Cherokeehen niin pitääkö tasauspyörästön sisältä avata vetoakselien lukituksia vai onko niiden lukitus kenties toteutettu pelkästään ulkopäästä?

Pitää purkaa tasauspyörästön päästä...

Kiitti!

Itellä olis sama tilanne eessä. Kuitenkin purettuna jarrusatulat ja tasauspyörästön keskitappi jo irti, mutta vetari ei mene sisälle niin paljoa, että sais c-clippiä pois paikoiltaan. Pitääkö jotaki muuta vielä irrottaa, vai pitääkö lisätä voimaa?

Pitäisi riittää kun ottaa jarrusatulat ja keskitapin pois. Lisää voimaa vaan ;) voi olla, että pyöränlaakerin tiiviste vähän haraa vastaan.

Täytyypä yrittää uudemman kerran sitten kun tietää, ettei siellä mitään muuta ole kiinni.
C-clipin irroittamisen jälkeen ilmeisesti vetarin pitäis tulla vetämällä ulos?

Jeps, sieltä se liukuu ulos kuin m.. ..noh, jätetään nyt sanomatta :D

Kai sinulla muuten on kuitenkin jarrulevyt veks, ei pelkät satulat?

Juu on. Tai siis oli... Piti kasata takaisin kun siirryin tuon keulan kimppuun :D

Onko kenelläkään -98 sähkökaaviota (mieluiten tietokoneella luettava versio) tai linkkiä josta voi ladata talteen.

-----

ABS valo palaa.
Saakohan vikoja luettua muuta kuin OBDn kautta.
Virrat on-off-on x 4. Antaa vain moottorin viat.

ABS- koodien lukuun tarvitsee DRB3- lukijan, tai muuten riittävän laadukkaan lukijan joka pääsee käsiksi syvemmälle älyn syövereihin. OBD- portin kautta luetaan, ei onnistu muuten.

Multa löytyy sähkökaaviot, mutta saat koko FSM:n pdf- muodossa jos laitat mulle sähköpostiosoitteen. Tiedosto on sitten iso, useamman kymmentä megaa.
Se löytyy myös muutamalla eurolla pacific coast manualista ladattavana versiona, tai sitten jeepslimited.com:ista ilmaiseksi kun rekisteröityy.

sattuisko kellään löytymään jonkunlaista korotussarjan mukana tulluttu ohjetta asennukseen?

3.5" sarjaa olis tarkoitus sovitella alle viikonloppuna mutta kun en ole moista ikinä tehnyt niin ohje missä työvaiheet tms kuvailtu voisi helpottaa ja säästää hieman aikaa ettei tuu mentyä perse edellä puuhun :D

Kerroppa samalla millainen sarja on ja mistä hankit jne..
Kiinnostaisi vähän itseäkin.

tää on joku sekalainen sarja rough coutryn iskarit, 3.5" korottavat hd etujouset, vanhat etujouset siirtyy taakse (pitäisi nostaa takapäätä ton 3.5")
alatukivarret vahvemmat putkimalliset,
etummaiset ylätukivarret vahvistettu hitsaamalla,
taakse jää toistaseks vakio ylätukivarret.

ostettu jonkun offikulkineen alta.

* Etu- ja takapanhardit löysälle akselin päästä
* Tukivarsien mutterit löysälle (kaikki)
* Auto rungosta ylös pukeille (pukit suht korkeaksi, sopiva paikka etualatukivarren kiinnikkeiden takana, ja takana alatukivarsien etupuolella)
* renkaat pois
* ABS:n anturijohdot edessä irti kiinnikkeistä
* iskarit pois
* koiranluut irti
* yleensä ainakin etupanhardin joutuu irrottamaan, mahd. myös takapanhardin jos se kanittaa vastaan
* tarvittaessa ohjausvarsi irti matk. puolen olkavarresta
* jouset pois (pitäisi tässä vaiheessa lähteä jonkinsortin vaivalla puoliväkisin)

Sen jälkeen alatukivarret vaihtoon, mieluiten yksi kerrallaan. Romppeet takaisin suunnilleen päinvastaisessa järjestyksessä.


Muistat sitten, että panhardien ja tukivarsien pultit kiristetään ehdottomasti vasta, kun auto on ajokorkeudessaan paino akseleiden päällä (joko pukit akseleiden alla, tai auto renkailla maassa). Siihen asti ne pitää olla löysänä, tyyliin käsin kierrät mutterit pulttien päähän sen verran että pultit ei pääse tippumaan. Ei siis tarvitse edes käsikireälle.

Sait sen kuulostamaan helpolta ja nopeelta

Ei tartte olla ku se yks hankala pultti, niin ilta meni siinä :D

Mulla on 2,5" korotettu jeeppiä ja vaihdoin vuosi sitten säädettävät panhardit.
Auto on ollut levoton ajettava ostohetkestä saakka ja panhardilla + uusilla iskareilla se rauhoittui vähän, mutta mutkassa/autoa ohitettettaessa kovemmassa vauhdissa tuntui aina että lähtee käsistä.. + isompaan heittoon ajaessa paukahti keulassa..

