JiiPee
26.03.2006, 20:03
Kirjoitellaanpa lepopäivän ratoksi hieman risukeularemontista, jos vaikka sattuisi jollekulle olemaan joskus hyödyksi. Nämä sopii Mazda B2500:een ja sisarmalliin Ford Rangeriin, ainakin 1999 alkaen ja varmaan vähän vanhempiinkin kaukoidässä tehtyihin Mazdoihin.
Meni MMC:n viime kesän Nokian ajopäivillä tervaskannon juuri alapallonivelen suojakumista läpi ja kun viimeinen katsastuspäivä lähestyy uhkaavasti, piti vihdoin ottaa itseään niskasta kiinni ja vaihtaa alapallo. Leimasetähän ei todistetusti tykkää, jos kestovoidellun nivelen suojakumi on rikki, vaikka reiästä ruuttaakin vaseliinia niveleen silloin tällöin. Hylsy tulee risan (rasvaisen) kumin vuoksi, vaikka nivelessä ei olisikaan väljää. Väännettiin tästä kättä kerran konttorilla Riesan kanssa, mutta häviölle jäin. Jos nyt vaihtaisi nivelen ennen näyttöä...
Purin paikkoja jo viikolla sen verran, että tuli aika pian selväksi, ettei olekaan ihan "mutterit auki ja uusi tilalle"-homma. Insinööri on laittanut osat siten, ettei alapalloa saa millään pois avaamatta vähintään kolmea olkakappaleeseen kytkeytyvää osaa. Takatuupparimallissa vaihto käy helposti, mutta 4x4:ssa on vetonivel tiellä, eikä alapalloa saa pois poistamatta vetonoveltä ensin. Se taas ei lähde avaamatta yläpalloa tai raidetangon päätä. Riittävän tilan saamiseksi pitää löysätä vielä vetonivelen kiinnitys napaan.
http://kuvat.ktweb.fi/jukka/offi/r/ap/ongelma.jpg
Kuvasta näkyy, että alapallon tappi ei pääse nousemaan olkakappaleen reiästä tarpeeksi, koska vetonivel on tiellä. Koska mazda-rangerin väätövarsijousi on kytketty alatukivarteen ja pohjaanlyöntikumi on taas ylätukivarressa, on olkakappale saatava lepuutettua ennen yläpallon avaamista, koska muuten rävähtää. Keulan paino pitää saada alatukivarren varaan sen verran, että jousi painuu edes hieman kasaan, eikä jousivoima siirry olkakappaleen välityksellä ylätukiverteen ja siitä pohjaanlyöntikumiin. Sopivasti rotia alle ja lasketaan tuen varaan, niin olkakappaleen jännitys laukeaa. Kannattaa heti huomioida, että alapallon haarukan neljä pulttia pitää mahtua avaamaan, eli tukivarren alle tuleva tuenta pitää olla olla aika sisässä:
http://kuvat.ktweb.fi/jukka/offi/r/ap/setup.jpg
Seuraavaksi olkakappale pitää tukea jotenkin, vaikka narulla, ettei se pääse putoamaan, kun yläpallon aukaisee. Painoa olkakappaleessa on (voi keventää jos esim. purkaa jarrusatulan ensin sivuun), joten aika tukeva kiinnitys pitää olla. Sisälokasuojassa on muutamia kierteytettyjä reikiä, joihin voi kiertää sopivat pitkät M6 ruuvit ja niihin rautalankaa kiinni. Tein rautalangasta U:n mallisen lenkin, johon köytin olkakappaleen yläpallon läheltä köydellä.
Tässä välissä on hyvä avata "erittäin" manuaalisen napalukon kartioruuvit, joita on 6kpl:
http://kuvat.ktweb.fi/jukka/offi/r/ap/napalukko.jpg
Napalukko on tässä siis vetarin tumpin napaan kiinteästi kytkevä valukappale ja varsinainen kytkentäelin on etuperässä ja alipainekellon komentama (RFW eli RemoteFreeWheel-malli). Mazda-rangerista on tietääkseni olemassa myös MFW (ManualFreeWheel) mallia, jossa on perinteinen napalukko. Vetarissa on 26 uraa ja tumpin liukumisen pois navasta estää lukkorengas ja sen alla oleva säätölevy:
http://kuvat.ktweb.fi/jukka/offi/r/ap/lukkorenkaat.jpg
Kuvassa näkyy vetarin tumpissa uloimpana vetarin lukkorengas, sen takana säätölevy ja sen takana kolmantena navan laakerointiin liittyvä lukkorengas. Näistä ulompi lukkorengas ja säätölevy otetaan pois, jotta tumppi irtoaa navasta.
