mistäköhän kannattais lähteä etsimään vikaa kun Jeepissä ei lämmönsäätö vipu tunnu tekevän mitään vaikka kuin kääntelis, pysyy vaan kylmällä puolella? kyseessä -00 2.5 Tdieseli

Jos on vaijerilla toimiva, niin seuraa vaijeria. Luulis sieltä selviävän?

Siellä on kääntömoottori lämmityslaitekotelon alla ja sinne on päässy vesi sisään ja se on ruostunut jumiin (nähty tämmöinenkin) ja uutta kääntömoottoria löytyy: http://www.jamant.fi/saatomoottori-m...aa-p-3149.html
Ei oo enää vaijeria, muuttui -99 vuosimalliin moottoriksi!!

Ööh, tuli tossa mieleeni, että mitäs tossa mittaristossa sitten pitäis tapahtua, kun laitat virrat päälle?? Ei mulla ainakaan kylmällä koneella tapahdu muuta kuin bensamittari alkaa näyttämään samaa kuin virrat sammuksissakin, eli viimeksi ollutta tilannetta, ja jännitemittari herää, mitkään muut mittarit ei näytä mitään, ja merkkivalot, mitkä merkkivalot siellä pitäis syttyä? Syttyy BRAKE (jos käsijarru on päällä, mulla ei yleensä oo päällä) ja PART TIME (jos sattuu olemaan neliveto päällä, talvella on), mutta muita valoja siellä ei oo, (noh tietysti, jos on ABS-jarrut, sitten pitäis tietysti syttyä ainakin ANTILOCK-valo ja ehkä toi BRAKE... Hitsi, onhan siellä noita valoja vaihtoehtoina, mutta ehkä niiden syttyminen ei liity tähän mitenkään....

Kun laitat virrat päälle, toimiiko puhallin tai pyyhkijät??

Solenoidin pikkujohtoon ei tule herätinvirtaa kun avain on startti asennossa.Myöskään puhallin,pyyhkijät,radio tai nuo mainitsemasi merkkivalot eivät syty.Ainoat sähköt mitä autossa tuntuis tällähetkellä olevan on ajovalot,mittariston valaisuvalot ja sisävalot.

Eli toimii vain ne jotka ei oo virtalukon takana!! Seuraavaksi pitää virtalukolta tarkistaa, tuleeko sinne sähköä ollenkaan!! Helpompi ehkä tarkistaa oikeanpuolen sisälokarista siitä starttireleeltä, onko ne fusible link -sulakkeet ehjät!! Se starttirele on siis tuonnäköinen: http://www.jamant.fi/starttirele-xjm...98-p-2682.html

Sulakkeet näytti olevan ehjät.Otin kaikki irti starttireleestä ja katoin yksitellen.Eipä niitä muuten oikein voi kuin silmämääräisesti todeta.Yhden niistä olin aiemmin jo joutunut korvaamaan tavallisella sulakkeella ja siihen ainakin tuli nyt virta sulakkeen jälkeenkin(Tämän sulakkeen kärähtäminen aiheutti samanlaisen virrattomuuden auton minullaolon alkuaikoina)
Otin myös lattaliittimet irti ja putsasin...ei vaikutusta
Nyt työmaa kutsuu iltavuoroon..

Olisiko yleismittarilla testaus ratkaisu? ;)

Johto hapettunut poikki siitä sulakerasian takana olevalta isolta liittimeltä konehuoneen puolelta.

Kurkataanpa sinnekkin huomenna

Foorumin haku auttaa asiaan...
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=76804

Haku kyllä auttaa asiaa,mut kun tuo haku on vähän sellanen...

Minä onneton kun olen ymmärtänyt että jos johtosulake on katki niin se on rikki.Jos se taas ihan johdon näköinen ja ehjä niin..
Noo...jospa täällä pärekattoalueellakin joskus sitten :)

Oot tavallaan oikeilla jäljillä, mutta ainut tapa todeta johtosulakkkeen kunto on yleismittari tms... Se että eristeet on kunnossa ei vielä kerro kaapelin kunnosta mitään...

Nyt kun vihdoin pääsin itsekin XJ omistajaksi nii kysyisin seuraavaa, miksi ihmeessä lämmönpuhallus loppuu kun ajaa autolla ylämäkeen? Ei vaan pysty ymmärtää mikä tuon tekee :D tasaisella ja alamäessä ei mitään ongelmaa. Ja tämä siis normaalilla tiellä.

siis itse puhallus vai lämmin ilma sieltä puhaltimesta?

Kummatkin.

Siellä on jotain vikaa jossain, ei pitäis puhalluksen loppua!!!

Jopas mielenkiintoista :D

Puhallinmoottorin sammumiseen ei oikein taida olla kuin pari syytä, johtovika/ kontaktihäiriö, tai sitten puhallinsäätimen vastuspaketin hajoaminen (mikä on kohtuu yleinen vika XJ:ssä). Sitä en kyllä tiedä, miksi tekisi tuon vain sitten ylämäessä mutta ei muuten..

Oletko koittanut kaikilla puhaltimen asennoilla että tekeekö tuon? Jos puhaltaa täysillä eikä silloin hyydy ylämäessäkään, niin olisi ainakin vastuspaketin piilevä vika/ kontaktihäikkä suljettu pois pelistä.

Lämpimän ilman tulo kabiiniin toki loppuu jos ei puhalla ollenkaan, tuskin vedenkierto lämppärinkennolle ylämäessä estyy?

