Joo tuossa uudemmassa kaaviostossa on paljon aiempaa selkeämmin tehty viittaus toiseen kaavioon. Toisaalta se oli vanhemmassa ehkä yhden sivun päässä, mutta silti.

Enempi omituista on se, miten kaaviot on jaoteltu. Edellisessä kytkin oli laatikon kaaviossa ja jälkimmäisessä mm. starttipiirin ja taustapeilin. Ihan sinänsä loogista kumpikin, mutta opetuttaa hetken.

Voi vain miettiä minkälainen hässäkkä Jeepin suunnitteluosastolla on ollut näitä piirtäessä! On siellä sähkösuunnittelijaa ketuttanut, kun isot pomot käski siirtyä sähköiseen lootanohjaukseen v.-96 ja suunnittelupomo käski piirtää kaikki vanhat hyvät sähkökaaviot uusiksi! Eikä ole kyse kuin face-liftistä. Ja sitten heti WJ:tä perään.

Karkas keskustelu alkuperäisestä asiasta ehkä pikkasen - ai miten niin taas :D - mutta tulipahan selvitettyä sähkökaavioita! Toivottavasti pakkivalovika tällä repostelulla selviää. :)

Transmission & Transfer Case 21-9 sivulla toiminta kuvattu sanallisesti kuten Jamant kertoi. Wiring / Junction Block 8W-12-10..11 selviää pakkivalojen virran reitti. Wiring Starting System 8W-12-21 taas starttireleen maadoitus. Wiring / Connector Pin-outs 8W-80-64 kuva liittimestä ja Wiring / Connector Locations 8W-90-19 liittimen sijainnista.

Joo, ja voihan siellä olla tosiaan vuosimallien tuomia eroja, että mistä se syöttö peruutusvaloille on otettu. Mutta tuon kompuran sulakkeen muistan ulkoa, kyllä se nimittäin vähän etsitytti, ennen kuin löysin sen... Mutta muissa on ollut syynä se, että NSS on kierretty liian syvälle...

Muusta oon täysin samaan mieltä ja myös näistä kaavioista 8W-12-10..11, mutta ne kuvaa sivun otsikon mukaisesti sulaketaulua. Kaaviot 8W-44-8 ja 8W-21-2 taas paremmin itse toimintaa. Mutta yhtäkaikki oikeilla jäljillä tässä kaikki ollaan.

No, kävin kiskomassa jalkatilan sulakkeen #6 irti. Ainakin '98 5.9 LX:ssä silloin sammuu VIC, ylänäyttö, taustapeilin tummennus, sekä pakkivalot.
Ilmeisesti homma menee siis niin, että '93-'95 pakkivalojen virta menee PDC:n ilmastoinnin sulakkeen kautta, ja '96-'98 menee jalkatilan sulaketaulun kautta.

Kaikki oli siis oikeassa :)


Huomasin samalla, että minulla on toinen takavalo mennyt juuri pimeäksi, kun VIC alkoi herjaamaan :D

Niinhän se aina on ja siitä saadaan hyvä kiistely. Alkuperäinen kysymys nyt kuitenkin koski 5.9 eli -98-mallia, joten siitä onkin hyvä alkaa väittämään että MÄÄ OLIN ENEMMÄN OIKEESSA HÄHÄHÄHÄH! :D:p;)

Eihän tässä mistään kiistelystä ollut kysymys, vaan keskustelusta ja tietojenvaihdosta :)

No juu juu, niin tietenkin. :)

Mä käyn hakemassa popcornit, jos pääsee kiistelyä seuraamaan viikonloppuna...

:D

BUAHAHAHA!

Oisit samalla kokeillu sitä ac kompuran sulaketta pois...

Joo, kävi mullakin mielessä (kun olin tuon popcorn-jutun laittanu, mutten jaksanu sitten enää editoida), että jos olisi kokeillu sitäkin pois, kai sen vieläkin ehtii... Näkis että onko siellä kaksi sulaketta linjassa tuolle?

No on siellä, junction blockin sähkönsyöttöhän tulee PDC:n kautta omalta sulakkeelta. Mutta ei se kyllä mielestäni ole ilmastoinnin sulake, ja sitten pimenee aika pqljon muutakin kuin pakkivalot :D täytyy kattoa kun pääsen kotiin, istun juuri pankissa :o

Se on PDC:ssä oleva 40A sulake #8, vasen isojen sulakkeiden rivi ja ylin.

Mikäs raadin mielestä nuista on se sulake joka hoitaa ac kompuraa ja peruutusvaloja?

Tässä on kaiveltu internettiä ja fsm:ää... Ja miltä kuulostaa seuraava? Kun sulakkeet näyttää olevan kunnossa, niin liitin irti NSS:stä ja mittaa että sinne tulee virtaa. Jos ei tule, niin vika akun ja liittimen välillä. Jos tulee, niin nähtävästi reunimmaiset natsat yhteen ja pitäs peruutusvalojen palaa. Jos ei pala, niin NSS tai sen jälkeen piuhassa vikaa...

PDC:ssä olevan sulakkeen ei pitäisi olla '98 mallissa millään tavalla tekemisissä ilmastoinnin kanssa, Winchester tuossa yllä mainitsee niin se olisi vasemman rivin ylin sulake, 40A.


Noinhan sen pitäisi mennä.

Ai siis kuvassa tuo IOD ? No son kunnossa kyllä, sammuu konehuoneen valo ku sen nykäsee irti...
Ei kai se auta ku korjaamolle, että saa auton ylös ja pääsee mittomaan sitä nss johtoa...

Onko kukaan teettänyt noita vaihdelaatikon öljylinjoja hydrauliikkaletkusta?
Näyttää tuolta syylärin luota tiputtavan jatukasti enemmän, joten meinasin että kokonaan uudet linjat laittaa..

Löytyykö noihin sopivia päitä? Millasta letkua? Osaisin vähän kysellä kustannuksia paikallisesta liikkeestä.

Kuvan perusteella kyseinen 40A sulake on ei ole IOD, vaan IGN FEED.

En ole teettänyt, mutta tarkoitus on itsellekin teettää yhdestä letkusta per suunta uudet. Luultavimmin hytikkaletkua metallipunoskuorella. Samalla vähän uusi reititys.


Hytikkaletkua pitäisi olla, kaikki tavalliset öljy- tai bensaletkut ei kestä ATF:ää. Hydrauliletkujen pitäisi kestää ilman hämminkiä.

Liitoksien kierteet on jossain määrin erikoisia, en vain muista kuolemaksenikaan mitä mikäkin on. Melkein helpoin irrottaa letkut ja ottaa liikkeeseen mukaan, siellä tunnistanevat mikä kierre missäkin kohdassa on.
Laatikossa on muistaakseni menoletkulle pikalukitus, paluu on ihan kierteellä. Pikalukitusta varten on oma välinippa, sen kun irrottaa niin saa letkun suoraan laatikkoon kiinni.

Se mitä omaa olen katsonut, niin muistaakseni 45° tai 90° lähtö olisi paikallaan.

sen välinipan kierre oli ainakin joku erikoinen, ei meinannut paikallisessa hydrauliikka liikkeessä löytää millään, oisko ollu joku 5/18?

Teetäppä niin tiedetään mitä sinne menee :)
Oli se toinen letku ainakin hieman löysällä liittimestä ja tyrkkäsin sen kiinni. Todennäköisesti vuotaa edeleen, mutta jos ei noin paljoa että läikkä tulee tallin lattialle.