Sitten alapallon ison mutterin sokka pois, mutteri pois, alapallon tukivarteen kytkevät neljä mutteria irti ja taaemmat (perän puoleiset) pultit pois. Ulompia pultteja ei saa pois, koska vetonivel on tiellä. Tässä välissä on hyvä löysätä alapallon kartiotappi ja tähän hommaan ei kannata käyttää mitään pallonivelen avaajaa, vaan ihan tavallista kaksisormista ulosvetäjää. Olkakappaleen alasilmukan reunoissa on sen verran reilusti ainetta ja välissä tilaa, että ulosvetäjän sormet mahtuvat ja saavat hyvän otteen.
Kun olkakappale on nyt lähes köyden varassa roikkumassa, avataan yläpallon kolme ruuvia ja olkakappale jää oikeasti roikkumaan köyden varaan. Tässä vaiheessa ylätukivarsi pomppaa hieman ylös, koska sen kumipuslat haluavat tukivarren ylemmäs. Nou hätä, koska tähän on kokoamisvaiheessa helppo ratkaisu.
Kun olkakappale on lähes lerppana köyden varassa ja vain raidetangon pään ja jarruletkun autoon sitomana, saa napaa vedettyä vetarin tumpin päältä ulospäin ja sitten käännettyä sen verran enemmän eteen/taaksepäin, että alapallon ulommat kaksi pulttia saa näperreltyä pois rei'istään. Sen jälkeen voikin vihdoin kääntää alapallon haarukan pois tukivarren alta ja pääsee nostamaan alapallon pois:
http://kuvat.ktweb.fi/jukka/offi/r/ap/mahtuu3.jpg
Kiinnitys käänteisessä järjestyksessä, eli ensin uusi pallonivel (tappi reikään), sen iso mutteri paikalleen ja hieman kiinni, käännetään nivelen haarukka tukivarren alle ja sovitetaan ulommat haarukan pultit reikiinsä napaa hieman edestakaisin heilutellen (ei vedetä niiden muttereita vielä tiukkaan, vaan jätetään tässä vaiheessa vielä selvästi "lonksu"löysälle).
Ylös karanneen ylätukivarren saa (jos olkakappaleen ripustusköysi oli tarpeeksi tiukalla), houkuteltua ruuvien ulottuville joko apumekaanikon käyttämillä putkitongilla alaspäin vääntäen tai kuten itse yksin tein, kolmella eri pituisella M8-ruuvilla vaiheittain ylätukivartta alaspäin kiristäen. Pisin ruuvi taisi olla 80-100 -millinen ja kun yläpallon kolmireikäinen "jalka" oli tarpeeksi lähellä, ylettyi alkuperäinen ruuvi paikalleen. Harvinaista ja hommaa helpottavaa, että tässä on käytetty normaalia M8-ruuvin kierteen nousua, kun yleensä kaikki mazda-rangerin alustan ruuvit on tiuhakierteisiä.
Sitten kun olkakappale on ylätukivarressa kiinni, laitetaan alapallon sisemmät kaksi pulttia kiinni ja vedetään kaikki neljä haarukan pulttia momenttiin. Alapallon iso mutteri paikalleen, momenttiin ja uusi sokka reikään. Sitten vetarin tumpin säätölevy ja lukorengas paikalleen, urituksen voitelu vaseliinilla ja napalukko kiinni.
Tehtaan workshop manualissa ei mainittu napalukon tiivisteestä mitään. Siinä ei ole varsinaista tiivistettä, mutta napalukon kiinnityspinnassa oli selviä tiivistemassan jälkiä, joten sopiva pieni palko tiivistesilikonia tai jotakin muuta vettä tiivistävää ainetta on paikallaan. Manuaalissa ei ole mainintaa myöskään kierrelukitteen käytöstä, vaikka sitä selvästi kierteissä on tehtaan jäljiltä. Laitoin kevyttä kierrelukitetta ennen kartioruuvien kiinnittämistä.
Momentteja:
yläpallon kolme ruuvia 25-33Nm
alapallon iso mutteri 118-156Nm
alapallon neljä pulttia 55-67Nm
napalukon kartioruuvit jos RFW 40-44Nm
napalukon kartioruuvit jos MFW 25-29Nm
En ota mahdollisista virheistä mitään vastuuta, eli tämä on vain kuvaus siitä, miten sen itse laitoin.