Kokeiltu on kaikilla puhaltimen asennoilla ja sama homma. Ja homma menee niin että kun ylämäki alkaa niin ensin puhaltaa hetken kylmää ja sitten loppuu puhallus kokonaan. Kun ylämäki loppuu alkaa tulla lämmintä normaalisti. Alamäessä toimii myös normaalisti. Ei vaan pysty ymmärtää, koskaan kuullutkaan että vois noin tapahtua :D

Onpa mielenkiintoista, kylmää kyytiä varsinkin ylämäkiajoissa :D Yks ongelma mikä mulla oli omassa XJ:ssä oli että kun rattia käänsi sopivasti lämppärin puhallin joko hyytyi tai alkoi puhaltamaan täysillä :) Vika löytyi rattiakselin päältä jalkotilasta, tehtaalla ovat asentaneet johtopakat kulkemaan pirun terävien kiinnikerautojen yli ja oli muutama lämppärin johto jo hinkkautunut puhki. Sopivasti kun ne liikkui meni johtoja oikoseen ja lämppäri teki ihan mitä se halus...

Joopa joo... Nyt rupesi jostain oikealta puolelta konetta kuulumaan vinkunaa ja rallatusta! Kuulostaisihan kun olis laakeri tullu tiensä päähän. Miten yleistä on että laturista menee laakeri vai voiko kuulua jostain koneen sisältä? Ilmastoinnin kompurasta se ääni ei mun mielestä tule. Lataus on ok, öljynpaineet on ok, lämmöt on n.90 astetta. Kaikenlaista murhetta, perkele...

Onko bensa koneessa sillä puolella noita ohjainrullia hihnaa varten? Nuo on ainakin diesel koneessa kulutustavaraa, kaikki vaihettu jo vähintään kerran, upotukset maastossa varmaan tunkee veden ja ..skan tuonne laakerille ja ei mene kauaa kun se on moro.

Nyt kun nuo ropausolosuhteet on pihalla mitä on, niin kysytäänpä valistuneita arvauksia, ennen kuin käyn kaikki läpi...

Ongelmana on, että kylmänä, kun auto on seisonut pidempään (vaikkapa viikon-pari), starttaus on kuin olisi virran vähyyttä. Toisella yrityksellä lähtee sitten helposti käyntiin. Virran vähyyttä ei pitäisi olla, kun autossa on kaksi 70 Ah akkua ja niissä jännite ok. Kerran kävi niinkin, että ekalla yrityksellä startti vaan rääkäisi pahasti. Tämä ongelma on tullut tässä syksyllä/alkutalvesta. Ainoa, mitä mielestäni on ollut poikkeuksellista, niin auto oli ennen tätä ongelmaa vähän joessa. Ei kovin syvällä, mutta startti ainakin kastui. Tosin sen jälkeen kun oli koko ajan käytössä, niin mitään ongelmaa ei ollut.

Itse ajattelin, että joku maaliitos ehkä hapettuneena. Luultavasti startilta, kun muuten sähköt pelaa heti, kun virrat kääntää päälle. Mutta jos hyviä arvauksia aiheesta, niin otetaan kyllä vastaan.

Kysessä siis -92 4,0.

Veikkaisin startin tai startin solenoidin vikaa, tai jotain hapettumaa ko. aparaattien johdotuksessa kuten itsekin sanoit.

Nonniin, laturin laakerihan se siellä on sökö. Millanen homma se on vaihtaa vai laitanko uutta vaan tilalle?

Jännä ongelma.
Heitän ihan villin arvauksen. Puhaltimen kotelossa vettä(en tiedä onko veden mahdollista jäädä koteloon) ja ylämäessä vesi kertyy puhaltimen siipipyörän luokse ja estää puhallinta pyörimästä, koska hiilet ja etuvastus sökönä.:D

Toimiiko normaalisti jos kiihtdyttää tai jarruttaa?

Juuri viime viikolla vaihdoin omaan laturiini laakerit.Mulla on Wilson merkkinen laturi tuossa.Takapään pieni laakeri lähti akselilta ihan ongelmitta parilla ruuvarilla varovasti vääntelemällä.Hihnapyörän puoleinen laakeri olikin kipakampi juttu.Koettelin naputella sitä varovasti ulos pesästään eikä millään saanut eloa siihen.Tarkemmin katsottua totesin että laakeri oli laitettu pesäänsä vissiin jollakin prässillä joka oli painanut laakerin reunan yli päätykappaleen ainesta.Laskin surutta rälläkällä lappulaikalla sen olan pois siitä niin sitten laakeri tuli naputtamalla pois.Liika voimankäyttö halkaisee päätykappaleen herkästi.Uuden laakerin asensin varoiksi laakerilukitteella.
Tuossa Wilssonissa ei ainakaan ole irrallista hiilisiltaa mutta sieltä takapäästä löytyy sellainen parin millin reikä mistä työnnetään esim hitsauslangan pätkä pidättelemään hiiliä poteroissaan kokoonpanovaiheessa.
Tarkista myös se hihnapyörän laakeri siitä ilmastoinnin kompuran vierestä.Omaani oon vaihtanut sen kolme kertaa..