Paukahduksen syy selvisi nyt kun tutkin jarruja.
Panhardin (rubicon) kiinnike otti jousilautaseen kiinni. Jousilinja oli selvästi vinossa, eli akseli oli liikaa toisessa reunassa.

http://olliovaskainen.com/ovaskol/ku...P/IMG_6568.jpg

Piti olla nopea homma jarruremontin yhteydessä, mutta korkkas mutterista kierteet.. eiku rälläkkää.. :mad:

http://olliovaskainen.com/ovaskol/ku...P/IMG_6684.jpg

Säätömutteri pois ja nyt se linja oikeni vähän, ei kuitenkaan ole keskellä vieläkään, mutta minkäs teet kun ei ole säätövaraa.

http://olliovaskainen.com/ovaskol/ku...P/IMG_6685.jpg

http://olliovaskainen.com/ovaskol/ku...P/IMG_6695.jpg

Testiajon perusteella levottomuus katosi täysin ja uskalsin ajaa kapealla tiellä mutkiinkin kovaa, ilman että auto tuntuu karkaavan :D

Rälläkkä :D

Minä en ainakaan jaksa nykyisin paljon taistella pulttien kanssa, jos on jumissa eikä lähde vähän lämpöä antaen niin poikki ja uutta tilalle.. jos tukivarren pultit on jumissa ja etenkin suomiautossa, niin ehdottomasti rälläkällä poikki. Ei mitään järkeä alkaa turaamaan.

mutta kun joskus on niin ahdasta että ei sovi mikään katkaisulaite sinne :D
Pitäs varmaan se plasmaleikkuri hommata talliin..

kaikki tukivarret, jouset, iskarit ja kallistuksen vakaajat on ollu irti jokunen kk sitten eli ei pitäs kovin jumahtaneet olla, toivotaan toivotaan :D

Hyvä laatuisella puukko sahalla pääsee toisinaan ahtaisiin väliin joihin rälläkkä ei.

Työhommiin sain viimein akku rälläkän. On vasn hyvä apu koti pihassakin. Ei tarvii aina jatko johtoa vetää, jos vähän kauempana tallista tarve.

Itellä katkesi taka panhardin akselinpuoleinen pultti kiinnikkeeseen ihan mutterin juuresta... Sekin oli ihan mielenkiintoinen irroitettava ja pari poranterää ja muutama tunti tuhraantui siinä muistaakseni aikaa ja nyt on irtonaisella mutterilla kiinni, joten vaatii Ylätukivarren akselin pään irroituksen, jos meinaa panhardia irrotella

Helmassa on ollu pieni ruostejälki takarenkaan luona jo ostohetkellä.
Yllättävää ei ole se että se on vain suurentunut ja pelti oli kuin kananmunan kuorta kun siihen tökkäsin.

Kuskin puolelle riitti yksi paikka ja pelkääjän puolelle piti laittaa kaksi.

http://olliovaskainen.com/ovaskol/ku...P/IMG_6703.jpg

Täytyy ehkä alkaa miettimään niitä palkkihemoja?
On aika ohkasta ne helmat kauttaaltaa.

Joku on nähnyt vaivaa kun on kerran jo vaihtanut nuo. Kitattu ihan kunnolla, joten äkkiä ei edes huomannut että olisi hitsattu. sisältäpäin nuo oli taas ruostuneetkin.

Mistäs mittasit akselin keskikohdan?
Minulla kolahti myös säädettävän panhardin kiinnike jousilautaseen vaikka akseli oli korotuksen jälkeen kaiketi suunnilleen keskellä. Rälläkälllä hiottiin jousilautasta hiukan niin ei enää kolahtele.
Pitäs varmaan vielä tarkistaa että on varmasti keskellä.

Ja joo mullaki on nuo helmat tosta takarenkaan juuresta kertaallee paikattu :D

Missä järjestyksessä ilmataan zj:n jarrut? Absit löytyy ja levyt takana jos jotakin merkitystä..

Sanon vaan että pieleen meni.. mittasin mutta päin persettä.
Akseli ei ole keskellä ja jos se on keskellä niin ei pitäs ottaa jousilautaseen.

Takana on kans säätö edessä kunhan sais aikaiseksi.

Takajarruja aloin tutkimaan, löyty kuskin puolelta käsijarrun kenkä irrallaan ja rikkonut ABS anturin, eli luulisin, että ei tarviikkaan testeriä käyttää kiinni, vain uusi anturi hommata.


Mutta samalla huomasin pelkääjän puolella stefan vuotavan öljyä, myös laakerissa väljää.
Otin C-clipin pois ja vetari ulos.
Oli laakeri syönyt vetariin uraa :(
Rock Auton selasin ja uusien osien hinnat tiedossa, nyt muutamia YV viestejä laitoin henkilöille, joilla myynnissä Dana 35 akselia tai osia niihin...

