View Full Version : Isojen renkaiden ohjauksen "woblaus"
Koivunoksa
09.10.2019, 17:16
Olisi lopultakin saatu leima "kumi ankkaan" Ja katsaastus renkaat vaihdettu ajopyöriin mutta...
Kun nopeus nousee 57km/h alkaa ratti hakata tolkusti ja jos koittaa silti nostaa nopeutta niin meno vain pahenee. 70km/h vauhdista ei ajokaista riitä ja tuntuu että koko etuakseli lähtee mäkeen.
Patrollissa on siis 38,5-16,5r16 Greepy Grawlerit alla ja tässä on hj61 lukko akselit. Lj:n tukivarsilla. Kaikki nivelet ja puslat on pakka uusia. Asensin jo hydroassistenkinkin etuakseliin mutta ei vaikutusta. Renkaissa paineitta kokeiltu 0,8 ja 1,0bar. Etusissa on n. 2mm aurausta.
Onko vika siis paineissa, ohjauskulmissarenkaiden tasapainoituksessa vai missä? On tätä varmaan muillakin ollut joten neuvoja saa antaa.
Oliko tuossa etuakselissa semmosta track baria, eli joku tanko minkä toinen pää on nivelöity runkoon ja toinen akseliin estämään akselin liikkuminen sivusuunnassa runkoon nähden?
Kuinka kovalla taajuudella hakkaa, tuleeko samanlaisella taajuudella kuin tuon kokoisen renkaan yksi kierros vai ihan konekivääritulella?
Gopro kuvaamaan alustaa ja koeajolle?
Jäykällä etuakselilla auraukset pitäisi saada kaiketi mahdollisimman lähelle nollaa. Jos ton kokoisiin renkaisiin osuu yhtään heittoa sivusuunnassa niin varmaan kaikenlaista jännää voi tapahtua. Death Wobble hakusanalla löytää täältä ja intternetistä vaikka mitä juttua, joku töyssy tai heitto renkaissa antaa lähtölaukauksen pikku resonanssille ja sitten lähteekin jo ohjaus kiertoradalle.
Nuo creepyt ei yleensä ole pyöreät. Voit koittaa pöyristää ajamalla matalilla paineilla renkaat kuumiksi ja sitten täydet paineet sisään ja takasin tielle. Tämä korjaa ongelman siksi aikaa kun autolla ajetaan, mutta heti kun seisotat pitempään on pyörä taas kantikas.
Etupäähän kannattaa laittaa haritusta ja tarkastaa casteri. Niillä paranee
Noin pienillä paineilla kun seisottaa tollasta rohjoa,Niin varmasti hakkaa ensimmäiset pari kilsaa tai enemmänkin riippuen miten kylmä keli on,Sen jälkeen jos vielä tekee..niin sitten on jotain muuta..
Kokeile laittaa 2-2.5bar ja kokeile uudelleen.
-Paljon on pysty heittoa jos nostaa pyörää vähän ilmaan ja pyörittelee?
-pyörähtääkö rengas aina tiettyyn kohtaa jos nostettu ilmaan:D?(sikäli mikäli ettei jarru kahnaa yhtään).
-Täysin paskana oleva iskari korostaa kanssa rengaspompotuksia,Mutta tuskin jos on juur leimattu...
Koivunoksa
09.10.2019, 18:51
Noin pienillä paineilla kun seisottaa tollasta rohjoa,Niin varmasti hakkaa ensimmäiset pari kilsaa tai enemmänkin riippuen miten kylmä keli on,Sen jälkeen jos vielä tekee..niin sitten on jotain muuta..
Kokeile laittaa 2-2.5bar ja kokeile uudelleen.
-Paljon on pysty heittoa jos nostaa pyörää vähän ilmaan ja pyörittelee?
-pyörähtääkö rengas aina tiettyyn kohtaa jos nostettu ilmaan:D?(sikäli mikäli ettei jarru kahnaa yhtään).
-Täysin paskana oleva iskari korostaa kanssa rengaspompotuksia,Mutta tuskin jos on juur leimattu...
:D:D ”rohjoa” :D:D repesin. Kiitos. Mut joo. Pitääpä kokeilla nuita renkaiden pyöreyttä tuolleen vähä nostamalla. Ja kokeilla lisätä painetta. Oli meininki huomenna käyttää kumeja sen verran pois että laittas jonku 200g tasapainoitus hiekkaa joka renkaaseen.