Olit oikeassa. Siltä alueelta vika löytyi.Ruuvasin sulakerasian irti ja vähän kurkin sinne taakse ja nyin johtoja niin virrat tuli taas autoon.Täytyy syventyä tarkemmin mikä piuha/liitos siellä on antautumassa.Nyt on jo kuitenkin helpompi homma kun vika-alue on rajattu.
Yhtään hommaa ei helpota se että joku edellinen omistaja on vähän muurannut sitä isoa liitintä konehuoneen puolella jollain sikafleksillä.En saanut sitä irti.Tää auto on 10-15 vuotta sitten saanut sähkötolpan kuvan just siihen kohtaan kylkeensä ja liitin on saanu kipeetä.Muutenkin se nurkka on niin pirun ahdas ja vielä kun on ne ABS kamatkin siinä..

Toimii normaalisti. :confused:

Tilasin jo uuden tilalle, kokeilen sitten elvyttää tuon vanhan varalle. Se hihnapyörän laakeri oli ok. Sen kokeilin heti ensimmäisenä.

Tota noin nääs!! onkos kellään XJ jeepissä tuota Roygh Contryn 3" alusta sarjaa, että onkos se sillain suht mukava tie ajossa ja kuinka kestää jouset.

Huomasithan ruuvin siinä keskellä liitintä?

Mulla on sellanen autossa ollu sen pari vuotta ku mitä auto on mulla käytössä ollu. Kyllä se maantiellä ihan hyvin menee, tosin etupään puslat on kovilla orkkistukivarsissa. Kannattaa tarkistaa ne ainakin parin vuoden välein ja aina ku kuuluu kolinoita. Jousien kestävyydestä en ole kuullut kenelläkään ongelmia olleen.

Isompaan maastokäyttöön tuo korotus on vähän alimittainen. Kun korotin keulaa lisää sen sallitun puolitoista tuumaa, niin tuli heti vastaan tukivarsien rajalliset liikeradat ja liian lyhyt panhardi. Jos on siis joskus haaveissa isompi korotus tai enempi maastokäyttöä tai isommat renkaat ku 31-tuumaiset, niin kannattaa heti harkita sellaista sarjaa jossa on Long Arm-tukivarret ja säädettävä panhard-tanko.

Ei siitä kyllä mitään ruuvia löytynyt:confused: Olisko ruuvi korvattu sillä sikafleksillä sitten.. sellaiset jotkut muoviset pannat siin liittimen sivussa kyllä oli.

Mitähän nämä "potikat" mahtavat olla?

Tulipellissä tuo valkoinen:

http://i128.photobucket.com/albums/p...p/HPIM1451.jpg

Kuskin puolen lokarin reunassa:

http://i128.photobucket.com/albums/p...p/HPIM1449.jpg


Mulla on kaks korjauskirjaa, mutta eihän ne tuollaisista mainitse...tai sit en vaan löydä.

Laite on -87 Comanche Renix 4.0 / AW4 , ja jos tälle on joskus pakko antaa lontoonkielinen nimi, niin tästä tulee "Primitive Reaction" - on sen verran monta kertaa ollu primitiivireaktio lähellä...

Jos on Suomi-auto, niin veikkaan ajovalopesurin pumppua ja sen relettä (sen takia ei kirjat tunne, kun on Suomi-speciaaleja)!!

Tuontiautohan tämä, tuli aikoinaan samassa aallossa jenkkifarmareiden kanssa eli -90

On ehkä silti niitä, koska ne oli pakollisia silloin!!

meneekö ilmastoituun versioon jonkun muun auton uraremmi vai pitääkö olla xj:hin tarkoitettu?

Ei se hihna tiedä, missä autossa se on...

Joo Joo mutta mistä autosta sopii kun taitaa olla ettei löydy jeepin varaosanumerolla täältä liikkeestä niin onko jossain toisessa autossa yhtä pitkä ja leveä remmi jota voi käyttää?

Jaa, mikset sitten kysyny sitä.... Tutkitaas... Jaa, tarttis tietää, mikä Jeeppi sulla olikaan, tietäis minkä mukaan etsis?? No höh, allekirjoituksessahan se lukee, etsitääs...

Aika monesta sopii: Buick, Oldsmobile, Chevy, Ford (USA), GMC, Lincoln, Mercury, Pontiac, muita en löytänyt, auttaako tuokaan??

Nii ja mulla on hyllyssä niitä, eli tuossa: http://www.jamant.fi/hihna-cro53002899-p-569.html , oletan että 4.0 -kuutonen koneena!!

Joo sori, häjissäni töissä kiireessä puhelimella kirjoitin :)

Ok, kutonen tosiaan on koneena,jos noista ei löydy täältä niin tilaan sitten sulta. Kiitos!

6 uraa ja 2606mm -2622mm semmonen se on...