En löytänyt sellaista korjaus sarja laakeria, jossa tulisi sisäkooli, onkohan sellaista tehty näihin ollenkaan???

Ainut tekninen juttu tässä viestissä on lähinnä pesutekninen näkökulma ja siinäkin tuo kohtalaisen positiivinen lopputulos. Kevään kynnyksellä myllytys ja vahaa pintaan.

Miltei kaipaisi kromimaskia. :D

http://117.imagebam.com/download/_Ik...842/1996ZJ.jpg

"Offset"- laakereita tietääkseni on, jotka hieman siirtää laakerirullien kosketuspintaa pois pahimmalta alueelta. Mutta ne ei yleensä ole urille kuluneen vetarin kanssa mikään kovin pitkäikäinen ratkaisu, vaan pitäisi joko korjaittaa vetari tai ostaa uusi.
C-clipilliseen akseliin ei ihan helposti voi laittaa sisäkoolillista laakeria, koska se pitäisi kuitenkin prässätä vetariin kiinni. Ei oikein toimi ainakaan näissä Danan perissä..


Kannattaa pitää silmät auki myös ZJ:n D44a- akseleiden osalta, vaikka omat ongelmansa niissäkin on. Muistaa vain että D44a:t on aina kasikoneella olevasta eli välitys on 3.73; lisäksi takakardaania voi joutua vähän muuttamaan.

Juu, 3,73 on mulla näissä.

Tää auto tuli minulle joulun alla.
Seisoi kauppakeskuksen parkissa pitkään ja jäi lumien alle, rekkarin perusteella aloin omistaja etsiä, oli liikenne käytöstä poistettu liki samaan aikaan kun oli parkkiin jäänyt.

Lopulta omistajaan sain yhteyden.
etuperä oli särkynyt motarilla ja oli vain kauppakeskuksen pihaan linkuttanut odottamaan...

"Halvalla" kun projektin sain, pitihän se ostaa.
Oli pinjonin laakeri antautunut ja pinjoni uinut perän sisään, ottanut tasauspyörästön kannattimeen kiinni ja särkenyt sitäkin, ym.
Riihimäeltä Tarelta hain ehjän etuakselin.

Kuskin peilistä oli lasi rikki, se on korjattu.
Ratin nahka riekaleina, uutta rattia on, mutta väärää vuosimallia, mahdollisesti verhoilen tuon oman.
Toiset etupenkitkin on, kun noissa nahkat riekaleina.
Ostaessa tuo ABS valo paloi, ja seisonta jarrun totesin olevan heikossaan, jne.

Lähinnä "pikku" fiksausta ja myyntiin, bisnes is bisnes ;)
Joten ei taida perää kehdata vaihtaa.


Ymmärtääkseni GM10bolt perään on ollut saatavilla korjaus laakeria, kaiketi?
Sellainen jossa ohuen ohut holkki tulisi vetarin päälle jolloin laakeri neulat hivenen pienemmät/laakerin sisäreikä isompi, mutta ulkokehä menee samaan reikään, korjaus holkki toimii alkuperäisen tavoin irto sisäkoolina.
Rakenne sama C-clip.
Toki pienemmät neulat aiheuttaa heikomman rakenteen.
Voin olla väärässäkin, ettei sellaista edes ole.

Ei ihan kuvailemasi mukainen, mutta korjauslaakeri on olemassa. Tuommoinen holkki vaurioituneen akselin päällä ei kestä käyttöä pyhätöntä viikkoakaan, se olisi osittain tyhjän päällä ja ohuen seinämän takia ei kestäisi kuormitusta. Toki jos sen vaurion täyttää ja sorvaa mitoilleen, sitten tuo holkki niin siinä olisi paremmat tsäänssit kestää.
Mutta se korjauslaakeri, Timkenin tuote, siirtää rullat hieman ulommas ehjälle pinnalle. https://m.summitracing.com/parts/tmk-trp1563tav

Juu. Se on kyllä totta, että ei tyhjän päällä kestä.

Liite kuva tasauspyörästöstä. Runko osa ottanut pinjoniin kiinni.

Ratti hyvin mielenkiintoinen tapaus.
Taren purku auto tais olla -95? Ja oliko se toinen -93?
Kyllä heti paikan päällä itsekseni totesin, että airbag ulkoasu on eri. Nahka oli ehjä.
Vakkarin napit erilaiset.
Johdotukset oli lopulta eri. Nappien toiminta eroa.

Tein osto ilmon.
Samalla selasin myynti ilmoja.
Nettivaraosassa oli purku jeeppi.
Kuvassa just minulle käypä ratti, mutta tarvike päällinen, eli oma nahka varmaan rikki.
Myyjän kans keskustelin, juu hänellä on 3 kpl purettu ja löytyy ehjä nahkainen ja on just kuvan näköinen, mutta ei kuvan ratti.
Jyväskylässsä.
Mun kaveri haki ratin, mutta en tullut hänelle kuvaa lsittaneeks.
Eri näköinen.
Ratin sisällä johtosarjassa -99 päiväys.
Eli pykälää uudempi ja nappien toiminnassa hivenen eroa...