Nyt on mitottu ja testailtu. NSS viallinen.
Ja samalla ihmeteltiin hieman korkeita päästöarvoja katsastusessa. Selvisi, että katalysaattorista oli joku poistanu kaikki sisukset. :)

Sopiiko ZJ:n alle 2.5" takaputki ilman suurempia muutoksia?
Onko kellään kokemuksia?

Iskari/tankki voi ahistaa, riippuen tietysti miten se putki on taiteltu?

Sopiihan se, kun 5.9:ssä on vakiona 3" putki takapöntöltä lähtien. Muistaakseni 5.2 V8:ssa se on 2,5"?

Jaha.. taitaa JAMANT saada huomenna tilauksen.. :D

Suunnittelin sitä nyt näin:

http://www.motonet.fi/fi/tuote/14860...tki-50cm-o63mm

Tämä hitsataan tuohon vaimentimen sisäänmenoon kiinni ja muhvipää pitäs käydä auton alkuperäiseen putkeen päälle (katalysaattorin jälkeen) -> kiristys klemmarilla.
Tällä saan myös hieman jatkoa, kun uusi vaimmennin on alkuperäistä lyhyempi.

Tämä oli siis se vaimentaja 2.5" liitännöillä:
http://www.magnaflow.com/products?partnumber=13216

ja sitten vielä jatkeeksi se 2.5" häntäputki, klemmarikiinnityksellä.


Liitoksia ei hitsata, koska minusta olisi hyvä että putken saa purettua tarvittaessa ilman rälläkällä pätkimistä. Laipat voisi laittaa, mutta alkuperäiseen putkeen laipan hitsaaminen voi olla tuskaa näillä taidoilla ja ahtaassa paikassa. Ei varmaan tule pitävää. Tietysti yksi vaihtoehto olisi hitsata tuo motonetin putken muhvi kiinni alkuperäiseen putkeen ja laittaa toiseen päähän laippa ja vaimentimeen laippa. Onko se putken hitsaus nyt yhtään sen helpomaa siellä auton alla kun sen laipan?

laippa on siellä alla helepompi hitsata ku ite putki.. tuo pakoputkihomma on ihan käyttötarkotuksesta kii, jos teet laippasetit, ni kadulla on hyvä ja toimii, samoten kadulla pelaa tosi hyvin vaikka hitsaisit kaikki pätkät yhteen. offiin ei oikeen toinna tehä ku pelkkiä klemmariliitoksia, koska kun putki takertuu jossain kohti kuitenki maastoon kii, ni se repii pakosarjatkin irti ku se tarttuminen sattuu vika paikassa. klemmari luiskahtaa AINA ennen ku isompaa tuhoa tulee. mie oon erikoistunu tappamaan putkistot ja vaihteiston palakit näistä, ni niistä korjauksistaki ehtiny muodostuu jo jonnilainen refleksi millä ne saa nopeesti seuraavaan ajoon tehtyä :D

lyhyt oppimaarä: halvimmat pätkät ja klemmarit mitä saa, 2,5"= one size fits all. (tarkottaa sitä et kaikkiin autoihin tekee putkiston 2,5" rööristä, aina.) :D

Toistaiseksi ajetaan vain kadulla, mutta kunhan mää tähän laittelen kaikkea kivaa pikkuhiljaa, niin voi olla että joskus ajetaan metsän puolellakin?
Tietysti jos kasaan lemmareilla -> putki vuotaa liitoksista ja vituttaa, niin otanpa sitten kempin käyttöön ja turaan laippakiinnitykset.

2-1/4"

Jeep ZJ 5.2 -96 Limited hajoaa
 

Pari vikaa iski päälle. Oisko kelle sattunut vastaavaa niin ei tarvitsisi ensin keksiä pyörää uudelleen:

Ohjaamon lämmönsäätö ei toimi. Kun asteita yrittää nuppia pyörittämällä muuttaa, vaihtuu vain 22 ja 23 asteen välillä, muita lukemia ei saa asetettua. Sama käännätkö oikeelle vai vasemmalle mutta lukemat jäkittää tuossa. Muuten vaikuttas toimivan, pitää lämmön tossa asteissa, puhaltimen säätö toimii, ylös/alas jne toimii, ilmastointi toimii.

Toinen onkelma. Nelosvaihde ei enää kytkeydy. Kun vaihde pitäs vaihtua moottorin kierrokset nousee (turbiini aukee?) mutta muuta ei tapahdu. Onkos tuossa nyt magneettiventtiili joka tuon vaihdon hoitaa? Oiskos tuo vika niin yksinkertanen että korjaantus tuolla venttiilillä ja onkos paha vaihtaa? Mistähän osa kannattas hankkia? Ja on vaihdettu öljyt ja tasot on oikeat.

Mahtuu. 5.9:ssä on 3" katista taaksepäin vakiona. Tosin ainakin mulla on taka-akselin etupuolen nurkilta putki lommotettu poikkileikkaukseltaan kolmion muotoiseksi, en tiedä onko tehtaalta asti näin. Minusta tilaa olisi lommottamattakin ja ainakin tarvikevalmistajat myy pyöreätä 3" rööriä.

En nyt totta puhuen muista mitä kaikkia tyypillisiä vikoja automaatti-ilmastoinnissa on, mutta liekö tämä on yksi niistä. Jonkin verran on ATC:n säätöyksiköitä hajonnut tavalla jos toisella; ATC:n vikakoodit saa tarkistettua, ja jos ei löydy vikakoodeja niin ota irti ja ehjä käytetty tilalle.


Lue ensin laatikon vikakoodit, ettei turhaan vaihda osia. Ongelma voi olla joko sähköinen tai mekaaninen, mutta se selviää vain koodit lukemalla ja sen jälkeen öljypohjan tiputtamalla.

Yleisin vika 4xRE- sarjan laatikoiden vaihteiden puutokseen on tunnistimien ja solenoidien viat, eli öljypohja irti ja venttiilikoneistosta kaikki solenoidit ja tunnistimet vaihtoon; esim. Cascadetransmissionparts (eBay) myy pakettia missä on kaikki solenoidit (vaihtosolenoidit + heavy-duty governor solenoidi, governorin anturi, sekä laatikon nopeusanturi) sekä uusi suodatin + tiiviste.

Toinen on sitten OD- yksikön hajoaminen, ei ole ihan tavattomia mutta kuitenkin mahdollinen. Yleensä näistä laatikoista hajoaa ensimmäisenä OD ja pakki.

Vanhaan piristystä...
 

Lainaus: Jeep XJ kysymyksiä ja vastauksia palstalta.
Suuttimien vaihto keskustelusta.http://forums.offipalsta.com/showthr...63#post1283063

Alkuperäinen kirjoittaja hitsaa http://forums.offipalsta.com/ModernB...s/viewpost.gif
Lisää ZJ palstalta mutta 4.0 on kai sama?

http://www.jeepforum.com/forum/f13/d...p-how-1305456/

-Onko kukaan tehnyt/käyttänyt ZJ:ssä, paraneeko tyhjäkäynti ja vastaako äkäsemmin kaasun polkasuun? :p
-Onko hintansa väärti? :o

Kuutoskone on ZJ:ssä ihan sama kuin XJ:ssä, ja täsmälleen samat asiat pätee. Kunhan vain varmistaa että taatusti saa oikeat suuttimet, eli että on sama tuotto samalla paineella. Vakiotuotto riittää vaparikuutosessa yli 250hv koneelle, ja kasissa ~400hv asti.