1990 JEEP CHEROKEE 4.0L 242cid L6 : Belt Drive : Belt Price
GOODYEAR Part # 1025K6 Freshstart Belt Multi V-Groove POLY-V €5.52


ROADMAX Part # 6K1025AP
{#K10256} Automotive V-Ribbed Belt (Standard) (Only 5 Remaining) €5.99

DAYCO Part # 1025K6 Serpentine Belt MULTIPLE ACCESSORY; Base Model [Wholesaler Closeout - Private
Label Pkg. - 30 DayWarranty] (Only 3 Remaining) €7.69


CADNA Part # 1025K6 Serpentine Belt FUEL INJECTION and L ENG CODE,OE STD - SEAL INCL; Base Model
Serpentine Belt FUEL INJECTION and L ENG CODE,EXC BASE MODEL; Base Model [Wholesaler
Closeout - Private Label Pkg. - 30 DayWarranty] (Only 4 Remaining) €7.70

KLARIUS/QUINTON HAZELL Part # QBR62605 Number of Ribs: 6; Length [mm]: 2605
To 12/1990; eng code [ERH] €14.41


DAYCO Part # 5061025 Serpentine Belt; Exceeds OE Specifications Effective Length 102.56 / Top Width .82 / No of Ribs 6 / Thickness 0.169 Multiple Accessory €16.15


GATES Part # 6PK2603 Micro-V® XF Belt ALT; To 09/1990; Base Model €18.30


OMIX-ADA Part # 1711104 Rebate/Promotion Available! Accessory Drive (Only 10 Remaining) €18.30

GATES Part # K061025 Micro-V AT Premium OE V-Ribbed Belt; K06 13/16" x 103" €19.84

GOODYEAR Part # 4061025 Gatorback; Poly-V; 6 Ribs / Effective Length 102.5" / Outside Length 103.25"
Poly-V €21.46

ACDELCO Part # 6K1025 {#88932809} K06 13/16" x 103" BELT,SERPENTINE €22.92


tossa muutama numero hihnalle jos niillä sais vertailtua.

Kiitos!!!

Tuikkasin eilen motonetistä ostetun jäähdytys järjestelmään laitettavaa puhdistus ainetta,makso 5e purkki.

Oli muuten tehokasta töhnää,lämmöt laski 10-15 astetta ennen oli 90-100.
Lämmön tulo puhaltimista tuplaantu,oli ainakin hintansa väärti ja voin suositella kaikille vaikkei olis "tarvettakaan".

Minkä merkkistä sotkua oli? vois huvikseen kokeilla.

konetiskiaine tai parempana patteriverkoston putsausaine ajaa melko parhaiten asia mutta... forte on melkein noista autoon tarkotetuista litkuista se toimivin

Tai ei toi konetiskiaine,vaan se kirkaste jota sinne koneeseen kans tungetaan

Jaahas, kyselläämpä lisää kun kerran on päästy alkuun :D Laitoin toiset vanteet alle ja huomasin että kun että löytyy takaperästä hieman klappia vetarin suuntaisesti. Retuuttelin kummatkin puolet ja kummastakin löytyy välystä. Sivuttain ei välystä löydy mutta sisään/ulos löytyy, onko laakerit menny vai mitä?

Jos taka-akseli on D35 c-klipillä niin lienee normaalia tuon c-klipin takia.

juu, oikeassa olet...

http://www.fjdc.org/bbs/viewtopic.php?t=3062 <- mestarin mukaan kolme milliä on max!

Ok. Löytyy tuo D35 c-klipillä ja välystä on alle 3mm eli kaikki kunnossa!

Onko jeeppi miehet ajellu 98:lla vai e10:llä?
Onko kukaan huomannu mitään eroja?

Ei ongelmia, kulkis varmaan paljon paskemmallakin pensalla

jos en väärin muista niin 87 oct lukee valmistajan opuksessa suosituksesksi, mutta tuohan on jenkkien (aki) systeemin mukainen lukema, tällä kotoisammalla asteikolla se tarkoittas 91 ron oktaanista, eli 95e10 on jo ihan liiottelua jeepille :)

USA (AKI/PON) --- Europe (RON)

87 = 91
89 = 93
91 = 95
93 = 98

Mikäs kierre on lämpömittarin anturissa 2,5l koneissa ?
Tarvikemittareissa tulee lämpöanturi mukana, niin käykö se ?
Olikohan niissä 1/8" kierre...?

Eiks tohon väliin saa kaikenlaista sovitepalaa, jos vaan lähtökohta on putkikierre...

Tänään tuli vaihdettua etu- ja takaperään uudet oilit,oli muuten tarpeen.
Oli sellasta liurua jotta jos väri ei olisi ollut mustaa niin olisi vedeksi voinut luulla.
Etuperän öljyissä oli hieman vettä havaittavissa.

Mites usein noihin periin pitäis noita öljyjä vaihdella?
Entinen auton omistaja sanoi tehneensä joka vuosi täydellisen öljy huollon autoon,Ei ainakaan öljyt siltä näyttäny tai sitten niitä pitää olla vaihtamassa koko ajan.

Tulipahan huomattua myös ettei jeep:n perissä ole tyhjennys roppuja erikseen,piti päästää peristä levyt irti jotta sai öljyt ulos.

Autohan on..

Jos auton uittamista harrastaa, niin huohotusletkujen päät on aika matalalla alunperin. Takana tais huohotusletku loppua siihen takarungon alapintaan, eikä edessäkään sen korkeemmalla tainut olla...

Onko sulla kitkalukko perä? Itse ainakin laitoin LS-öljyn kaveriksi vielä erillisen pienen lurauksen lisäainetta.Ilman sitä tuppas vähän kangerrella

On ja niin laitoin minäkin,miun luraus oli koko purkki..
Toimivuuden näkee kunhan kerkee ajamaan ristiriipuntaan :)

Jos ei uita autoa syvällä niin ajaahan niillä peräöljyillä vaikka kuinka ja pitkään. Kitkaperään purkillinen lisäainetta aina mukaan.