Boorit noissa on samat. Eli ehjän ratin niistä saa. Mutta vakkari nappeja ei saa toimiin.
Airbag liitin on kyllä kaikissa sama.

Googlettelin ratin verhoilu juttuja.
Yks verhoomo tarjos 300 eurolla, kun spostiin kuvia laitoin.
Toki kun ottaa alv.in pois. Materiaali kulut. Jne. Niin ei tunti palkkaa paljoa jää. Joku tunti ammattilaisellakin menee... että ei paha hinta, mutta minulle kallis.

Ostin Tori.fi stä, aitoa ja sopivan paksua nahkaa olevat nahkahousut 40 e. Ja nahkaa riittää vähän muohinkin juttuihin.
Eli ajattelin kokeilla.

Kertokaapas nyt joku professionaali miten sen akselin keskikohdan saa järkeviten mitattua? Internetissä oli useita tapoja.

Esim1 Irroita track bar tasaisella maalla, töni koria, aja eteen taakse, käännä rattia ja akseli keskittyy itse. Keskitä track barin reijät säädöllä ja asenna

Esim 2 Mittaa jostain rungon kiintopisteestä pohjaanlyöntikumiin tai pallonivelen rasvanippaan ja katso että on sama lukema. Kääntele track barin säätöä ja pulttaa kiinni.

Tämä kiinnostaisi minuakin :D

Eiks tuo ole helpointa silmämääräisesti vaa kattoa että rengasta näkyy saman verran molemmin puolin?

Mitä moottoriöljyä kannattaa laittaa 4 litran kutoseen?

Silmämääräisesti näytti hyvältä, mutta todellisudessa ei ollu lähelläkään.
Kai mulla on vikaa silmissä?

Ite olen laittanu 5w-40, olikohan jotain Fiksus merkkistä?
10tkm välein vaihtoa. Ei tämä kutonen taida olla niin tarkka öljyistä?

Minusta kaiken helpoin mitata kotikonstein mitta renkaan reunasta suhteessa lokasuojan ulkoreunaan lyhyttä vatupassia käyttäen

Suomen olosuhteisiin 5W-30 talvesta kesään on ohjekirjan mukaan suositeltu. Itse olen kokeillut XJ:n kuutosissa ja ZJ:n kasissa 5W-30, 10W-30, 5W-40 ja 10W-40 täyssynteettisiä öljyjä. Vaihtoväli 10-12tkm.

Tällä hetkellä minulla on ZJ:ssä (V8) high- volume öljypumppu ja käytän 5W-40 öljyä. Tuntuisi olevan käyttämistäni järkevin vaihtoehto, ja saman totesin aikanaan XJ:n kutosissa. 5W-30 tuntuu lämpimänä vähän turhan litkulta, ja toisaalta 10W-30 tai 10W-40 on kylmänä etenkin kovemmalla pakkasella hieman turhan jähmeää.
XJ:ssä minulla oli molemmissa ihan vakiot öljypumput ja kilsoja niillä oli veivattu reilusti päälle 200tkm. Hyvin niissäkin näytti olevan öljynpaineet kohdallaan 5W-30 ja 5W-40 öljyillä.


Ennenkuin irroitat panhardin, niin mittaa vatupassilla tai luotilangalla (lanka + paino roikkumaan langasta) & rullamitalla paljonko lokarin ulkoreunasta on etäisyyttä renkaan kylkeen molemmilla puolilla.

Sovitaan, että heittoa on edessä vaikka 20mm, niin että matkustajan puolen rengas on liian sisällä. Tällöin panhardia pidennetään 10mm - käytännössä hieman enemmän (= ~11-12mm) jos/ kun panhardi on kulmassa eikä täysin vaakatasossa kiinnityspisteidensä välillä.
Jos kuskin rengas on liian sisällä, niin vastaavasti panhardia lyhennetään.

Takana homma menee päinvastoin, koska panhardi on toisinpäin.


Jos mittaa riittävän tarkasti, niin säätö menee kertalaakista oikein.

Mää otin Mikkolan Motonetista Teboilin Gold S 5W40 ja hyvin toimii.

Asiasta en mitään tiedä mutta vähän vanhemmasta luokituksesta API SL ei luulis olevan haittaa tämmösessä maatalouskoneessa.

Tota öljyä ajattelin itsekin laittaa. :)

Mitenhän se käsijarrun säätö taas??
Kaikki on uutta, levyt, palat, kengät, jouset jne..

Säätöpyörästä säädin niin että hipoo rumpua kun jarru ei päällä. Kun vetäsee kahvasta niin käsin ei pyöri, mutta auto ei pysy mäessä paikallaan tai jos vaihteen laitta D:lle niin ei pidättele.