:D:D:Dkäy kysymässä autosi kanssa nyt paikalliselta a-asemalta,saako tähän asentaa cd-soittimen.
BJ-40/76
09.10.2019, 19:26
Monesti tuo voblaus johtuu osaltaan tehottomasta(rikkinäisestä) ohjausiskarista.
Toki esim. renkaiden epätasapainoa tai munan muotoisia renkaita se ei korjaa.
puhumattakaan virheitä geometriassa ja /tai alustan rakenteissa
Kannattaa katsoa tasapainokoneessa, että paljonko renkaat heittää, ja mihin suuntaan.
Joskus pinnattuja renkaita on jouduttu kääntämään eri kohdalle hivenen kieroa vannetta, että saisi sivuttais- ja korkeusheiton minimiin.
Isot renkaat, varsinkin huonosti varastoidut (esim. 3 rengasta pinossa, yksi päällä pystyssä), pitää monesti tasapainottaa uudestaan 100 km ajon jälkeen.
Asemoituvat vanteelle kun lämpävät, ja kun ajaa, niin rungossa olevat "painumat" palautuvat.
Caster-kulmalla on suuri vaikutus woblaukseen.
Pitää olla plussalla 2-3astetta jotta ajettavuus on hyvä.
:D:D ”rohjoa” :D:D repesin. Kiitos. Mut joo. Pitääpä kokeilla nuita renkaiden pyöreyttä tuolleen vähä nostamalla. Ja kokeilla lisätä painetta. Oli meininki huomenna käyttää kumeja sen verran pois että laittas jonku 200g tasapainoitus hiekkaa joka renkaaseen.
Tasapainota ny ensin ihan oikeasti. Sitten kaikki kulmat kohdilleen eli auraus ja nuo casterit....
savustin
10.10.2019, 05:58
Tota harrasti hj.kin alussa että pitkillämatkoilla posketpuutui ja horisontti näkyi kolmena,Käytin renkaat painotuksessa ja koslan nelipyörä mittauksessa siihen se loppui ainoastaan vähän vetelee sinnetänne mutta tienäkyy.
artsi777
10.10.2019, 06:04
Jos nyt on 2mm aurauksella niin koitappa mitä tekee kun säädät n.2mm harittamaan ja myös casterin pitää olla kohillaan
Kaada glykolia venttiilistä renkaaseen. Helpompi kuin hiekka eikä paakkuunnu. Tuon kokoiseen renkaaseen saa laittaa ainakin 300g.
Jos tunkkaat auton ilmaan niin pyörittele renkaita. Voi olla helposti yli 10mm heittoa kehällä...
hiluvitkutin
10.10.2019, 07:08
Minäkin alottasin siitä aurauksien tarkistuksesta. Ja pariin milliin haritusta säätäisin.
Mistä tämä harituksen laittaminen on peräisin? En sano että on väärin, mutta kyllä mä aina 0-5mm oon laittanu auraukselle.
Casterin pitää tosiaan olla muutaman asteen plussalla.
Millainen panhard sulla siinä on ja onhan siinä puslat kunnossa?
Toverilta lievempi väpätys poistui, kun rengaskoneessa pyöritettiin kumia vanteella ja lopuksi tasapainotus.
Mulla on 31" kumeissa yli 300g tasapinotuskuulaa.
Kaada glykolia venttiilistä renkaaseen. Helpompi kuin hiekka eikä paakkuunnu. Tuon kokoiseen renkaaseen saa laittaa ainakin 300g.
Jos tunkkaat auton ilmaan niin pyörittele renkaita. Voi olla helposti yli 10mm heittoa kehällä...
Helpommalla pääsee,kun ottaa sielun irti ja antaa renkaan painua lötteröksi..sitten sopiva letku venttiilin päälle ja toinen glykoli purkkiin pinnan alle,sitten tunkkaa auton ilmaan niin alipaine imaisee nesteet sisään.
-venttiili kannattaa olla lähellä maanpintaa,niin imee nopeammin.
-Laita nyt tosiaan vaikka puoli litraa per rengas
Just samaisiin renkaisiin laitoin aikonaan noin 250g bbq kuulia. Oli vähä turhan vähä.
hiluvitkutin
10.10.2019, 09:49
Mulla ainaki kaks autoo rauhottunu sillä, toinen oli patrolli. Mut se oli lehtijousilla.
Minä en ole huomannu ohjausiskarilla olevan asiaan juurikaan vaikutusta. Eihän se tieten niin helposti sitä vemputusta alota jostain täräyksestä kun se on kiinni.