Jos uittaa usein, niin vitutusta vähentämään kannattaa jenkeistä tilata Lubelockerin uudelleen käytettävät banjokopan tiivisteet. On helvetin näppärät! :)

Menasin vaihtaa tänää ristinivelen kuskin puolelle. Onko jotain tähdellistä mitä pitäisi muistaa? Pitääkö etuperä avata? Netistä löyty kyllä hyvät ohjeet mutta niissä ei puhuta etuperästä mitää...

Ei tartte perää avata. Irroitat renkaan, jarrusatulan ja jarrulevyn. Sitten avaat ne kolme 12-kulmaista pulttia navan takaa, niin irtoaa vetari navan kanssa akselista. Öljyt pysyy perässä jos akseli on edes suunnilleen vaakatasossa.

Noihin 12-kulmaisiin pultteihin olen ainakin itse hakenut aikoinaan autohelvetistä sarjan 12-kulmasia hylsyjä. Helpottaa hiukan avaamista. Oliskohan tarvittava koko ollu puol tuumaa tai ainaki sinnepäin.

13mm on oikea koko, mutta jos on pultit ruosteessa pahasti niin melkeen kannattaa etsiä se puoltuumainen 12- kantainen hylsy ja hakata se vasaralla paikalleen - helpottaa avausvaiheessa kun ei tartte ihmetellä pyöristyneitä pultinkantoja.


Päällisin puolin ohjeet tulikin jo tuossa yllä, suosittelen vahvasti (!!!) kasausvaiheessa hinkkaamaan navan ja kääntöpään vastinpinnoilta hienolla hiekkapaperilla ruosteet pois, ja riittävä määrä kuparitahnaa väliin että on navan irroitus seuraavalla kerralla helpompaa.

Purkuvaiheessa ÄLÄ käytä vetovasaraa tjsp. jos napa on käntöpään sisällä jumissa, hajottaa navan (tosin jos on vetarin päätymutteri kiinni niin ei se osiin hajoa, mutta ei silti kannata koittaa onnea). Jos on jumissa, niin paras toimenpide irrotukseen on avata navan takaa muttereita niin että on puolisen senttiä rakoa pultinkannan ja kääntöpään välissä, sitten sopiva jatkovarsi pultinkannassa olevan hylsyn ja akselin "C":n väliin, sitten rattia kääntämään. Napsauksen saattelemana napa on irti kääntöpäästä ja loppu on leikkiä vain ;)

Jos sulla ei ole prässiä, niin vanhan ristikon irrotus vetarista voi olla aika tuskaisa operaatio. Mulla työpaikan konekorjaamolla joskus prässättiin ristikkoa irti, mittari näytti reilua 10t siinä vaiheessa kun ristikko lähti liikkelle :D Toisaalta on mulla ristikot joskus irronnut varsin helposti 18mm:n hylsyn ja massavasaran avulla jostain vetarista.

edit: tässä vielä yksi esimerkki mallisuorituksesta kuvallisena versiona.. voi siis laittaa myös vetarin ja akseliputken pään väliin, mutta itse suosin navan pultin ja C:n väliin..

http://www.justaddrocks.com/images/i...ff/DSC0236.JPG

http://www.justaddrocks.com/images/i...ff/DSC0237.JPG

Mistä on löytynytkin noin nätisti "ruosteisen" Jeepin akselin, mulla on jo ihan öljyssä ja kuparirasvassa kaikki

Suuren ameriikan pohjoisosissa suolaa käytetään vielä enemmän kuin täällä.. siellä on sitä ihan kasoiksi asti teiden varrella :eek:

Jopa 12mm. hylsy on sopinu pulttehin kun on kunnolla ruostunu. Putkipiheillä pääsee ainaki yhteen vaiko jopa kahteen käsiksi jos sorvavuu kantit huonoksi. Normi kova 6kantti pultilla pystyy korvaan nuo 12 kanttiruuvit.

Noissa tosin on se paksunnos navan reiän kohdalla, ts. tiukempi sovite kuin normipultti.

Yleisluontoinen asia mutta kysytääs nyt täällä kun Jeepin kanssa turataan.. Perä auki ja pakkasta sen 15-20 astetta.. millä koppa tiiviiksi? Normi tiivistesilarihan tartteis "huonelämpötilan" vulkanisoituakseen mutta kylmään talliin sellaista olosuhdetta on hankalampi järjestää.. löytyykö mistä pakkasversiota, tms. vai meneekö perustiivisteen ostoon? Tai ennen kaikkea, saako tolla perussilarilla ja vaikka defalla avittamalla kelvollisen lopputuloksen kun eipä nyt pyhien aikaan kuitenkaan mistään mitään saa..

Itsekin pakkaskeleissä peräöljyjä vaihtaneena... Kyllä se tiiviinä pysyy ihan perussilikonilla. Kannattaa päästää vanhat öljyt pois suoraan ajosta, mikäli mahdollista, niin valuu paremmin ja saattaa jopa olla plussan puolella öljyn lämpötila. Helpompi putsata perä vanhoista öljyistä kun on vähän notkeampaa. Se uusi silikoni vulkanoituu kyllä ajossa sitten. Putsaat vaan pinnat jollain brake-cleanerilla hyvin ennen liimausta.

..ja tästäkin ongelmasta pääsee eroon sillä, että tilaisi jenkeistä ne minun usein mainostamani Lubelockerin peräkopan tiivisteet. Maksaa itsensä takaisin hyvin äkkiä, kun ei tartte turata minkään silikonipaskan kanssa, ihmetellä sen kuivumista ja rapsuttaa vanhoja jämiä irti.