Vaijerista kiristämään seuraavaksi?

Tutkipa onko tässä kuvassa näkyvä "hylly" kunnossa. Mulla oli pelti vääntynyt ja ei oikein saanut käsijarrua ottamaan

https://www.dropbox.com/s/38haj9943k...313_n.png?dl=1

Vaikka ohjeet sanoo ettei vaijeria pitäis kiristää en ite oo saanut muuten toimimaan kunnolla.

Moro.

Paljonko mahtaa olla Newtoneita (tai amerikanyksikköjä) ZJ:n alkuperäisissä

- takaluukun
- takaikkunan

kaasujousissa?

Ei aavistustakaan, mutta esim. rockautosta saa kohtuuhintaan kokonaisen sarjan alkuperäistä vastaavia.

Takaikkuna 27 pounds of forcea, ja luukku 196 pounds of forcea.

Tieto löytyi Rockauton kataloogista AMS:n jousien takaa.

Eli käännettynä täkäläisiksi yksiköiksi
takaikkuna 120 N
takaluukku 870 N

Kiitti!

KJ:n käsijarrua säätäessä ihmettelin samaa että en millään saanut pitämään tai sitten sain pitämään, mutta jäi myös osin päälle ja kuumeni ajossa.

Sitten luin käyttöohjeen: käsijarru pitää vetää päälle rauhallisesti, niin automaattikiristin toimii oikein. Johan rupes jarru pitämään. Itse olin tietty koittanut reippailla kiskaisuilla.

Muistanko oikein että KJ/ZJ olisi aika pitkälle samanlaiset takajarrut?

Ainakaan levyjarrullisessa ZJ:ssä ei ole mitään automaattikiristimiä.

Eikös tuo ihan normaalilta näytä?
http://olliovaskainen.com/ovaskol/ku...P/IMG_6701.jpg

Huijjaako minun silmät vai onko tuolla vaseliiniä semmoinen läjä ettei tarvitse ihmetellä miksei jarrut oikein pidä?

Niin missäkä? :D
Jarrucleanerilla pesin kyllä paikat ja kuparitahnaa on ihan seitinohuesti kontaktipinnoissa.

Kyllä siellä oli vielä kiristysvaraa. Huomenna testaamaan.

Ympyröin tuosta kuvasta sen mitä ihmettelin.

Jarrukenkien päät ne on.
Eipä tuosta kuvasta kyllä täyttä varmuutta saa, jos ei tiedä asiaa.

Selvä homma sitten, näytti tuo ruskea äkkiseltään joltain liukasteelta tuossa kuvassa.

No eihän siinä.. käsijarru ei pidä vieläkään.

Ajeltiin eilen kylättelyreissulle niin perillä kun ajoin auton parkkiin niin kauhea katku haisi..

Pelkääjän puoleinen jarru jumissa (ei kuitenkaan käsijarru)?? Levy sinisenä :mad:
Eipä muuta ku rengasta irti siinä hangessa ja tutkimaan.

Palat oli kiillottuneet, joten piti antaa hiekkapaperista.
Liukutapit ok ja mäntäkin liikkui nätisti kun sitä useampaan kertaan testasin.

Kotimatkalla ei ollut ongelmia. Saa nähdä mitä tuo pieni "lämpöhoito" aiheutti uudelle levylle.

Tätä korotusta olen nyt märehtinyt niin että ei saa nukuttuakaan :D
Lienenköhän jo kysynytkin asiaa täällä, vai oliko se pelkästään facebookissa?

Onko se nyt niin tosiaan että TÜV lappua ei tartte nykysin että saa leiman?
Jostain keskustelusta jäi se mielikuva, että on oltava säädettävät tukivarret että saa säädöt sellaisiksi että katsuri hyväksyy?

Eli esim tässä kitissä tulevat "fixed" varret ei käy?:
http://www.4x4parts.fi/jousisarjat/8...zj-35-kit.html

Se vaan tuo hinta karkaa pilviin jos hommaa säädettävät tukivarret, jouset, iskarit jne.. Tuo 8-900 olisi vielä kipurajalla.

3.5" korotukselle ei taida tarvita vaihtaa jarruletkuja ja onko jakolaatikon tiputus tarpeen? Koiranluut on vaihdettava tai laitettava vakaajan tiputussarja?

Tätähän mulle suositeltiin jo:
http://www.4x4parts.fi/jousisarjat/8...kee-zj-75.html

Mutta ne tukivarret puuttuu kuitenkin vielä. Siksi tuo RC:n paketti kiinnostaisi.

ZJ ei käytännössä ikinä tarvitse sen enempää jakolaatikon tiputusta kuin SYE:tä. Eikä siinä jakiksen laskussa ole muutenkaan mitään järkeä..

Enkö minä jo yhdet säädettävät alatukivarret sulle myynyt? Tällä hetkellä olisi kyllä ylimääräisenä yhdet säädettävät takaylätukivarretkin.. mutta säädettävillä alavarsilla saa edessä kulmat kohdalleen.