Saatoin olla ensimmäinen, joka kirjoitteli täällä tuosta glykolin käytöstä tasapainotushiekan sijaan?
Kätevin tapa on iso 50ml lääkeruisku, venttiilistä sielu pois ja saa tarkasti mitattua lisäyksen. Sehän tuossa on kiva, että saa myös sisäkumin sisälle.
Älkää laittako liikaa kerralla, rengas voi alkaa pullistua kuvion keskeltä ulospäin kun vauhtia on yli 80km/h, alkaa renkaat pomppia ja voi lähteä auto lapasesta. Tuli testattua aikanaan kun hain oikeita määriä, taisi olla jossain puolen litran kohdalla kun noin kävi.
Woblaus on todellinen kiusalainen ja joskus vian löytyminen voi olla todella vaikeaa. En ole kokeillut kameran käyttöä etsiessä vikaa mutta monesti ollut harkinnassa. Woblaukset aiheuttaa jonkinlainen renkaaseen kohdistuva sivuttaisliike. Vuosien aikana on ainakin seuraavat aiheuttaneet ongelmaa.
- renkaat: tasapainotus, runkovika, flatspot, pystyheitto, rengassarjan parhaat eteen, eli kokeilee vaihtaa renkaita kunnes vähiten woblaavat ovat edessä.
- vettä tai kuraa renkaan sisällä kilokaupalla, liikaa tasapainotus kuulia, hiekkaa, glykolia.
- kierot vanteet
- ohjausiskari vika
- vetotangon tai raidetangon väljät nivelet
- olkalaakerit tai pyöränlaakerit risat/löysällä
- lehtijousien tai tukivarsien puslat
- liiallinen tai liian vähäinen caster, varsinkin jos auto "hyökkii" tiellä ajaessa sinne tänne.
- auraus (aina 1-3 mm aurauksella ollut mulla)
- panhard tangon vialliset tai liian löysät puslat
- rungon repeämät simpukan takaa tai panhardin kiinnikkeistä, vaikea havaita hiushalkeamia. Suosittelen että simpukan taakse esim. 6mm jäykistelevy hitsaten kiinni.
- simpukassa liikaa väljää
jne.
veijon-esso
10.10.2019, 10:54
Auraus veke ja haritukselle pikkasen. Toimi omassa rohjossa ainakin.
ja samankokoisilla creepyilllä ajellut. Katupaineet ollu max 1,5bar, yleensä joku 1.2-1.4. Mitä matalammat paineet sitä nopeammin pyöristyvät.
Mistä tämä harituksen laittaminen on peräisin? En sano että on väärin, mutta kyllä mä aina 0-5mm oon laittanu auraukselle.
Väittäisin että se onko aurausta vai haritusta riippuu onko jatkuva neliveto vai ei, yleisesti on takavetosiin tuupattu aurausta ja etuvetoisiin haritusta, ja tämä sama siis mikäli etuakseli vetää jatkuvasti tai ei...
Sekä myös olkapoikkeamasta (olka-akselin linja, kohtaako renkaan keskikohdan sisä- vai ulkoreunalla rengasta, nollapiste -ohjaus on sitten oma lukunsa) joka määrää sen kumpaanko suuntaan yrittää kääntää rengasta vieriessään. Siksi vissiin on vähän vaikeaa antaa yleismallista ohjeistusta, kun on nuokin muuttujat, kaikkien muiden lisäksi, mukana..?
Tässä nyt on usempi ehdottanut haritusta, minäkin heti alkupäästä. Siitä se lääke löytyy eikä maksa kokeilla. Yhden tappelun käynyt läpi noiden creepyjen kanssa ja ovat tielle täysin kelvottomat renkaat, mutta sopivalla harituksella autosta tuli ihan ajettava. Auraukselle säädettynä woblaus oli jotain aivan mahdotonta.
Nyt on jo toinen sarja renkaita alla, mutta kulmat samat. Ei woblaile vaikka renkaissa on pysyvästi maastopaineet ja tiellä käydään harvoin.
Edit. Tämä oletuksella että caster oikea eikä mikään ole ihan loto-väljä
Mistä tämä harituksen laittaminen on peräisin? En sano että on väärin, mutta kyllä mä aina 0-5mm oon laittanu auraukselle.
Casterin pitää tosiaan olla muutaman asteen plussalla.
Millainen panhard sulla siinä on ja onhan siinä puslat kunnossa?