Suosittelen vahvasti, en ole vielä keltään kuullut haukkuja ko. tuotteesta joka on ostanut..

^ Voisi olla nykypäivää, kieltämättä :o Ajattelin mahdollisesti tilata uudet iskarit itselleni joululahjaksi, siinähän ne tulisi tiivisteet samalla..

..iskareista puheen ollen: vinkkejä/suosituksia? Kaasutäytteiset on ainakin kalliimpia (=parempia?) mutta itsellä kokemus maastopyöräpuolelta että öljytäytteiset on jotenkin herkempiä/mukavampia.. Mites laatu? Skyjackeria, Pro Compia ja Ranchoa on ainakin Ameriikan kaupat täynnä. Bilsteinit menee jo yli budjetin :o Niin, ja korotusta vaan sen n. kolme tuumaa. Pitäskö ulosjoustovaraa olla paljon yli mitä jousi antaa myöten ettei korkkaa? Muuta huomionarvoista?

Paras tapa on mitata äärijoustoilla pisin- ja lyhin mitta, ja niin että sisäänjoustossa iskari ei pääse pohjaamaan. Ulosjoustossakaan iskarin ei tarttisi toimia ulosjoustonrajoittimena, mutta monesti se näin on Jeepin eläväisen alustan takia (rajoitinliinat on kova sana ;) ).

Kaasuiskareita suosittelen vahvasti, on selvästi parempia. OME:lla on ihan ok kaasuiskarit, vähän pehmeät maastoon mutta tiellä mukavat. Bilsteinin 5100- sarjasta tietysti löytyisi eri vaimennuksilla omanmaun mukaan, hinta vaan kovempi ja edelleenkin on tietääkseni saatavuus todella huonoa, kuten on ollut jo yli vuoden :(

Ja mitä maastofillaripuolesta puhutaan, niin käytännössä joka ikisessä kunnon takaiskarissa on typet sisällä öljyn lisäksi on sitten xc-, traili-, tai DH- pyörä.. vieterin virkaa hoitaa sitten ilma tai kierrejousi omien mieltymysten mukaan, ja molemmilla saa hyvin ja herkästi toimivan jousituksen :) etuiskareissa vähän vaihtelee, kun on suljettua patruunaa ja avointa öljykylpyä.. edit: niin ja ainahan iskarissa on öljyä sisällä, ilma tai typpi on hirveän huono vaimennusaine kun ei oikein ole viskositeettia ;)

No joo, oikaisin vähän liikaa.. Kaiholla vaan muistelen vanhoja Marzoccheja jotka painoi tolkuttomasti mutta oli, ah, niin pehmeitä verrattuna silloin "uusiin" ilmaiskareihin.. mutta joo, tarkoitin siis juurikin kierrejousen ja öljyn yhdistelmää.

Mutta se meni vähän aiheen vierestä.. ja takaisin asiaan. Tuossa kun venyttelin alustaa ja vertailin lukemia valmistajien arvoihin niin ajattelin jos muutaman sentin ostaisi ylimääräistä ulosjoustoa verrattuna mitattuihin lukuihin ettei tosiaan hoida rajoittimen virkaa. Sisäänjousto näyttää "pienenevän" suunnilleen samassa suhteessa joten lienee ensiarvoisen tärkeää hommata riittävästi ulosjoustavat tolpat ja rajoittaa sisäänjoustoa sitten tarpeellinen määrä?

Kyllä ainakin ittellä olleet pari Manitoun ilmavieteri- versiota pesi Marzzochit niin painossa kuin toiminnassakin ;) :cool: Tosin täytyy myöntää että muutamat marsuista oli kyllä todella smuutisti toimivia, varsinkin sopivasti säädetty 888..

Tähän astisten omien kokemusteni mukaan se järkevin tapa on tehdä näin:
1. Rajoitat sisäänjoustot vain juuri sen mitä on pakko -> eli niin ettei äärijoustossa ota renkaat ei- haluttuun paikkaan korissa kiinni, ja ettei vieterit tai pakat ole liian kasassa.
2. Kun tiedät että äärijoustoissa homma pelittää, niin tarvittaessa vaikka irroitat iskarit ettei ne varmasti rajoita liikettä kumpaankaan suuntaan.
3. Mittaat paljonko iskarin pituus saa maksimissaan olla kasassa (= jousipeti pohjaanlyöntikumin varassa), ja paljonko vähintään oltava pitkänä ettei rajoita joustoa.
4. Ostat niiden mukaan sopivat iskarit.

Usein voi kyllä joutua tinkimään iskarin mittojen takia joko sisään- tai ulosjoustossa, näistä lähtisin tinkimään ennemmin ulosjoustosta koska ainakin XJ:ssä, ZJ:ssä ja TJ:ssä tahtoo olla enemmän ongelmana liian lyhyt sisäänjouston määrä ja toisaalta alusta elää jo vakionakin etuvakaaja irrotettuna yleensä niin hyvin, että jousi tahtoo ulosjoustossa olla "vapaana" eli se ei oikeastaan tee enää yhtään mitään. Näyttää ehkä hyvältä, mutta ei auton etenemiskyvyn kannalta ole millään tavalla merkitsevää.

Jeeppi valuttelee hiukan öljyä öljynpaineanturin juuresta. Onko siellä joku vaihdettava tiiviste vai tilataanko kiltisti uusi eräästä nettikaupasta? Ilmeisesti on kiinni ihan vaan kierrettynäkö?