Offipalsta.com - sinne ne webwheelerit menneet on
Meni MMC:n viime kesän Nokian ajopäivillä tervaskannon juuri alapallonivelen suojakumista läpi ja kun viimeinen katsastuspäivä lähestyy uhkaavasti, piti vihdoin ottaa itseään niskasta kiinni ja vaihtaa alapallo. Leimasetähän ei todistetusti tykkää, jos kestovoidellun nivelen suojakumi on rikki, vaikka reiästä ruuttaakin vaseliinia niveleen silloin tällöin. Hylsy tulee risan (rasvaisen) kumin vuoksi, vaikka nivelessä ei olisikaan väljää. Väännettiin tästä kättä kerran konttorilla Riesan kanssa, mutta häviölle jäin. Jos nyt vaihtaisi nivelen ennen näyttöä...
Purin paikkoja jo viikolla sen verran, että tuli aika pian selväksi, ettei olekaan ihan "mutterit auki ja uusi tilalle"-homma. Insinööri on laittanut osat siten, ettei alapalloa saa millään pois avaamatta vähintään kolmea olkakappaleeseen kytkeytyvää osaa. Takatuupparimallissa vaihto käy helposti, mutta 4x4:ssa on vetonivel tiellä, eikä alapalloa saa pois poistamatta vetonoveltä ensin. Se taas ei lähde avaamatta yläpalloa tai raidetangon päätä. Riittävän tilan saamiseksi pitää löysätä vielä vetonivelen kiinnitys napaan.
http://kuvat.ktweb.fi/jukka/offi/r/ap/ongelma.jpg
Kuvasta näkyy, että alapallon tappi ei pääse nousemaan olkakappaleen reiästä tarpeeksi, koska vetonivel on tiellä. Koska mazda-rangerin väätövarsijousi on kytketty alatukivarteen ja pohjaanlyöntikumi on taas ylätukivarressa, on olkakappale saatava lepuutettua ennen yläpallon avaamista, koska muuten rävähtää. Keulan paino pitää saada alatukivarren varaan sen verran, että jousi painuu edes hieman kasaan, eikä jousivoima siirry olkakappaleen välityksellä ylätukiverteen ja siitä pohjaanlyöntikumiin. Sopivasti rotia alle ja lasketaan tuen varaan, niin olkakappaleen jännitys laukeaa. Kannattaa heti huomioida, että alapallon haarukan neljä pulttia pitää mahtua avaamaan, eli tukivarren alle tuleva tuenta pitää olla olla aika sisässä:
http://kuvat.ktweb.fi/jukka/offi/r/ap/setup.jpg
Seuraavaksi olkakappale pitää tukea jotenkin, vaikka narulla, ettei se pääse putoamaan, kun yläpallon aukaisee. Painoa olkakappaleessa on (voi keventää jos esim. purkaa jarrusatulan ensin sivuun), joten aika tukeva kiinnitys pitää olla. Sisälokasuojassa on muutamia kierteytettyjä reikiä, joihin voi kiertää sopivat pitkät M6 ruuvit ja niihin rautalankaa kiinni. Tein rautalangasta U:n mallisen lenkin, johon köytin olkakappaleen yläpallon läheltä köydellä.
Tässä välissä on hyvä avata "erittäin" manuaalisen napalukon kartioruuvit, joita on 6kpl:
http://kuvat.ktweb.fi/jukka/offi/r/ap/napalukko.jpg
Napalukko on tässä siis vetarin tumpin napaan kiinteästi kytkevä valukappale ja varsinainen kytkentäelin on etuperässä ja alipainekellon komentama (RFW eli RemoteFreeWheel-malli). Mazda-rangerista on tietääkseni olemassa myös MFW (ManualFreeWheel) mallia, jossa on perinteinen napalukko. Vetarissa on 26 uraa ja tumpin liukumisen pois navasta estää lukkorengas ja sen alla oleva säätölevy:
http://kuvat.ktweb.fi/jukka/offi/r/ap/lukkorenkaat.jpg
Kuvassa näkyy vetarin tumpissa uloimpana vetarin lukkorengas, sen takana säätölevy ja sen takana kolmantena navan laakerointiin liittyvä lukkorengas. Näistä ulompi lukkorengas ja säätölevy otetaan pois, jotta tumppi irtoaa navasta.