Toverilta lievempi väpätys poistui, kun rengaskoneessa pyöritettiin kumia vanteella ja lopuksi tasapainotus.
Mulla on 31" kumeissa yli 300g tasapinotuskuulaa.
Mä oon aina ollu käsityksessä että jos akseli on vetävä niin haritukselle, jos ei vedä niin auraukselle. Voin tietysti olla aivan väärässäkin, niinkuin yleensä:D:D:D Omat vehkeet harittaa eikä woblaa:)
Tuo haristus on ihan mielenkiintoinen teoria. Outoa että useimmissa autoissa on aina aurauksen puolella vaikka olisi jatkuva neliveto. Pitääpä kokeilla hodarissa kun siinä meinaa lievä vatkaus tulla tietyissä nopeuksissa. Koklaa vaikka -1mm haritusta vai mikä on ollut hyvä. Joskus olen kokeillut normi nelivetosessa haritusta mutta ei auttanut, veikkaan että silloin oli muista ongelmista kyse jotka sekoitti lopputulosta.
Toitsuissa (BJ/HJ kirjaa luin) aurauksen ohjearvot radiaalirenkaille 1 mm (+/-2 mm), bias eli ristikudosrenkaille 4 mm (+/- 2 mm).
38,5-16,5r16 Greepy Grawlerit
Nusnus pilkkua, nää on varmastikin ristikudosrenkaat eli ei tuota R:ää tossa koossa vaan tavuviiva. Eniveis reilumpia aurauksia (tai sit harituksia) tän tyyppisille.
Jeep-Ukko
10.10.2019, 19:23
Toitsuissa (BJ/HJ kirjaa luin) aurauksen ohjearvot radiaalirenkaille 1 mm (+/-2 mm), bias eli ristikudosrenkaille 4 mm (+/- 2 mm).
Ihan teoreettinen kysymys.
Puhutaan milleistä ja asteista.
Haritus/auraus on nolla.
Nolla milliä = Nolla astetta.
Mutta jos kääntöpisteestä laitetaan 1 metrin mittainen viivain.
Aurausta/haritusta, käännetään asteita tai käännetään millejä.
Mitataan se astelukema 50 cm päästä tai 1 metrin päästä kääntöpisteestä, asteet on samat vs nolla linja, riippumatta siitä kuinka kaukaa se mitataan.
Mutta jos puhutaan milleistä, niin 50 cm päässä ja 1 metrin päässä millimäärä on eri, samalla aste kulmalla vs nolla linja.
Eli millä etäisyydellä navan keskeltä tuon millimäärä pitäisi virallisesti mitata jotta olisi annettujen specksien mukainen?
Onko autotekniikassa mitään yleistä sääntöä, joka pätee kaikilla automerkeillä?
Koivunoksa
10.10.2019, 19:54
Woblaus on todellinen kiusalainen ja joskus vian löytyminen voi olla todella vaikeaa. En ole kokeillut kameran käyttöä etsiessä vikaa mutta monesti ollut harkinnassa. Woblaukset aiheuttaa jonkinlainen renkaaseen kohdistuva sivuttaisliike. Vuosien aikana on ainakin seuraavat aiheuttaneet ongelmaa.
- renkaat: tasapainotus, runkovika, flatspot, pystyheitto, rengassarjan parhaat eteen, eli kokeilee vaihtaa renkaita kunnes vähiten woblaavat ovat edessä.
- vettä tai kuraa renkaan sisällä kilokaupalla, liikaa tasapainotus kuulia, hiekkaa, glykolia.
- kierot vanteet
- ohjausiskari vika
- vetotangon tai raidetangon väljät nivelet
- olkalaakerit tai pyöränlaakerit risat/löysällä
- lehtijousien tai tukivarsien puslat
- liiallinen tai liian vähäinen caster, varsinkin jos auto "hyökkii" tiellä ajaessa sinne tänne.
- auraus (aina 1-3 astetta aurauksella ollut mulla)
- panhard tangon vialliset tai liian löysät puslat
- rungon repeämät simpukan takaa tai panhardin kiinnikkeistä, vaikea havaita hiushalkeamia. Suosittelen että simpukan taakse esim. 6mm jäykistelevy hitsaten kiinni.
- simpukassa liikaa väljää
jne.