Pätee myös kasikoneisiin, eli Siemensin Deka:t yksireikäisinä ei tarjoa ihan yhtä hyvää bensasumua kuin Boschin tai Fordin nelireikäiset. Toisaalta esim. Speedfreaks.net:issä ja "Flyin' Ryan" monesti todenneet että toimivilla orkkissuuttimilla koneesta saa ihan samat tehot irti kuin paremmilla nelireikäisillä.
Siitä huolimatta, itsellä on tarkoitus vaihtaa Boschin suuttimet, kunhan löydän sopivat.. ihan vain mielenrauhan ja testaamisen takia :cool:

Tuossa video missä on Boschin nelireikäinen ja alkuperäinen (toimiva) Deka vierekkäin. Onhan niissä sumun muodossa eroa :D

lähinnä kai se heräävyys ja jopa polttoaineen säästö on se juttu, miksi noita vaihdellaan.. sama määrähän sitä bensaa menee grammamääräsesti koneeseen ja jos bensan määrä ei muutu, ei oikein voi muuttua tehotkaan :)

Jos syötetyn bensan määrä ei muutu, miten polttoainetta voi säästyä?

No mutta eikös sama määrä paremmin poltettuna vie pidemmälle?

Mutta vähän kyllä hämmentää itseäkin tuolla xj-topicissa nämä suutin asiat, kun wanhaan renix koneeseen suositaan maailmanlaajuisesti fordin (bosch) suuttimia nro: 0280155710 jotka antaa 210cc/min, kun tuon renixin alkuperäiset yksireikäsuihkut antoi 240cc/min samalla paineella....että tuleeko tuossa säästö paremman suihkun/palamisen takia...eli sama teho vähemmällä sopalla? Vai oonko ihan kuutamolla? :(


ps. uudemmissa HO koneissa sitten eri paineet ja määrät!

Minähän en näistä mitään oikeesti tiedä, mutta tämän verran oon ymmärtänyt ;)

Näissä ruiskukoneissa anturit antaa PCM:lle tietoa, josta se laskee arvion ilmamäärästä perustuen termodynamiikan lakeihin: jos lämpötila (IAT) kasvaa tai paine (MAP) pienenee, on ilma harvempaa ja imusarjasta tulee läpi vähemmän happimolekyylejä per aikayksikkö. Kaasuläpän asento (TPS) ja koneen kierrosluku kertoo jollakin etukäteen ohjelmoidulla mallilla paljon ainetta virtaa sisään. Kampiakselin asennosta voisi laskea palotilan tilavuuden tiettynä hetkenä mutta näin hienoa tekniikka ei ole. Kampi- ja nokka-akselien asennoista PCM kuitenkin päättelee kierrosluvun ja sen mihin pyttyyn kuuluu annostella bensaa tai kipinää. Suuttimia PCM ohjaa pitämällä niitä auki laskemansa ajan jolloin vakiopaineella bensamolekyylejä menee ennalta päätelty määrä aikayksikössä. Lopuksi vielä PCM lukee lambdalta koneesta läpi virranneen hapen määrää suhteessa ulkoilmaan ja koettaa säätää sen mukaan ilma-bensa suhteen (AFR) optimaaliseksi (huomioiden kaasun asennon), oisko lambda=1.0 vastaava AFR luokkaa 14.7 näin bensakoneessa (RE85:lla taas jotain 9.8) - tämänkin se tekee säätämällä suuttimien aukioloaikaa.

Lisää tehoa ja pienempi kulutus saadaan kun
- palotapahtuma on puhtaampi (tulpat, puola, kannet/palotilan muoto, sytytyksen ajoitus)

Lisää tehoa ja suurempi (maksimi)kulutus tulee kun
- pyttyyn menee enemmän happea (tilavuus: imusarja, kannen kanavat, venttiilit, nokka, pakosarjat ei rajoita virtausta, ahtaminen; lämpötila: välijäähy, FIBK, nitro, vesi; polttoaineen mukana: nitro, etanoli) ja PCM pitää suuttimia auki tarpeeksi kauan (ohjelmointi, suuttimien vaihtaminen isompiin).
- pyttyyn menee hieman enemmän bensaa kuin suhteessa happea = pienempi AFR ja lambda-arvo (ohjelmointi, erilaiset PCM liittimiin tulevat lisäkikkareet)

Pienempi kulutus ja pienempi teho
- pyttyyn menee hieman vähemmän bensaa kuin suhteessa happea = suurempi AFR ja lambda-arvo
- rajoitetaan sisääntulevan hapen määrää tavalla jos toisella

eikös palotapahtuman puhtauteen vaikuta myös se sumun koostumus? jos tulee liriliri, niin vaikka happea tulisi paineella palotilaan, se ei syty yhtä herkästi, kun että se koostumus olisi hienojakoista? jos neste on nestemäisenä, niin sen sitoutuminen happeen on hitaampaa, kuin, että se on sumuna? syytän kemian ja fysiikan opettajiani jos oon väärässä.. :D

Tottakai koostumus vaikuttaa.. mitä pienemmät pisarat, sitä enemmän palavaa pinta- alaa -> sitä paremmin/ nopeammin palaa. Ei kai valmistajat huvikseen tee nelireikäisiä suuttimia, jos niistä ei olisi mitään hyötyä ;)
Eli siis teoriatasolla yksireikäisten suuttimien sylinteriin tuuttaamasta polttoaineesta pieni osa saattaa jäädä palamatta (pitäisi näkyä ainakin päästöissä), tai toisaalta palotapahtuma voi kestää pidempään, jolloin siis voima tulee ikäänkuin hitaammin.

Käytännössä tilanne varmaan on se, että menovesi palaa orkkissuuttimillakin aikalailla kokonaan, koska näissä vehkeissä pääosin on aina erittäin hyvät päästöt. Se, että nelireikäisillä suuttimilla kaasuun vastaavuus paranee ja tyhjäkäynti tasoittuu voi johtua juuri tuosta paremman bensasumun nopeammasta palamisesta. Tämä toki on puhdasta spekulaatiota, mutta tuskin kovin kaukana totuudesta.
Kuitenkin niin kauan kun kaikki pyttyyn syötetty polttoaine palaa, ja ilman- ja polttoaineen määrien suhde pysyy samana, ja eri suuttimilla syötetään joka tilanteessa sama määrä menovettä, ei koneen teho voi mitenkään parantua.

joo sitä mie niinkun ajattelin, että "palaa ärhäkämmin" aka syttyy, niin tuntus sitten jotenki kiukkusemmalta ajossa :) kova arvaus, että jenkkien puhuma polttoaineen säästö voi olla aika marginaalinen, ts vaikka palotapahtuma ois mitenkä puhas, niin sama grammamäärä siellä palaa per aikayksikkö.. kai?

enivei, kysäsin tuosta tutulta, niin noita saisi käytettynä reilu parikymppiä kappale, et jos jollain on inspistä, niin voin hommata, ehin jo ilakoida, että ois ollu re-manu tarjolla naurettavaan hintaan, mutta paskat, rehellistä purkuosaa ne on :D

Oikeastaan puhtaasti palaen polttoaineesta palaa sylinterissä suurempi määrä ja vähemmän menee pakoputkesta ulos taivaalle sellaisenaan tai "osittain" palaneessa muodossa (häkä CO ja hiilivedyt HC) muodossa. Myöskään reaktiossa syntynyttä energiaa ei käytetä turhaan typen oksidien (NOx) muodostamiseen.

Re-manu ON käytetty!! Ei noita suuttimia pysty purkamaan...