TÜV- lappua ei pitäisi tarvita.

Ok, eli noista ei tartte huolehtia.
Yhdet mä sulta ostin mutta pitäs olla vielä 1 x ala ja 2x ylä.
Uusia saa kaupasta rahalla.. Pitäs vaan ne rahat jostain.. :D

Laskin että jos tilaan nuo puuttuvat tukarit + jouset + iskarit menee äkkiä puoltoistatonnia :mad:

Se on mukavaa että jenkeissä noita saa 4-500$ mutta täällä sama paketti lähtee jostain 800€. Laskin myös hintaa jos tilaisi jenkeistä niin ei tule sen halvemmaksi kun toimituskulut tullit ja alvit laskee.

Laitappa vaikka yv:tä noista tukivarsista?
Vosin vaikka lunastaa pois ne :D

Säädettävät ylätukivarret EI ole pakolliset että saa ohjaus- ja pinionikulmat kohdalleen. Alatukivarsillakin se onnistuu ihan hyvin. Eli jos on budjettirakennus tavoitteena, niin ottaa kiinteät uylävarret ja säädettävät alavarret. Tai pitää jopa ne vakio ylävarret, tosin ne tulee jossain vaiheessa hajoamaan..
Samoin takavarret voi ensi alkuun ainakin matalammalla korotuksella jättää vaikka sellaisekseen, pinionikulma pysyy vielä tuonne 3" korotukseen asti ihan kelpona.

Mun pitää katsoa mitä kaikkea nyt vielä oli hyllyssä jäljellä, mutta ainakin yhdet säädettävät takaylävarret löytyy.

Näin on. Säädettävät, vahvemmat alavarret kannattaa laittaa ensin jos sniiduilee. Joka tapauksessa muutoskatsastuksessa kysytään 4-pyöräsuuntauslappua ja casteria ei saa kohdalleen ilman näitä (mutta korotetulla ei ehkä kannata ajaa tehtaan caster arvoilla, pinioni joutuu koville :D) Renkaan mahtuminen "pesäänsä" on sitten toinen juttu, ainakin 33:lla :eek: samoin 3.5" korotuksen vaikutus alustageometriaan. Täällä laskuri johon suosittelen naputtamaan mitat nyt ja jälkeen.

Kulmat säilyy takana ok, mutta tietysti aftermarket varsien puslat toimii aika eri tavalla kuin vakiot :rolleyes:

No, halvalla ei yleensä saa hyvää..
Mutta vakiovarret itse asiassa kiertyy yllättävän hyvin - siis ne itse varret myös, ei vain puslat :D niin ne on kyllä suunniteltukin.

Ja toisaalta jos vahvemmissa putkimallin varsissa on pelkät kumipuslat - tai vielä pahempaa uretaanipuslat - niin ne itse asiassa joustaa huonommin kuin tehtaan orkkikset, ja lisäksi repii kiinnikkeet rikki.
Eli flex jointit pitäisi olla ainakin yhdessä päässä tukivartta. Mieluiten molemmissa..

Onko sulla jarrupalat kaivertaneet kolot sinne uraan missä palat liikkuu? Omasta hitsailin juuri tänään kolot täyteen ja hioin tasaiseksi. Voi aiheuttaa jumittelua ja palojen epätasaista kulumista?

Vaihdoin palat ja levyt tänään. Säädin käsijarrupalat niin lähelle rumpua (Tai levythän tässä siis on) että ei pyöri hyvin ja kolkuttelin kuminuijalla että asettuvat ja taas sai kiristää hieman. Tätä tein pari kertaa ja hyvin pitää.

Ylätukivarsien puslat alkaa olla vaihtokunnossa, niin sama olisi sitten vaihtaa ne koko varret. Alkuperäisen mallisetkin maksaa rahaa, niin sama kai ne olisi vaihtaa säädettäviin kerralla? Pikkuhiljaa osia kasattava hyllyyn :D

Siis meinaatko siinä satulassa? Nyt kun asiaa mietin, niin taisi olla lovet?
Luulin että ne kuuluukin olla siinä.

Saattaa olla että en vain uskaltanut vielä kiriä tarpeeksi tuota käkkäriä.
Täytyy viikonloppuna kokeilla uudelleen taas.

Juu, noi jarrupalojen aiheuttamat kolot liukupintoihin on ihan tyyppivika niin edessä kuin takanakin. Hitsaa täyteen ja tasoittaa rälläkällä, niin kestää taas monta vuotta :)

Voiko sen ihan suoraan hitsata, vai täytyykö lämmitellä muuten noita liukupintoja? Pakkasessa kuitenkin joutuu tekemään..

Jarrupalojen kolot bracketissä ei liity käsijarruun mitenkään, kässärihän on kengillä, vai putosinko mä kärryiltä jossain kohtaa....

Ja jos oikein tarkasti mennään, niin jarruosia ei sais hitsata, mutta: jatkakaa....