Himottais tollanen 2.5 VM koneella oleva cheroke mutta kun kaikki pelottelee tota kansi ongelmaa. mikä koneessa on ongelma vesi ei kierrä takamaisissa kansissa kunnolla vai lohko ja kannat elävät niin eri tahtia lämmöstä vai mikä mätää? joka paikassa lukee että kannet halkee mutta onko se aina joku tietty pytyn päällinen?

4.0 olis kyllä itellä mieluinen mutta kun muija ränää vastaan ja kilometrejä tulee sellasen 30tkm vuodes ja diesel olis tässää taloudessa kannattavampi :)

Eihän se 4.0l paljoa vie,miun ajoilla vie sen +20l/100km :)

Mites sitte olis tuo 2.5-litranen bensavehjes? Kone on ihan yhtälailla ikuisen maineessa, kuin tuo 4-litranenkin. Teho-paino-suhde suunnilleen sama, ellei jopa hiukan parempi ja kulutukset siellä jossain 13-litran tuntumassa 31-tuumaisilla maastorenkailla.

jos bensaa hankkis ni kyllä se toi 4.0 olis kun eipä siinä kulutuksessa taida eroa olla kun reservissä tolla 4.0 huomattavasti enemmän, aika paljon hengettömänpi toi 2.5 vrt 4.0 ja väännössä kanssa hävii toi 2.5 bensa tolla vm dieselille.

Perusvika taitaa olla että kannet halkeaa imu- ja pakoventtiilien välistä. Tämä ilmeisesti johtuu siitä ettei koneen anneta lämmetä kunnolla ennen rääkkiä eikä sen anneta jäähtyä kunnolla/lämmön tasaantua ennen sammuttamista?

Mulla tais olla 2. j 3. kansi halki tuossa pari vuotta taakse päin ja samalla kun nuo purin pois huomasin että ainakin 4. kansi oli joskus vaihdettu.
Pistin kaikki kannet, tiivisteen ja pultit uudet ja panostin tuohon jäähytykseen 'hieman' niin tähän asti on taas pelannu ilman kansiremppaa (kop kop...) Kone vääntää ihan mukavasti tyhjäkäynnillä jo ja turbo näyttäs tulevan mukaan siinä 1500rpm:n paikkeilla.

Jäähytyspuolelle teetätin uuden syylärin jossa on yksi rivi lisää, viskoflektin vaihdoin kolmeen sähköflektiin, mekaanisen pumpun tilalle sähköinen pumppu. Pumppua ja flektejä ohjaa oma elektroniikkansa eli lisää kiertoa ja flektien käyntiä sitä mukaa kuin tarttee riippuen koneen lämmöstä ja asetetusta raja-arvosta. Hyvä puoli tuossa ohjauksessa on myös se että se huolehtii koneen jäähyttelystä vaikka koneen sammuttaa eli vesi kiertää niin kauan että kone viilenee tasaisesti ja sammuttaa pumpun sitten. Eli ihan 'hieman' tuli panostettua tähän :D Katotaan miten tuo vielä tässä vuosien saatossa kestää offailua...

olet siis heivannut koneen oman vesipumpun mäkeen ja vahtanut sähköisen tilalle? milläs sähköpumpulla tollanen muutos onnistuu?

Tämäpä se tais olla: http://www.jatek.fi/auto-osat/product/1723

Ei taida olla käyttöautoon mikään paras mahdollinen ratkaisu jos katsoo käyttötunteja :) luulisi että tuossa tulisi ongelmaksi se että esimerkiksi nelospytyn sylinteriputken seinämää vasten oleva vesi pääsisi kiehumaan ennenkuin sähköpumppu rupeisi kierrättämän nestettä?

onko noissa diiselin kansissa niin sanottu vesisarja joka tulee pulttaamalla kiinni vähän niinkuin pako ja imusarja?

No, saa nähä miten pitkään tuo pumppu jaksaa :)

Kierrättää kyllä koko ajan, PWM säätää tuota pumppua eli päälle - pois eri viiveillä riippuen lämmöistä.

Jep, koneen päällä on sellanen vesipuolen jakotukki pultattuna kansiin.

Jos kone on yhtään samanlainen kun Laimun käyttämät LM-tracin VM niin vesisarjan takapäässä muistaakseni kuusiokolo tulppa ja lohkon alaosassa vesilähtö lämmönvaihtimelle joka öljynsuodattimen jalan yhteydessä tähän väliin on laitettu lohkolämmitin ns traktori malli (ns. jälkiasennuksena yhteen kiinteisöhuollon koneeseen) auttaisikohan jos tähän alatulpan ja vesisarjan väliin laittais jonkun pumpun joka pyörittää vaikka minuutin koneen sammuttamisen jälkeen vettää lohkossa.

Jos vuotaa kierteestä, ota irti ja hydrauliikkatiivistettä väliin ja takaisin kiinni, jo svuotaa jostain muualta, vaihda anturi!!

Sanokaas nyt onko tuo oikeasti koodi 34 Cruise control circuit ?
- Enempi pitäs olla, jnkin listan mukaan 35 Cooling fan relay, kun sähköpuhallin huuteli melkein kylmän koneen kans!