Melkein kaikki jenkki-joen kamat jotka on RMF-leimattuja (ReManuFacture) "tehdaskorjattuja", ne on purkuosia, eli B-osia... Esim kaasarit, on kyllä hienosti pesty ja tiivarit vaihdettu, mutta läppäakselin reikä rungossa väljempi (soikeampi) kuin suomi-autoissa, samaten simpukat, ei niitä oo avattu, lähetin kerran yhteen autoon kolme RMF-simpukkaa ennenkuin sai asiakas semmoisen joka ei ollut väljempi kuin autossa kiinni oleva simpukka, yms yms, näitä riittää...

ainiin, ko näissön noita muovigay siemens/bosch suuttimia ni ei voi vetää auki rehdisti ja laittaa uusia tiivisteitä/shimmeja :D tarttee vissiin hankkia virtauspenkki ni saa suhauttaa ja valkata kymmenestä kuus toimivaa itelleen jos äityy ostamaan. kyllähän tää nyt on taas sellanen foorumi hipo juttu, että melkein jonkun tarttis kokeilla ja meil ku ois se dyno naapurissa, niin siinä sais ajaneen ja myös päästöarvot verrokiksi et tulisko muutoksia :o

Sekä Siemensin Dekoihin että Boschin suuttimiin saa vaihdettua suodattimen ja tiivisteet. Boschiin ainakin löytyy kun etsii eBay:stä esim. Bosch EV1 rebuild kit. Toki siellä pysyy ns. "kovat" osat alkuperäisinä, mutta nuo yleisimmät vikaosat saa vaihdettua.

Nyt olisi tuo väliputki, joka toivottavasti käy alkuperäisen päälle.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...P/IMG_4600.jpg

Tätä vielä arvon, että hitsaanko vai klemmari?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...P/IMG_4601.jpg

Nyt vaan odotellaan että Jamant saa takaputken joksus tänne päin lähtemään :D
Toivottavasti lomaviikolle sattus tulemaan.

5.9 ZJ:ssä on ilmennyt muutama ongelma.
Kampiakselin etupää vuotaa öljyä, näyttäisi tulevan stefasta. Onko hankala homma tuo stefan vaihto?
Toinen juttu on etupään "kolina", sitä kuuluu reilusti varsinkin kuoppaista tietä ajettaessa, katsastuksessa ei tosin huomautettu mistään. Mikä Jeepissä on tyypillisin kolinan aiheuttaja eli missä järjestyksessä kannattaisi lähteä alustaa tutkimaan?
Äänien lisäksi tuo on aavistuksen levoton ajettava, tuntuu ettei se haluaisi millään kulkea suoraan, ohjauspyörässä on 3-4cm tyhjä liike puolelta toiselle ennen kuin pyörät reagoivat, onko tämä vika vai ominaisuus?

Kallistuksenvakaajan koiranluut vaihtoon.

Vika, korjausohjeet. Simpukan rattiakselinpuoleisen tulpan ollessa liian löysälle tulee merkittävää välystä.

Stefan periaatteessa pystyy vaihtamaan sähköflektin ja kampuran päästä dampperin/ hihnapyörän irrottamisen jälkeen - sitten varovasti vanha pois ja uusi tilalle. En tiedä miten onnistuu käytännössä, varmaan jotenkin.


Huomioitavaa: minulla oli ~220tkm ajettu kun tein pientä tehonlisäystä, ja totesin että jakopääketju oli aivan loppu jo tuossa vaiheessa. Suosittelen vaihtamaan jos kilsoja on 150tkm tai yli. Nettiotannan perusteella tälle koneelle on aika tyyppillistä kohtalaisen pahasti venähtänyt ketju.

Jos vaihdat myös jakopään ketjun ja rattaat:
* Sähköflekti irti
* Hihna irti
* Hihnan "vapaarulla" ja tehostimen pumppu irti (jotta pääsee apulaitekehikon kaikkiin pultteihin käsiksi); tehostimen pumpusta ei tarvitse irrottaa letkuja, käännä VAROVASTI (!) sivuun ja kiinnitä etulokarrin tai lukkopeltiin esim. nippusiteillä, ettei säiliön alareunassa oleva muoviputki katkea.
* Lämppärin kennon metalliputki irti vesipumpusta
* Apulaitekehikko irti (voi kääntää sivuun, ei tarvitse irrottaa siitä mitään).
* Öljypohjasta molemmin puolin etummaiset pultit irti ja pari seuraavaa löysälle
* Dampperi irti kampuran päästä
* Syylarinesteiden tyhjennys (alavesiletku syylarista irti).
* Vesipumpusta letkut irti (bypass- letku on tässä kohtaa hyvä vaihtaa uuteen ;) )
* Tarvittavat pultit irti vesipumpusta ja ajoitusketjun kotelosta. Huom: tehtaan ohjeessa vesipumppu irrotetaan jakopääkopasta, mutta sitä EI tarvitse välttämättä irrottaa. Säästyy helvetinmoiselta tiivisteenputsaukselta jakopääkopan ja vesipumpun vastinpinnoilta.
* Kotelo irti varovasti, ettei riko öljypohjan tiivistettä.

Nyt on stefa helppo vaihtaa kun on kotelo pöydällä; samalla uusii siis nokkaketjun ja ketjupyörät. Uudet on aika tiukka laittaa paikalleen, mutta menee kyllä :) Varaa uusi öljynsuodatin ja uudet öljyt, öljypohjaan saattaa valua hieman syylarinestettä.


Ekaa kertaa tehdessä menee tunti jos toinenkin. Itse kun olin jo kertaalleen purkanut ja kasannut koneen lämpimässä tallissa, niin toisella kertaa (nokan ajoitus meni vahingossa vituilleen :o ) kun purin pihalla kevyessä lumisateessa keinovalon alla pikkupakkasessa purku meni reilussa tunnissa, kasaukseen vähän enemmän. Homma on sinänsä helpompi kuin miltä se kuulostaa :D


Yleisimmät lähinnä kallistuksenvakaajaan ja koiranluihin liittyvät puslat/ pallonivelet, ja tukivarsien puslat. Voi olla myös iskarin ala- tai yläpään (tavallisempi) puslat.

Mistä kaikkialta voi kuulua? Tukivarsien puslat, panhardin puslat, panhardin akselinpään kiinnitysreiän soikistuminen, panhardin korinpään kiinnikkeen murtuminen, kallistuksenvakaajan puslat (korissa), koiranluiden puslat/ pallonivelet, raidetangonpäät, väljä simpukka, pallonivelet, iskarin puslat.



Vika.

Syynä mikä tahansa seuraavista: Ohjaussimpukka on väärissä säädöissä/ väljä, raidetangonpäissä tai välivarrenpäissä on väljää, väärät ohjauskulmat (ei aiheuta väljyyttä, mutta vetelyä yms..), kuluneet tukivarsien puslat, kulunut panhardin pusla tai pallonivel, panhardin akselinpään kiinnikkeen reikä mennyt soikeaksi.

93 grandin etuperä
 

Nyt tuli dilemma etuperän kanssa, rupesin kuuntelemaan että kuuluu omituista kohinaa kuskin puolelta, siispä etulaakeri vaihtoon, halpaa harrastamista, ei apua. Jarrulevy halki, eli kaikki etujarruhilut uusiks, eri halpaa....