No niin. Eka kokeilu oli muuttaa vähä haritukselle. Ei auttanu. Sitten laitoin 3dl glykolia renkaisiin. Ei auttanu. Nostettiin rengaspaineet 1,5 dar asti vaiheittain. Ei auttanu. Lopulta käytin banhardin pöydällä ja vaihdoin kovemmat puslat. Woblaus loppu siihen. Kiitos avuista.
Ihan teoreettinen kysymys.
Puhutaan milleistä ja asteista.
Haritus/auraus on nolla.
Nolla milliä = Nolla astetta.
Mutta jos kääntöpisteestä laitetaan 1 metrin mittainen viivain.
Aurausta/haritusta, käännetään asteita tai käännetään millejä.
Mitataan se astelukema 50 cm päästä tai 1 metrin päästä kääntöpisteestä, asteet on samat vs nolla linja, riippumatta siitä kuinka kaukaa se mitataan.
Mutta jos puhutaan milleistä, niin 50 cm päässä ja 1 metrin päässä millimäärä on eri, samalla aste kulmalla vs nolla linja.
Eli millä etäisyydellä navan keskeltä tuon millimäärä pitäisi virallisesti mitata jotta olisi annettujen specksien mukainen?
Onko autotekniikassa mitään yleistä sääntöä, joka pätee kaikilla automerkeillä?
Ei tietääkseni. Jos mittaan rullamitalla, käytän millejä, jos teen nelipyöräsuuntauksen, asteita.
Saa nelipyöräsuuntauslaitteissakin milleiksi vaihdettua näkymän, mutten ole niissä sitä käyttänyt.
Rullamittasäädön tarkkuus huomioiden olen käyttänyt tuota 0-5milliä suzukista maastokuorma-autoon. Se vähän tilanteen mukaan onkonlikempänä nollaa vai viittä milliä.
Taitaa tuo yksikkö olla oikeammin mm/m, kun aurauksen "milleistä" puhutaan.
Eli millä etäisyydellä navan keskeltä tuon millimäärä pitäisi virallisesti mitata jotta olisi annettujen specksien mukainen?
Toi oli renkaan pinnasta mitattu.
veijon-esso
11.10.2019, 06:01
Noi alkuperäiset arvot ja mitat sopii tietty alkuperäiselle rengaskoolle ja vanteen offsetille... kun paikalla on joku ET-44 10" leveä, niin ei välttämättä toimi alkuperäiset auraukset.
Ja tosiaan vetotavalla voi olla merkitystä, itellä jatkuvat nelivedot eli etuvetotyyliin eturenkaat kiskoo pyöriä suoraan, varsinkin tommosilla maasturivanteilla. Lievällä harituksella lepotilassa on menty. Eikä oo voblailtu. Mutta pahimmat väljät pitää olla poissa.
37x14,5 15 creepyt, 7° casteria pari milliä aurausta. Suoraan ja voblaamatta mentiin eikä vetelee uraisellakaan tiellä. Jossain vaiheessa alkoi voblaamaan eikä syytä löytynyt, ajoin sitten katsastus konttorille että saa sillä koneella oikeen rynkyttää niin löytyi väljää panhardin puslasta
Tämähän on jo näköjään muutaman kuukauden vanha ketju, mutta yleisimmät syyt woblaukseen on liian löysät tai väljäksi kuluneet panhardin puslat, liian pystyssä oleva casterkulma, liikaa aurausta, tai panhard ja välivarsi ei ole samassa kulmassa ja/ tai eivät ole jokseenkin saman mittaiset.
Toki aiheuttajia on monia muitakin, mutta nuo on ne tärkeimmät. Ohjausiskari taasen ei ole resepti onneen, jos ei perusasiat ole ensin kunnossa..
Ite oon kyllä huomannu, että jos isoilla maastorenkailla rupeaa esiintymään woblausta, niin sen saa pysymään poissa, kun laittaa järeää ohjausiskaria kehiin.
Nivelien ja puslien vaihdolla woblaukset pysyy poissa yleensä parista viikosta kuukauteen, mutta kuka niitä viitsii kokoajan olla vaihtamassa? Hyvällä ohjausiskarilla voi olla rauhassa jopa vuosia.
veijon-esso
07.01.2020, 09:25
Hydraulinen tehostimen apusylinteri (hydro assist) on vielä tehokkaampi kuin jämyt ohjausiskarit vaimentamaan tuota woblausta.
BJ-40/76
07.01.2020, 21:32
Tämähän on jo näköjään muutaman kuukauden vanha ketju, mutta yleisimmät syyt woblaukseen on liian löysät tai väljäksi kuluneet panhardin puslat, liian pystyssä oleva casterkulma, liikaa aurausta, tai panhard ja välivarsi ei ole samassa kulmassa ja/ tai eivät ole jokseenkin saman mittaiset.