Sitten alapallon ison mutterin sokka pois, mutteri pois, alapallon tukivarteen kytkevät neljä mutteria irti ja taaemmat (perän puoleiset) pultit pois. Ulompia pultteja ei saa pois, koska vetonivel on tiellä. Tässä välissä on hyvä löysätä alapallon kartiotappi ja tähän hommaan ei kannata käyttää mitään pallonivelen avaajaa, vaan ihan tavallista kaksisormista ulosvetäjää. Olkakappaleen alasilmukan reunoissa on sen verran reilusti ainetta ja välissä tilaa, että ulosvetäjän sormet mahtuvat ja saavat hyvän otteen.
Kun olkakappale on nyt lähes köyden varassa roikkumassa, avataan yläpallon kolme ruuvia ja olkakappale jää oikeasti roikkumaan köyden varaan. Tässä vaiheessa ylätukivarsi pomppaa hieman ylös, koska sen kumipuslat haluavat tukivarren ylemmäs. Nou hätä, koska tähän on kokoamisvaiheessa helppo ratkaisu.
Kun olkakappale on lähes lerppana köyden varassa ja vain raidetangon pään ja jarruletkun autoon sitomana, saa napaa vedettyä vetarin tumpin päältä ulospäin ja sitten käännettyä sen verran enemmän eteen/taaksepäin, että alapallon ulommat kaksi pulttia saa näperreltyä pois rei'istään. Sen jälkeen voikin vihdoin kääntää alapallon haarukan pois tukivarren alta ja pääsee nostamaan alapallon pois:
http://kuvat.ktweb.fi/jukka/offi/r/ap/mahtuu3.jpg
Kiinnitys käänteisessä järjestyksessä, eli ensin uusi pallonivel (tappi reikään), sen iso mutteri paikalleen ja hieman kiinni, käännetään nivelen haarukka tukivarren alle ja sovitetaan ulommat haarukan pultit reikiinsä napaa hieman edestakaisin heilutellen (ei vedetä niiden muttereita vielä tiukkaan, vaan jätetään tässä vaiheessa vielä selvästi "lonksu"löysälle).
Ylös karanneen ylätukivarren saa (jos olkakappaleen ripustusköysi oli tarpeeksi tiukalla), houkuteltua ruuvien ulottuville joko apumekaanikon käyttämillä putkitongilla alaspäin vääntäen tai kuten itse yksin tein, kolmella eri pituisella M8-ruuvilla vaiheittain ylätukivartta alaspäin kiristäen. Pisin ruuvi taisi olla 80-100 -millinen ja kun yläpallon kolmireikäinen "jalka" oli tarpeeksi lähellä, ylettyi alkuperäinen ruuvi paikalleen. Harvinaista ja hommaa helpottavaa, että tässä on käytetty normaalia M8-ruuvin kierteen nousua, kun yleensä kaikki mazda-rangerin alustan ruuvit on tiuhakierteisiä.
Sitten kun olkakappale on ylätukivarressa kiinni, laitetaan alapallon sisemmät kaksi pulttia kiinni ja vedetään kaikki neljä haarukan pulttia momenttiin. Alapallon iso mutteri paikalleen, momenttiin ja uusi sokka reikään. Sitten vetarin tumpin säätölevy ja lukorengas paikalleen, urituksen voitelu vaseliinilla ja napalukko kiinni.
Tehtaan workshop manualissa ei mainittu napalukon tiivisteestä mitään. Siinä ei ole varsinaista tiivistettä, mutta napalukon kiinnityspinnassa oli selviä tiivistemassan jälkiä, joten sopiva pieni palko tiivistesilikonia tai jotakin muuta vettä tiivistävää ainetta on paikallaan. Manuaalissa ei ole mainintaa myöskään kierrelukitteen käytöstä, vaikka sitä selvästi kierteissä on tehtaan jäljiltä. Laitoin kevyttä kierrelukitetta ennen kartioruuvien kiinnittämistä.
Momentteja:
yläpallon kolme ruuvia 25-33Nm
alapallon iso mutteri 118-156Nm
alapallon neljä pulttia 55-67Nm
napalukon kartioruuvit jos RFW 40-44Nm
napalukon kartioruuvit jos MFW 25-29Nm
En ota mahdollisista virheistä mitään vastuuta, eli tämä on vain kuvaus siitä, miten sen itse laitoin.
Offipalsta.com - sinne ne webwheelerit menneet on