Nyt sitten rupesin selvittämään että mitä kaikkea pitää vaihtaa.. murros tuntuis naputtavan, rockautosta katsellessani tarjoaa dana 30 ristikkomurrosta, omasta nappasin tuossa tänään suojakumin raolleen ja eihän siellä mitään ristikkoa ole. :confused:

Eli mistähän murros tuonne kun nyt ei enää perän mallistakaan ole varmuutta moisen ristiriidan takia ja mitähän kaikkia muita laakereita siellä mahtaisi olla mitkä samaan konkurssiin kannattais vaihtaa? :(

ZJ:ssä on kahta verisota, ristikkomallia ja CV-niveltä. Mulla on varastotavarana se nivel, tosin nyt heti on varasto nollilla, mutta kunhan tukkutilauksen teen, sitten niitä taas tulee... Tuommoinen: http://jamant.fi/fi/tuote/2463406-va...zj-emp87-9324k

Tietämätön taas kyselee...
 

Onko väliä minkä version sinne laittaa? :o
-Onko ristikkomalli vaihdettava ristikkoon vai voiko runnoo CV-nivelen tilalle.... :p

Nimim. Epätietoinenespoosta. :(

tietääkseni ne on keskenään yhteensopivia D30 akselissa. ite en ristikkoa vaan laittas, vakionopeusnivel on kehitetty aikoinaan ihan syystä..

murros saa naputtaa ihan "jonkun aikaa" ennen ku se on oikeesti vaihtokunnossa, sillon ku auto ei enää edes rullaa suoraan, ettei kuulu napsutus, se on syytä oikeesti vaihtaa. kaarroksissa kuuluva naksutus ei merkkaa viellä, tai merkkaa se sen verran et ettii osat hyllyyn. :)

Akseli on Dana30, ja kuten Jamant totesi vetarina ZJ:ssä on joko ristikkomallinen (silloin ei ole suojakumia), tai CV- nivel (suojakumi). Kummat tahansa voi laittaa (tai vaikka toiselle puolelle CV ja toiselle ristikollinen), mutta CV- malli toimii 249- jakoaskillisessa paremmin. On heikompi vetari, mutta normikäytössä ei mitään väliä. Jos vaihdat CV- nivelellisestä ristikolliseen, niin joudut luonnollisesti vaihtamaan koko vetarin. CV- versioon pystyy vaihtamaan pelkän CV- nivelen, sitä olen nähnyt myynnissä vain Jamantilla. Pitäisi olla laadukkaat nivelet :)


Näitten "modernien" Jeeppien etuvetarit käy ristiin ihan miten sattuu on ne CV:t tai ristikolliset, eli käytännössä niin että XJ '87-01 (+ MJ, kun on rinnakkaismalli), ZJ, ja TJ vetarit käy kaikki ristiin, osin myös YJ:stä. Toki sitten pitää muistaa, että kaikki ei ole olleet ABS- jarrullisia, joten siltä osin on eroa.


Se syy ZJ:ssä oli se, että 249- jakolaatikon kanssa vakionopeusnivel toimii nimensä mukaisesti paremmin, eli pyörii vakionopeudella ja on siis "tasaisempi" käännöksissä. Teoriassahan CV- nivel on myös kestävämpi oikein toteutettuna.

ZJ:n tapauksessa se tosin ei ole missään nimessä kestävämpi kuin ristikolla oleva vetari, kiitos CV- vetarin reilun ohennuksen juuri ennen niveltä -> jos halkaisijoilla lasketaan ja oletetaan tehtaan alkuperäisten vetareiden materiaalit samanlaisiksi, CV- vetari on n.70% heikompi :D Molemmissa vetarin paksuus on sama ~29,5mm (1.16"), mutta ristikollinen vetari on aikalailla tasapaksu spooreilta haarukalle asti.

Kuvassa on AlloyUSA:n 27- spoorinen cromo- vetari, mikä on varreltaan hieman alkuperäsitä paksumpi ja vieressä katkennut tehtaan alkuperäinen CV:n sisempi vetari; aftermarket- versiot CV- vetareista on sitten vielä huomattavasti heikompia materiaaliltaan..

(linkki täyskokoiseen kuvaan: http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offr....jpg/_full.jpg)

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offr...g/_smaller.jpg

http://timolampi.kuvat.fi/kuvat/Offr...g/_smaller.jpg

Muistutan taas, että KAIKKI Grand Cherokeet on AINA ABS-jarruilla varustettu, muut ei. Siis ihan 93 to today, ZJ, WJ, WK...

D30:llä pitää olla hyllyssä aina valmiina varavetarit tai kahdet :rolleyes:

Juu, Grandit on ABS:illisiä, muut sitten on tai ei ole. Olisi pitänyt tarkentaa jo itse :D

Mielipiteitä ZJ-vetoniveleistä...
 

Kumpiko nivelmalli on parempi, edut ja haitat?
Taitaa olla myös eri osatuottajia, laatueroja?
Hintoja, taitaa olla joka lähtöön?

-Tietoa kaikille jos ja kun menee vaihtoon....:o

Tuossahan niitä jo oli kuvien ja tekstin muodossa ylempänä ;)


Pääosin niin, että orkkismalliset CV- vetarit on huomattavasti ristikkomallisia heikommat (ks. kuva). CV:t puolestaan toimii jouheammin, varsinkin jos autossa on 249 jakolaatikko. Huomaa toki part time- moodilla ajaessa sitäkin selvemmin.
CV- vetareissa lähes kaikki muut paitsi alkuperäiset on paskaa, hajoaa niitäkin helpommin. Sekä itse vetareiden että nivelten materiaali on huonompi. Jonkun tiedon/ huhun mukaan A1 Select- vetareissa käytettäisi alkuperäisiä Danan vetareita uusilla nivelillä -> nämä siis olisi vahvimmat tarvikemalleista.

Jamantin myymät pelkät nivelet pitäisi olla laadukkaita, eli ne kun vaihtaa alkuperäisiin ehjiin vetareihin niin ei juuri kestävämpää CV- niveltä saa, jollei sitten osta RCV:ltä ~1400€ maksavia CV- tyyppisiä cromovetareita :D


..nämä siis kaikki ihan omakohtaisen kokemuksen mukaan, miten noita CV- mallisia saanut napsauteltua kasikoneen voimin poikki metsässä möyriessä. Katuajossa kaikki kestää sen mitä tarvitseekin. Ristikollisissa vetareissa itse vetoakselit siis on kestävämmät, mutta kyllä ne ristikotkin saa rikki..

mitäs kaikkea kannattaa ottaa tarkastelun alle, oireena nykiminen/pätkiminen kun kierrokset nousee n. 2000, kylmällä koneella ei oikeastaan pätki mut heti kun on ajanut lämpöseksi niin alkaa,

polttoainesuodatin vaihdettu, iac-venttiilin puhdistin ja se lopetti toimintansa hetkeksi kokonaa, seuraavana aamuna toimi taas (uusi on tilattu).

sytkäkamat myös laitettu tilaukseen.

bensapumppu on ollut myös mietinnässä mutta ainakin kuulostellen tuntuisi toimivan, ja eikös sen pitäisi oireilla kylmällä koneella yhtälailla?

tota iac venttiiliä mietin että eikös sen toimimattomuus oireile nimen omaan enemmän kun kone ajettu lämpöseks? muutta ilmeenekö se just nykimällä kun nostaa kierroksia ajossa?

Oletko koittanut mitä tekee jos kierroksia on lämpimällä koneella reilusti enemmän kun kiihdyttää reippaasti (enemmän tai vähemmän kaasu pohjassa kiihdytys)? Jos tällöin toimii, niin melkeinpä sanoisin että lambdavika.
Kylmä konehan ei juuri huomioi lamda- arvoja, kun taas lämmin kone sen tekee ja jos lambda antaa outoja arvoja niin konekaan ei toimi oikein. Ei välttämättä edes sytytä silti vikavaloa.. näin oli itselläkin, ja on ollut monella muullakin.