Toki aiheuttajia on monia muitakin, mutta nuo on ne tärkeimmät. Ohjausiskari taasen ei ole resepti onneen, jos ei perusasiat ole ensin kunnossa..
Minusta tuo toimiva ohjausiskari on yksi tärkeimmistä, heti tasapainon ja suorien vanteiden jälkeen.
Katsastusmiehet tuppaa huolehtimaan noista muista.... (toki nykyään vähemmän)
Katsastusmiehet ei kiinnitä huomiota ohjausiskarin toimintaan (ja en keksi miten sen testaisi noilla nykyisillä vahkeillä)
Halpa ja helppo tapa testa ohjausiskari: irroitetaan ohjausiskari jommasta kummasta päästä, ja vedellään sitä sisään-ulos.
Jos keskellä on kohta jossa liikkuu helpommin niin on kulunut:)
ja jos voimaa ei tarvita juuri ollenkaan, niin on loppu/kuollut:o
Alunperin nuo ohjausiskarit (jäykkäetuakseliset toyotat) on herkemmin (pienemmällä voimalla) liikkuvia kuin jousituksen iskarit.
En muista, onko tallessa, mutta pahin HJ-60 ohjausiskari valui omalla painollaan nopeammin sisään/ulos, kuin uusi Tokico(?) -merkkinen japanilainen iskari n. 10kg voimalla vetämällä. 33-12,5-15 bfg MT 10"(?) vanteella; woblaus loppui siihen.
Jos olkatapin takakallistus on väärään suuntaan, niin auto ei halua mennä suoraa, vai "haukkoo" laidasta laitaan.... nollassa ollessa auto jää "ohjaamaan", siis menee suoraan vaikka ratti jonkin verran kierossa, ja nimenomaan vuoroin molemmalle puolelle; helpoin ajaa ajourissa, siten että on nousemassa uran pohjalta pois, voi mennä kilometrejä ilman että tarvii yhtään kääntää rattia; riittää että pitää vaan vähän vastaan...
Liika auraus taas minun kokemuksen mukaan ei vaikuta juurikaan "woblaukseen"; toki äkkiä syö renkaat vituralleen, jos ajelee asfaltilla...
Mutta siinä ollaan yhtämieltä, että lähes kaikki vaikuttaa kaikkeen....
p.s kun laitatte noita ohjausiskareita, niin huomioikaa, että iskari mahtuu olemaan/joustamaan; siis jos korkea alusta, ja ohjausiskari simpukalta tulevan tangon ja rungon välissä, niin iskarin kiinnitykset pitää joustaa paljon joustoliikkeen mukana.
Ja jos iskari ei ole samassa suunnassa kuin tanko, niin pyrkii vääntämään tankoa mutkalle.
Paras paikka iskarille olisi raidetangon ja etuakseliputken välissä, ja vielä semmoisella kiinnityksellä, ettei jousta. siis pallonivelillä (kuten esim. BJ-/HJ-/HDJ toyotissa alunperin, toki on rungon ja tankojen välissä, siis nivelten väljyys kertaantuu... ja nuo alkuperäiset ohjausiskarit on aika pienellä männällä ja männän varrella, mutta niillä olen pärjännyt)
Jos ei auto pysy ilman ohjausiskaria woblaamatta jollain 33"-35" renkailla niin jotain siinä on mielestäni tehty silloin persiilleen. Toki jos rengaskoko on suurehko suhteessa ohjauksen- ja alustan osien kokoon/ järeyteen, niin silloin saattaa ilman iskaria paikat hajota äkkiä osiin ja iskari pitää ne hengissä pidempään.
Eikä ohjausiskarin käytössä mitään väärää ole, päinvastoin. Ylipääään jos sellainen on alunperin autossa ollut, niin pitäisi olla myös leimalla paikallaan. Kuitenkin jos auto woblaa todella herkästi ilman ohjausiskaria, niin geometria on syytä saada ensin kohdalleen ja poistaa kaikki väljyys missä sitä ikinä onkaan. Sen jälkeen ohjausiskari paikalleen.
Se on täysin totta että jos ohjausiskarin liikkeen keskivaiheella on "löysä" kohta, niin se on jo aikalailla hyödytön kapistus.