Siis -92 4.0 kyseessä...Ja alla linkki videoon.

http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=4CWxUzln6x0

Huh-huh.....meinasin tuossa laatikkoon öljyt vaihtaa, mutta eipä ollutkaan ihan pikkujuttu poimia kirjoituksista mitä sinne laitetaan!

Siis -90 XJ AW4 automaatilla.

Olin jostainsyystä siinä uskossa että tuossa pitäisi käyttää Moparin ATF4+ öljyä, mutta kun mielenkiinnosta ja oletusta tukeakseni aloin googlettamaan, niin nythän ei näköjään ole mitään varmuutta mitä tuohon KUULUISI laittaa?

Yksi sanoo että 88-01 AW4 kuuluu Dexron III (mineraali vai täyssynteettinen....onko väliä?) Toinen kuuluttaa että 88- AINA mopar ATF4+ (tai vastaava atf4+) ja kolmas vannoo Castrolin Transmax Z ainoaksi oikeaksi?? ja loput googlessa vannoo milloin minkäkin aineen nimeen.


Siis noilla tiedoilla yhteenvedettynä sinne periaatteessa käy kaikki muu kuin 80-90W peräöljy? :) Dexron III ei siis ole atf, mutta atf4+ täyttää dexron III luokituksen, mutta ei kuitenkaan ole ilmeisesti oikeaa lisäaineistuksen takia ja transmax Z ei oikein kuuluu kumpaankaan katekoriaan vaikkakin täyttää dexron III ja atf4+ vaatimukset.....selkeetä :D

Aikoinaan öljyt vaihdatin pajalla, Auvinen Rantasalmella, niin laitto tota: http://www.teboil.fi/Product.asp?pat...4356;5692;4482
- Kertaalleen vaihdoin samat ite ja hyvin on toiminu.

Tuokin varmaan käy:
http://www.teboil.fi/Product.asp?pat...356;5692;15191
- Tuossa taitaa olla enempikin luokituksia, eli ns. uudempaa. Hinta on edullinen ja löytyy molempia monesta paikkaa.

edit: Käsittääkseni Mopar ATF on tarkoitettu 8- koneisiin automaatteihin, jotka on Moparin omia. AW on Aisin-Warnerin, eli periaatteessa japsi laatikko.

Kiitoksia pikaisista vastuksista!

Tuolle Dex-III linjalle minä kyllä nyt vahvasti kallistun....ja ilmeisesti ihan mineraalipohjalla mennään.

Jamantin sivuilla meni vaan "nuppi jumiin" kun ensin sanotaan että 88-01 AW-4 Dex-III mutta seuraavalla rivillä tämä kumotaan tiedolla 88- ja uudemmat kaikki ATF+4 (mutta oikeinluettuna tarkoittaa siis ilmeisesti sitä, että kaikki MUUT kuin XJ Jeepit 88-vuodesta eteenpäin ATF+4) ja tosiaan googlettamalla katosikin sitten pohja kaikelta aiemmin opitulta :D

Käytännössä AINOA oikea valmistajan hyväksymä öljy AW4 laatikkoon on Dexron III. Käytettyyn peruskorjaamattomaan laatikkoon minkä tahansa muun liemen laittaminen voi aiheuttaa kitkapakkojen- ja pantojen tuhoutumisen. Vanhemmissa laatikoissa luki Dex II (oliko nyt sitten E vai mikä lie variantti), koska Dex III esiteltiin vasta olikohan '92 vai '93, mutta Dex III:a saa käyttää niissäkin.

Eri juttu sitten on, jos laatikko on peruskorjattu uusilla sisuskaluilla ja sopivilla "performance"- osilla niin uudemmat synteettiset öljyt voi olla silloin jopa parempi vaihtoehto kuin mineraalipohjainen Dex III. Tämäkin toki riippuu käytetyistä osista, kannattaa kattoa mitä valmistaja ilmoittaa suositeltavaksi aineeksi. Porukka on korjaamattomiinkin AW4:siin kyllä tunkenut jos vaikka mitä, joko ihan kelvollisin tai sitten vähän vähemmän kelvollisin tuloksin. Monilla on lootat olleet entisenä äkkiäkin, toisilla ei ongelmaa. Väärillä lisäaineistuksilla olevat liemet kuitenkin voi ihan oikeasti tuhota laatikon, ja automaatit tahtoo olla aika tarkkoja käytetystä aineesta. Jopa Chryslerin joissain tehtaan huolto- ohjeissa sanotaan virheellisesti että saa käyttää ATF +4, mutta eipä sitä kannata laittaa kun Dex III:akin saa ihan hyvin.

edit: Juu, Chryslerin laatikot syö ATF +4:ää, tosin vanhempaa perua olevat laatikot itse asiassa toimii esim. Dex III liemellä ihan yhtälailla. Näin ainakin jenkkipalstojen perusteella. Sen sijaan uudemmat RFE- tyypin Moparin laatikot vaativat erilaisen rakenteensa vuoksi ATF +4:ää etteivät kyrvähdä, samoin tietyt uudemmat Fordin ja GM:n laatikot vaatii Dex VI- tyypin litkut sisäänsä tai muuten polttaa laatikon. Dex VI pitäisi olla Dex III:n kanssa yhteensopiva, mutta se on viskositeetiltaan ja lisäaineistuksiltaan jo aikalailla eri aine Dex III:een verrattuna; toisin sanoen vanhaan laatikkoon kannattaa ennemmin laittaa Dex III:a vaikka saisit uudempaa ainetta samaan hintaan.