Vikakoodit kannattaisi tarkistaa, löytyykö sieltä lambdaan liittyviä vikakoodeja.

Tarkistaisin joka tapauksessa melkeinpä ekana etummaisen lambdan sekä sen johtonipun. Mieluiten osta alkuperäinen NTK:n lambda, on kaikkien huhujen ja tietojen mukaan selvästi paras. Jos tarvike, niin silloin bolt-on malli - ei niitä mihin itse pitää viritellä vanha liitin kiinni.

Vikakoodeja antaa avaimesta 12 ja 55 eli ei mitään normaalista poikkeavaa, kokeilin tossa motarilla antaa lisää happea niin kierrokset nousee kyllä hyvin yli 3000 nykimättä 4 vaihteella mutta kun tuppaa vitosen ja kierrokset laskee hetkellisesti 2000 jollonka alkaa nypyttää minkä seurauksena tiputtaa taas kaasua lisäämällä nelosen silmään.

Koitahan ihan reilusti kaasu pohjassa lämpimällä koneella.. :) Huonosti toimiva lambda helposti kyllä tarjoaa vikakoodin, mutta ei välttämättä.

Nyt saisi antaa vinkkiä 3"-4" korotukselle toimivaan iskunvaimennukseen, tuo pintakovien RC pumppujen paukutus saa nyt riittää.. helvet## hyvä ettei hampaat pudonnut tuolla talven jäljiltä olevalla kuoppaisella hiekkatiellä.. :D

Pikatarve etuakselille nyt lähinnä,, takana nuo toimii vielä toistaiseksi ihan "mukavasti"..

ja mielellään jos vielä suomesta löytyisi.. sais nääs vaan nopeemmin alle..:D

Perän laakerointi alkaa kuulostamaan ajankohtaiselta ja samalla meinasin laittaa taakse lukon. Joten mikä lukko se olis järki ostos (vain hinta ratkaisee :D )? Autohan on 96vm 4.0 et vissiin siellä pitäis olla kitkalukko tällä hetkellä? Mitkä välitykset näissä on vakiona?

Ei siellä välttämättä ole kitkalukkoa, joskin suurin osa Suomeen virallisesti tuoduista on kitkalukolla. Ylipäätään Euroopan markkinoille Grazissa tehdyissä ZJ:ssä (ZG, jos tarkkoja ollaan) tuntuu useimmiten olevan 249 jakoaski ja takana kitkalukko. Poikkeus kuitenkin vahvistaa säännön..

Peränä on nelilitraisessa Dana35 3.55 välityksellä jos on alkuperäinen akseli; vaihtoehtoja lukoksi siis riittää.
* Jos haluat halvalla niin joku lunchbox lockeri (katso tarkkaan jos sinulla on kitkaperä, läheskään kaikki lunchbox- lockerit EIVÄT asennu kitkamurikkaan!).
* Jos taas haluat sujuvammin toimivan ja hiljaisemman niin hommaa Detroit locker. Jos autosi on 249 jakolaatikolla (AWD-N-4lo), niin useimmat palalukkovalmistajat eivät suosittele palalukon käyttöä taka-akselilla. Ei se sitä kuitenkaan estä.. jos on takavetolaatikko niin ei mitään väliä.

Kun kerran olet laakeroimassa perää jokatapauksessa uudestaan, niin Detroit locker ei tule ihan älyttömästi kalliimmaksi kuin lunchbox- locker. Hintaeroa niiden välillä on muutama satanen, varsinkin jos löydät Detroit lockerista hyvän tarjouksen..

Jakolaatikossa on vain 4hi-N-4lo joten kait se sillon on 249? Takana on myös levyjarrut niin onko vetarit 27 vai 30 booriset? Miten se tuo detroit truetrac, sitä näyttäis saavan aika "edullisesti"?

Dana 35:ssä (ja D30 etuakselissa) on aina 27- spooriset vetarit. Saa toki aftermarket- osilla päivitettyä 30- spooriseksi.

Detroit trutrac ei ole 100% lukko, vaan torsen- tyyppinen "kitka"lukko. Toimii kyllä paremmin kuin kitkalevyillä olevat romut jotka on ihan yhtä tyhjän kanssa.

Ok. Eli detroit locker lienee sit järkevin vaihtoehto? Malli olis vissiinkin tämä 162C56A, by eaton performance for 27 spline dana 35 with 3.54 and up

mitä detroittilaisella ajanu katuvehkeissä ja sitten verrokkina ZJ 249 jakiksen jatkeena tuo truetrac, niin kyllä uudempi eatonin tekele hakkaa 7-0 vanhan kaartin detroittilaisen. mettässä ei oo viellä tullu paikkaa missä ei pitäs kun tarve ja aukeis kun tarve, sen verran että se ei teoriassa ole 100% lukko, mutta ei se niin hienostuneesti toimi, etteikö se jämi täysin lukkoon kun sen "pitää" olla lukossa, ainakin 33" piirtää kaksi raitaa kuivalle ja paska lentää molemmista takarenkaista kun antaa enemmän möykkyä.. ikävästi hinta vaan pompsahti sen kolme-neljä sataa vuoden takasesta, mutta hinta-laatu suhde on varmasti kohallaan.

sen verran on hyvät käyttökokemukset, etten nyt oo viellä päättäny 100%, että tuleeko omaan mehtävehkeeseen e-locker taakse, vai pidänkö tuon toimivan truetracin taka-akselilla ja sitten e-lockeri keulaan alkuperäsen suunnitelman mukaan :)

Huomattavasti sivistyneemmin Truetrac luonnollisesti toimii - etenkin viskojakolaatikon kanssa - mutta ei se ihan 100% lukon veroinen ole. Rengas jos on ilmassa niin pitää jarrulla huijata että saa vedon paremmin pitävälle, eikä ole muutenkaan ihan 100% pitävä. Useimmissa tilanteissa ainakin kevyemmässä offissa/ safaritouhussa riittää ja toimii kyllä erittäin hyvin. Hakkaa kitkalukon ihan mennentullen, ei voi edes verrata keskenään..

Detroit locker toisaalta on kohtuu hiljainen ja sujuvasti toimiva palalukoksi, varsinkin kun vertaa lunchbox- lockereihin - joissa niissäkin on keskenään eroja. Toki Detroit lockerkin vähän naksuttaa kun on rullatessa/ pintakaasulla mutkassa auki, mutta ei ole niin paha kuin lounaslukot.


Kyllä minä metsävehkeeseen laittaisin taakse ehdottomasti joko 100% automaattilukon tai sitten kytkettävän. Truetrack on katuautoon ja kevympään offiin ;)

Noi torsen- tyyppiset lukothan on myös mm. jenkkiarmeijan Humveessä.

No kaikkikos ajelee noilla rough contryn pumpuilla,, Ei kai,, vai tilaatteko maailmalta.??

Äkkiseltään mitä kerennyt etsiskelemään noita niin tuolle korotukselle ei ole tarjolla kuin noita RC ja Trailmasterin iskareita,, trailmastereista en itse tiedä mitään. tekeekö niillä mitään??