BJ-40/76
08.01.2020, 00:15
Jos ei auto pysy ilman ohjausiskaria woblaamatta jollain 33"-35" renkailla niin jotain siinä on mielestäni tehty silloin persiilleen. ----------------------------------------
Toki jos rengaskoko on suurehko suhteessa ohjauksen- ja alustan osien kokoon/ järeyteen, niin silloin saattaa ilman iskaria paikat hajota äkkiä osiin ja iskari pitää ne hengissä pidempään.
---------------------------------------. Kuitenkin jos auto woblaa todella herkästi ilman ohjausiskaria, niin geometria on syytä saada ensin kohdalleen ja poistaa kaikki väljyys missä sitä ikinä onkaan. Sen jälkeen ohjausiskari paikalleen.
Se on täysin totta että jos ohjausiskarin liikkeen keskivaiheella on "löysä" kohta, niin se on jo aikalailla hyödytön kapistus.
Ei tarvi tehdä mitään "perseelleen" riittää että ei vaihda ohjausiskaria NOIN 300-600 tkm ja 20-25 vuoden välein, riippuen kumpi täyttyy ensin.
Noissa toyotissa jotka on jäykällä etuakselilla, tuo mainitsemasi alustan osien koko on niin hyvin suunniteltu, että nuo koriin hitsattavat ylimääräiset akselien kiinnikkeet loistaa poissaolollaan, ja kuten kerroin pari riviä ylempänä, nuo ongelmat, siis mm. ohjausiskarin totaalinen loppuminen tapahtuu niillä ikävuosilla, ja ennen kaikkea kilometreillä, joita suurin osa autokannasta ei koskaan saavuta.
Selitys (ja pers****ä) :
Minulla on vain noita ylikäisiä ja liianpaljon ajettuja Toyotia; tuo nimimerkin mukainen BJ-40 vm. -76 (ostin v.-90?)ja siinä ei ole miljoonamittaria.
Otteessa kuitenkin mm 38x12,5-15
Ja tuo vm.90(91?) hdj-80 kilometrejä työkäytössä vajaa 800 tkm
Lasketaanko itsekantavalla korilla oleva audi A3 vm. 2002 reipas 350 tkm oleva 96kw (otteessa) nelivetoinen, mistä saa napista luistoneston pois...
Näitä itsekantavalla korilla olevia katumaastureita minulla on ollut ensimmäiseksi Lada Niva -80 luvulla x2 ja sitten 300 td 4matic mersu
Niva oli melkein yhtä ketterä maastossa kuin suzuki sj410....
Koivunoksa
29.07.2020, 19:43
37x14,5 15 creepyt, 7° casteria pari milliä aurausta. Suoraan ja voblaamatta mentiin eikä vetelee uraisellakaan tiellä. Jossain vaiheessa alkoi voblaamaan eikä syytä löytynyt, ajoin sitten katsastus konttorille että saa sillä koneella oikeen rynkyttää niin löytyi väljää panhardin puslasta
Uusi kesä mutta samat kujeet. Eli woblaus jatkuu. Viime syksynä laitoin kovemmat panhardin puslat niin luulin asian korjautuneen mutta se oli lyhyt ilo. Muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen vaiva alkoi tulla takasin. No se riitti ku loppui ajotkin sille kaudelle. Tänä keväänä tein koko panhardin uuden uniball nivelillä niin sillä mentiintänne asti.
Nyt vien laitoksen työpaikalle ja laitan nelipyöräsuuntaus peilit kiinni todetakseni kaikki kulmat. Kysymys kuuluukin paljonko laitetaan casteria. Täällä joku sanoo 2astetta ja joku 7astetta. Heittäkää lukuja niin tiedän mitä toivoa suuntaus tuloksilta.
Jeep-Ukko
29.07.2020, 20:05
Mulla oli tässä kesällä hetken aikaa WJ Jeeppi ajossa.
2 tuumaa korotettu, vakio tukivarret. Tukivarsissa ei ole säätö mahdollisuuksia, joten kulmat muuttunut ehkä hivenen ja niitä ei voi säätää, (jos ei itse tee tukivarsien kiinnike korvakon rei'istä soikeita).
Korotus on muutoskatsastettu jo, muistaakseni 2008. Eli uskoisin auton edes joskus kulkeneen hyvin.
Alla oli renkaat jotka täristi rattiin, epätasapainossa ja oli ulko syrjältä erittäin voimakkaasti kuluneet.
Woblausta montuista ilmeni satunnaisesti, mutta ei koskaan tehnyt kunnon "kuoleman woblausta".