Käsijarrun lisäksi tuli tuo jumitteleva jarru. Eli uusi levy oli melko kuuma kun jarru jumissa. Syy on nuo kolot liukupinnoissa.

Mä vedin omani kylmiltään ihan migillä. Hyvin se suli mut ei lämmöstä haittaakaan ole.

Kaverin oman vedin certanium puikolla.

Mikillä täytyy kun ei muutakaan ole.
Täytyy miettiä jos tuolla tallissa uskaltas hitsata ja sais lämmitettyäkin siellä.

Eli putosin kärryiltä ;)

Varmaan certanium- puikko olisi se paras, mutta ihan migillä minä olen omani korjannut - niin XJ:n etujarrujen kolot, kuin myös ZJ:n takajarruista. Hyvin ne on toimineet :)


Ei virallisesti saisi, mutta kuten olen joskus aiemminkin tainnut todeta niin Trafin byrokraatithan saisi vähintään paskahalvauksen kun näkisivät miten raskaamman sarjan kalustoa rakennetaan tehtaalla, tai miten niitä korjataan :D

Minua jotenkin edelleen vituttaa Trafin kanta, että jotain henkilöauton kokoluokan himmelin valuteräsosaa ei saa korjaus- tai täytehitsata - ei siis edes luokkahitsari - kun se on olevinaan niin saatanan vaarallista ja kaikki kuolee.
Mutta kuitenkin vaikkapa 500 tonnia nostavan nosturin nostolaitteen valuosia voi ihan huoletta korjaushitsata, yms.. Ei tuossa hommassa ole mitään järkeä eikä logiikkaa.. :rolleyes: :D

Minä luulin että vain ohjaukseen vaikuttavat osat oli tämän kiellon piirissä? Tietysti näissä etujarrupalat tekee kolot olka-akseliin :rolleyes:

Ei saa jarruosiakaan hitsata. Käsittääkseni virallisesti ei saisi edes hitsata esim. jarrusatulan kiinnikkeitä, esim. teräslevystä tehtyä (vastaava kuin tehtaan) adapteria tjsp. akseliputkeen.
Eikä jarrun osia muutenkaan saisi hitsata.

Aivan käsittämätöntä urpoilua tuo trafin touhu.. sama se on noissa ohjauksen osissakin, on toki asioita mitä ei pidä hitsata, mutta yksiselitteinen hitsauskielto on täysin järjetön ja tarpeeton.


..ja jarrupalat tekee niitä koloja myös takana ;)

Eli siis jos nyt vaan laitan ne säädettävät alatukivarret, ja ylös toistaiseksi alkuperäiset, niin toimiiko vielä 3,5" korotuksen kanssa?
Etujouset on loppu, niin meinasin ne 3,5" korojouset laittaa.

Kannattaakos taakse hommata 3,5" jouset vai käyttää alkuperäisen mallista etujousta takana?

Vai täytyykö nyt "tyytyä" 3" korotukseen? Näyttää kaikki jousisarjat olevan 3,5" ja ylöspäin.

Tietty iskaritkin täytyy silloin laittaa ja ne koiranluut. entä pohjaanlyöntikumit?

Onko siis nyt niin, ettei tuohon saa enään uutta osaa, vaan se pitää ikäänkuin täyttämällä hitsata, jos ei ole varaa ostaa toimivaa osaa heti, olisiko syytä säästää sen verran että saa hankittua sellaisen. Vaan on ihan pakko aina säveltää ja sorvata.

On ihan pakko avautua... tänään ja vähän joka asiasssa !!!

Otin ihan huvikseen selvää jarrupakan hinnasta.... halpaa kuin saippua ja toimii !!!

Ainakin tuolta saa koko knucklea, mutta vain eteen.
https://eshop.rbs-handel.de/en/catal...ng-parts/1313/

tai sitten
http://www.rockauto.com/en/moreinfo....182181&jsn=387

Tiedä sitten jos on jo vaihtanut uudet ylä ja alapallot alkuperäiseen niin jaksaako sitten vaihtaa koko hoitoa.
Minullakin on nuo kolot jotka palat on tehnyt, mutta eipä ne vielä ainakaan noilla vanhoilla levyillä ja uudehkoilla paloilla vielä jumita.
En sitten tiedä pitääkö nuo hitsauttaa jossain vaiheessa. Pari vuotta sitten vaihdoin uudet ylä ja alapallot enkä silloin edes tajunnut että nuo kolot on kulumisesta aiheutunut.

Kyllä mä sanon että tyhmää ostaa uus kun vanhasta saa tehtyä ihan laillisen. Laillisella tarkoitan, että oikein tehdyn ja kestävän. Se että tarvii äheltää muutama minuutti migin ja rälläkän kanssa ei ole paha rasti.