Vinkkiä nyt kiitos.. pitäis olla jo alla.:D

Puhutko nyt kotimaan tarjonnasta, vai ylipäätään? Luulisi täältä nyt löytyvän noiden lisäksi ainakin Ranchoja ja varmaan myös OME:n iskareita. Siitä vain mittanauha kouraan ja mittaamaan tarvittavat minimi- maksimimitat, ja sen perusteella selaamaan. Useimmilta offikäyttöön iskareita tekeviltä löytyy aika hyvin mallikohtaiset listaukset mikä mihinkin käy ja mitä pituuksia on olemassa.


Eikä kaikki RC:n iskarit ole samanlaisia, niiden perushintaisten pintakovien pomppukeppien lisäksi on vähän parempiakin malleja mitkä ei ole pintakovia. Oma Jeeppi muuttui mukulakivillä hampaita kalisuttavasta dumpperista mukavan pehmeästi kulkevaksi ja hyvin isotkin heitot ottavaksi, kun vaihdoin parempiin RC:n iskareihin.

ei miulla oo tullu viel tilannetta, et jeeppi ois ollu rengas ilmassa, paitti kolme kertaa kun se nojas puuta vasten, ettei heittäytyny rasvausasentoon.. eli ei o jarrulla tullu huijailtua :D

Rough Countryn iskareita on erilaisia ja kyl mie oon ollu ihan tyytyväinen sekä maastossa, että maantiellä ja alla on ollu neljässä eri jeepissä eri versioita, sitten crossarissa Dobinsonit, joissa on ihan hillitön paluuvaimennus, mut jotenki oudosti ne vaan toimii tuon latijousituksen kanssa ihan ok.

kysy 4x4partsilta Jerkulta että millasia on tarjolla, sekä varastossa, että mitä saa tilaamalla, kerrot sen millaset haluat, niin eiköhän siulla kohta ole hintakin selvillä ja aikataulu millon ne alle saa laitettua.. turha keksiä pyörää uudelleen, kun Suomessakin on ammattilaisia jotka noita työkseen tekee :D

No juu tietysti mittaamalla löydän oikeanmittaiset pumput,,, Yritin vaan taas kerran oikoa / käyttää toisten käyttäjien näkemystä asiasta hyväkseni ja KYSYÄ olisiko jollain ollut heittää suoraan lonkalta mitkä toimii.. malli ja merkki.

Ensisijalla on kotimaan tarjonta.. mutta on vaan hieman rajoittunutta tuo merkkien ja korotuksen määrä johon tarkoitettu.

käsittääkseni ZJ:tä on ajossa ja korotettuna vaikka kuinka paljon... ei voi olla kaikilla pelkkiä RC:n tolppia......!!
Itselläni ollut muutamat Rc:n iskarit ja samanlaisia tönkköjä ollut kaikki, tiedä sitten jos uudetmallit ovat parempia. kuten kerrotte.
Mutta vaihtelu avartaa näkemyksiä ja nyt ei kyllä ole alle ensimmäisenä vaihtoehtona tulossa RC:n tuotteita ellei joku saa vakuuttumaan/kerro omakohtaisesta kokemuksestaa mikä Malli toimii pehmeästi jouston Alusta asti, Pehmeys on näkemysasia joo, pehmeydellä tarkoitan sitä ettei joka pirun asfaltin halkeamassa kuulu muks,, ja tunnu siltä kuin ajaisi puisilla hevoskärryillä...

Jerkun kanssa asioitu kyllä useamman kerran ja tiedän että hommansa osaa, Mutta kun kaipasin nyt hieman laajemmin käyttäjäkunnan näkemyksiä asiasta.. Mutta...:eek:

No Jatkan siis selvittelyjäni ja katson mitä löydän.... sitten tilaan, testaan ja toivon.

Jokainen korotettu Jeep on erilainen, se mikä toimii yhdelle ei välttämättä toimi toisella. Jos haluaa hyvän, kannattaa mitata se oma auto ja katsoa sen mukaan.

Rough Country, OME, Rancho, ja Trailmaster ainakin. Varmaan myös Rubicon Express:iä ja Dobinsonia saa? Tilaamalla aika paljon muutakin..

Rough Countrylla on ainakin kahta, vai olikohan kolmeakin eri iskarisarjaa. Halvimmat perusiskarit on sitä samaa paskaa kuin kaikki muutkin vastaavat merkistä välittämättä, eli öljyiskareita ilman mitään hienouksia. Taitaa kaikki tulla suunnilleen samasta tehtaasta, liimataan vain eri tarra kylkeen riippuen mille korotussarjan valmistajalle tehdään. On pintakovia ja surkeita :D

Sitten on niitä parempia, mitkä on kaasuiskareita ja/tai parempia emuslioiskareita, mitkä eivät ole pintakovia, ja jotka vaimentaa isompiakin heittoja hyvin.


Kuten jo ylempänä kerroin, minulla on nyt alla RC:n kaasuiskarit, ja ne on hyvinkin herkät alkujoustoltaan, mutta ei pohjaa helposti isoissakaan heitoissa. On siis mukulakivikadulla aivan yhtä mukavat kuin ehjät alkuperäisiskarit.

Joskus on ollut XJ:ssä OME:n nitrochargerit mitkä oli ihan ok (pehmeät, ehkä jopa liiankin), mutta niitä ei kait enää oikein saa vastaavan laatuisena. Uudemmat ei ole kuulmean mukaan alkujouston osalta yhtä herkkiä.

Trailmastereista ei mitään hajua.

Rancholla on montaa eri sarjaa, paremmat on varsin hyviä, halvemmat perusmallit aikalailla paskaa.


Ostaa minkä tahansa iskarin, niin kannattaa huomioida mihin autoon ne on tarkoitettu ja mitä niiden vaimennuksesta kerrotaan. Painavaan autoon tehty iskari ei yleensä toimi hyvin esim. ZJ:ssä, koska vaimennusta on ihan eri tavalla kuin ZJ:hin tarkoitetussa.

Jos sulla on 4" korotusta ja alkuperäiset tukivarret/ lyhyet tukivarret flexjointeilla, niin autostasi ei tule millään iskareilla mukavaa terävissä montuissa. Ongelmana on se, että (etu)tukivarret on niin jyrkässä kulmassa (ne on sitä jo 3" korotuksellakin) -> akseli joustaessaan liikkuu eteen ja ylös, eli kaikki terävät iskut lyö suoraan tukivarsiin, niiden kiinnikkeisiin ja sitä kautta koriin.
Tukivarret kun saa vaakatasoon, niin akseli lähtee heti taakse ja ylös -> alusta toimii kuten pitääkin, eli akseli "imaisee" itsensä montun yli.

Lisäksi jos on flex jointit, niin useimmat niistä on flex jointin puslien osalta ihan kivikovia (UHMW PE:tä/ HDPE:tä, tai sitten todella kovaa polyuretaania), eli ei anna periksi juuri ollenkaan. Johnny jointit on melkeinpä ainoat mitkä on kuulamallin flex jointeista edes jokseenkin hyvät.
Jos haluaa oikeasti hyvät puslat, niin jenkeistä tilaukseen Metalcloakin Duroflex- puslat. On ihan helvetin hyvät värinänvaimennukseltaan - ja ne myös elää kuten hyvät pallo + pusla- flexjoint.
Kaikista pahin vaihtoehto on, jos tukivarsissa on uretaanipuslat. Niitäkin valitettavasti näkyy myytävän myös Jeeppeihin, pitäisi lailla kieltää. Aivan järjetön idea maastoautoon.. tai melkeinpä mihin autoon tahansa.