Eri asia jos ei ole laitteita tai ne ei pysy kädessä tietysti. Enkä kyllä keksi mitä vaarallista tuo toimenpide tuo tullessaan. :)

Ja mulla ei rahasta tee tiukkaa. Ei herneitä :D

Kyllä ainakin eteen saa uutta knucklea, ja taitaa saada taaksekin uuden kalikan.

Mutta miksi pitäisi ostaa uusi, kun vanha on valuterästä ja korjaushitsattavissa ihan hyvin?

Tuli vaan mieleen, tuo jarrulaitteiden hitsauksen laillisuus, enhän toki kenekään rahankäyttöön voi puuttua, mutta miksi sen hitsaaminen on kielletty ? kai siihen on jokin hyvinkin järkevä selitys ja perustelu.

Mutta jokainen tehköön omalla tahollaan mitä haluaa, eikö niin.

Herneitä ei ole jaossa.

Ei. Kieltoa ei tarvitse selittää tai perustella.

Lähtökohtaisesti halutaan ajatella ettei Suomessa osata. Eihän silloin voi sallia.

"Kun ei itse osaa, ei halua uskoa että joku muu osaisi."

Varmaan se, että Suomessa virkamiehet lähtee siitä että kukaan ei osaa/ oysty/ kykene käyttämään omia aivojaan tai ei osaa tehdä mitään. Vain tehdas osaa. Eli kiellon lähtökohta on se, että varmuuden vuoksi kielletään kokonaan, että joku urpo ei tee jotain mitä ei pitäisi.


Mutta fakta on se, että jopa valurautaisia osia korjataan hitsaamalla, ja etenkin valuteräksisiä osia sekä korjaus- että täytehitsataan, ja erilaisia valurautaisia ja valuteräksisiä osia myös liitetään teräslevyihin.
Jos meillä esim. duunissa työkoneissa ei korjattaisi valuteräksisiä osia hitsaamalla, niin murtumien takia jouduttaisiin lähettämään vajaan miljoonan euron koneita suoraan naulatehtaalle.. :D


..ja täälläkään ei olla imemässä palkokasveja nenään. Lähinnä minua ihmetyttää tiettyjen Trafin pykälien typeryys, jota vastaan taistelen ihan periaatteenkin vuoksi :D :cool:

No tein itse ja säästin. :D
Nyt ei jumittele uriin. Edessä oli sisälaidalla ylhäällä/alhaalla ja takana molemmilla laidoilla. Olipa tuuria että ei edessä juminu. Oli ihan jo menollaan syvään uraan pala.

Onko kellään myydä apukuskin ajovaloon linssiä?

Kuuluuko noiden olla kiinni jollakin liimalla? Vaihdoin vilkkuun polttimoa ja tuo putosi maahan paskaksi kuin itsestään.

Toi on tyyppivika (noh, kestää yleensä auton tarkoitetun eliniän :D ); tehtaan alkuperäiset umpion lasit yleensä pysyy kiinni 10-15 vuotta ja tuurilla pidempäänkin. Tarvikeumpioissa saattaa lähteä hyvinkin nopeasti. Käsittääkseni Crown jossain vaiheessa vaihtoi umpioidensa toimittajaa/ muutti jotain, koska lasit lähti niin helposti itsestään irti.

Minulla on nyt hajonnut molemmat orkkisumpiot, ja ensimmäisenä ostamani Crownin umpio (sain liimattua lasin takaisin, mutta heijastin ehti palaa liasta pilalle). Uudempi ilmeisesti on parempaa tuotantoa, koska se on ihan uutta vastaava edelleen :)

Joo pitää ettiä lasi ja liimailla noi kiinni. :)

Ostaako moni ebaystä osia?

En ole tähän päivään mennessä uskaltanut, mutta ajattelin jos kokeeksi saksan ebaystä vaikka umpiot ostaisi kun näyttää olevan pari 150 euroa + rahti 30 euroa.
Saksan ebaystä siis.

Ajattelin nyt siis kokeilla miten toi homma toimii kun monenlaista mielenkiintoista tavaraa tekisi mieli ostella välillä.

Kaikensorttista tavaraa olen tilannut eBay:stä, ei ole ollut mitään ongelmia. Kannattaa pitää järki päässä mitä ostaa ja millä hintaa, eli jos on liian hyvää ollakseen totta niin se ei varmasti ole sitä :D
Luottokortilla kun ostaa niin periaatteessa isoa riskiä ei ole. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana kuten kaikissa nettiostoksissa, ja myös lukea kaupan ehdot tarkasti. Kannattaa katsoa asiakaspalautteita (ja niiden määrää), niistä saa ainakin jotain osviittaa onko luotettava vai ei.


Mitkä umpiot on kyseessä?

Tässä juuri paypal tunnuksia värkkäilen ja opettelen saksaa.

http://m.ebay.de/itm/Scheinwerfer-re...%257Ciid%253A1

Näitä katselin

Kokeile Google kääntäjää, jos on selaimena sellainen, se auttaa tarpeeksi, joten ei tarvitse opetella Saksan kieltä.