Voin kyllä kertoa enemmänkin jos haluat, mutta tuossa nyt alkajaisiksi.. :D

3,5" jousikorotus, tukivarret säädettävät, no kulmat ei tietenkään ihan ihanteelliset ole mut pitäisi toimia paremmin,, korvakkeita en nyt heti ole lähdössä akselilla nostamaan..
Ylempien tukivarsien akselinpuolen puslat kyllä hieman veltot niille pitäisi tehdä vielä temput,, muuten käyty koko etupää läpi uusilla osilla, Ei mitään huippuosia mutta minulle kelpaavat..

iskareina nyt Rc:n kaasut ja pitäisi olla zj:hin tarkoitetut.. noin 3vuotta vanhat ja samanlaiset paukuttajat kuin uutenakin.. en tykkää olen vain sietänyt.
Niin ja se helvatin simpukkan välys vielä...:mad:

Mutta nämä selvät,, nyt haen vain hieman mukavuutta ja laadukkaita iskareita en ole ostamassa mitään halvimpia pumppuja..

ongelmana iskarin valinnassa on jokasen kuskin erilainen näkemys siitä mikä on pehmee ja mikä on kova :) miulla on nyt barbiessa alla RC 2.0 ja ei tunnu jympsyt läpi, toki se vinsseineen päivineen painaa enemmän kun V8 grandi, jossa on sitten alla perus halpikset ja miulle se alusta on sopivasti jämäkkä takapäänsä osalta, koska etuset on viellä jollain loppuun ajetuilla jousilla ja iskareilla.. sie voit shimmailla sitä jousitusta myös jousipaineiden kanssa, kutosen korottavat takajouset V8 grandiin kovahkolla iskarilla => kohtuu miellyttävä maantiellä pl liikenneympyrät ja niin edelleen :) alustassa on kuitenkin aika monta komponenttia mitkä vaikuttaa ajomukavuuteen ja siihen miten auto käyttäytyy..

Olettako saanu katsastettua 33" renkaita käyttäen verrokkina sitä hanskalokeron tarrassa olevaa 245/75r15 kokoa? Tänään kun käytin omaa leimalla niin kysäsin samalla tuosta tarrasta niin ei inssi oikein innostunu asiasta.

33"Ei onnistu.. 32 11,5 15 taitaa mennä just läpi. Eikä ne tarran koot taida kelvata muutenkaan verrokiksi.

Kelpaa tarra, mullakin Comancheen käytettiin verrokiksi hanskalokeron kannen rengaspainetaulukkoo, sain vihdoin 31" renkaat otteeseen... Olis kuulema saanu isommatkin...

Ok.. minun kohdallani totesivat tarraa katsoessaa Kun aikoinaan asiasta kysyin että, saahan siellä olla vaikka mitä tarroja mutta eivät heille kelpaa... mutta hyvä jos jossain kelpaa..

Ai milloin?? Lokakuussa viime vuonna muuttui asetukset ja nyt ainakin kelpaa tarra, kelpas se ennenkin, yhden YJ:n 31":t leimattu tarralla aikoinaan ja sama auto sitten uudestaan 33":t myöhemmin maahantuojan lausunnolla....

Piti kaivella oikein noita vanhempia omia kirjoituksia ja kuten sanoin AIKOINAAN minulle sanottiin konttorilla että ei kelpaa.. se oli syyskuu 2013 :D
Silloin eivät hyväksyneet tarraa miksikään verrokiksi.. mutta hyvä jos nykyisin kelpaa..!!!

Tarralla tai Ilman niin jos en TAAS ole väärässä niin 33" ei saa siltikkään leimattua.

No siihen en ota kantaa, saako vai ei, mutta tarra kelpaa kyllä, se oli mun pointti. Ja jos ei kelpaa, vaihtaa sitten konttoria, koska pitää kelvata, mutta jos ei katsastusmiestä huvita hoitaa hommiaan, niin vie rahansa muualle...

Pointti ymmärretty. ja Kyllä Olen samaa mieltä,, on konttoria vaihdettu monista vastaavista viitsimisestä/ja tiedottomuudesta.
Tuo pirun tarra on vaan jäänyt jotenkin kummittelemaan tuonne takaraivoon.. mutta se siitä.:)

Kelpasi ainakin minulla, ja 33 x 12.50 otteessa.

Miksi ei? 245/75 R15 + 77mm on tismalleen 33" renkaan halkaisija. Kyllä minulla on muissakin autoissa käynyt hanskalokeron tarra, onhan se autonvalmistajan virallinen lappu siinä missä ohjekirjakin. Konttorit välillä vetelee omiaan, eikä siksi hyväksy..
edit: Jossain ihan Jeepin brosaarissakin olen tuon 245/75R15 koon nähnyt optiona, mutta kun en perhana löydä sitä mistään. Se tosin ei nettiversiona kelpaa, mutta kuitenkin.. olemassa se on ollut. Taisi olla jossain vuosimalleissa Up-country- paketissa.

Ok.. eli olin TAAS väärässä, ja uskonut kiltisti mitä se setä konttorilla sanoo.:D Mutta hyvä että näin on ja koitan sen nyt muistaa.. :o

Nyt on konttorilla neuvoteltu ja tultu siihen tulokseen että se tarra on kelvollinen muutoskatsastukseen. Mut millä et:llä 10" vanne kannattaa laittaa, -38 vai -44?

Hyvä niin, nyt menee kuten pitäisikin :)

Mutta miksi 10" leveä vanne? 8" ilman beadlockeja on juuri passeli, eikä renkaat tule ihan älyttömästi kaarista ulos. Mahtuu siis pyörimäänkin metsäkäytössä paremmin.

Alunperin oli tarkoitus laittaakkin kumit 8" vanteelle mut stro taulukon mukaan 13,5" leveä kummi pittää olla 8,5" vanteella. Toki voihan sitä käydä tarjoamassa leimalle tuolla kasin vanteellakin ja jos ei kelpaa niin laittaa sit leveämmälle.

Hello !

En löytäny kj:lle omaa trivia luukkua niin messuan nyt tänne :)

2002 cherokee sport crd, 5v manuaali. kytkinkopan jälkeen seuraava sauma,kytkin sylinterin alla pitkä "kasimillinen" pultti. Pultti on kuulemma lattialla eikä halua mennä enää takasin... Mitähän lie irti laatikon sisällä ?

Oisko hyviä vinkkejä et mistä löytyis dana 35c perään poskilaakereiden shimmi kitti? Onko jonku muun perän shimmit sovellettavissa tuohon? Murikka on eatonin truetrac.

Mun hyllystä!! Ei tosin ole nettikaupassa sitä koko lajitelmaa, mutta avaamaton sarja pitäis löytyä...

Eipä saanu 32" otteella ZJhin.. Jopa taasen ahistaa.
Ajellaan sitte leimoitta.

Toihan menee ihan heittämällä nykysäännöin, 32" on 801mm korkea, 245/75R15 verrokkina ja siihen se +77 ni ollaan 826 millissä.
Varsinkin, jos hansikaslokerosta löytyy tommonen tarra. Ei pitäis olla mitään epäselvää.

http://forums.offipalsta.com/picture...ctureid=194049

Miksi ei saanut? 245/75R15 on yksi rengakoko -> 33" menee otteelle. 32" ei ole mitään ongelmaa.

edit: HeikkiH yllä ehti ensin. Ja tarkennuksena että 245/75 R15 on STRO:n mukaan 749mm; siihen päälle 77 mm = 826mm -> 33 x 12.50 :)

Korjasin tohon omaan postaukseen oikean mitan :) En äkkiseltään löytäny STRO-mittaa niin kalkuloin sen, mut pikkasen heitti oikeasta lukemasta.