Vaihdoin alle toiset renkaat, jotka ei ikinä ole olleet tämän auton alla, hivenen sisä syrjältä kulunut, mutta ei pahasti. Rattiin täristäminen loppui, paremmin tasapainossa.
Alkoi woblata joka ikisestä pienestäkin montusta, ei voinut turvallisesti ajaa, oli kunnon kuoleman woblausta, pakko tiputtaa vauhti alle 30 km/h, että woblaus loppui.
Muutenkin suoralla tiellä ajaessa tuntui, että hairoi ja veteli puolelta toiselle.
Tutkin kaikki nivelet, väljää ei löytynyt.
Mittailin aurausta/haritusta koti konstein.
No mittaus oli karkea, mutta metrin matkalla aurausta n. 10 mm.
Säädin liki nollaan.
Parani, mutta edellern woblausta esiintyi.
Sitten säädin haritusta n. 10 mm.
Woblaus katosi.
Ja suorallakin ajaessa hairominen poistui.
BJ-40/76
29.07.2020, 23:39
Uusi kesä mutta samat kujeet. Eli woblaus jatkuu. Viime syksynä laitoin kovemmat panhardin puslat niin luulin asian korjautuneen mutta se oli lyhyt ilo. Muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen vaiva alkoi tulla takasin. No se riitti ku loppui ajotkin sille kaudelle. Tänä keväänä tein koko panhardin uuden uniball nivelillä niin sillä mentiintänne asti.
Nyt vien laitoksen työpaikalle ja laitan nelipyöräsuuntaus peilit kiinni todetakseni kaikki kulmat. Kysymys kuuluukin paljonko laitetaan casteria. Täällä joku sanoo 2astetta ja joku 7astetta. Heittäkää lukuja niin tiedän mitä toivoa suuntaus tuloksilta.
Mikä auto? (nähtävästi kierrejousitus, kun panhardin puslat vaihdettu, mutta tuo casterin säätäminen ei onnistu, ainakaan helposti monessakaan maasturissa joissa jäykkä etuakseli?)
Esim. hdj-80 vaatii joko ns. caster-puslat, taikka jonkin sortin pudotus- sarjoja puslien siirtämiseksi pois alkuperäiseltä paikalta.
Minulla on eniten kokemusta toyota LC BJ-40 lehtijousitetusta alustasta:
Kun caster oli pahimmillaan alle nollan, niin mieluummin ajeli 50- ja 60 km/h rajoituksia, kuin 80 km/h rajoituksia:
Alle nollan olevalla kulmalla auto haukkasi aina jompaan kumpaan suuntaan; siis ratilla piti aina pitää vastaan noin neljänneskierros.
Ja kun sivutuuli, tien kallistus tms. sai aikaan sen, että auto "haukkasi" toiselle puolen, niin silmän räpäyksessä puoli kierrosta rattia vastakkaiseen suuntaan.
Kun caster nollassa, niin levoton ohjaus, ei keskitä. (renkaat vaihtui, mutta vastannee 35-12,5-15 8" leveillä vanteilla, ja niin sisään tulevat kuin mahdollista (siis offset mahd. pieni)
Kun caster 2 astetta, niin keskittää jonkin verran, mutta ilman ohjaustehostinta kävi raskaammaksi. (ja jarrutuksessa pyrki "haukkaamaan" ei sentään yhtä pahasti, kuin pienemmillä kulmilla)
Kun 5 astetta, niin keskitti "hyvin" kulki suoraan, mutta ilman ohjaustehostinta ohjaus kävi raskaaksi jopa kaupunkiajossa
Kun laitoin ohjaus tehostimen, ja laitoin alustan uusiksi, niin laitoin olkatapin takakallistuman noin 7 asteeseen.
-> kulke kuin juna, vaikka iskarit on "loppu" toki nuo 35-12,5-15 BFG allterrain, ja on suorilla alumiinivanteilla, ja tasapainoitettu kunnolla/oikein
Hdj-80, kierrejouset ja edessä ns. Jakarit:
Kun ostin auton, niin sen jouset oli aikalailla kuoleentuneet; ja silloinhan tuo caster on suurempi, kuin normaalijousilla.
-> kulkee kuin juna, keskittää ja palauttaa hyvin.
Ja sitten käytin paikalla korokepalikoita, että sain korkeuden normaaliksi/alkuperäiseksi:
Silloin caster on muistaakseni 3 astetta.
Sekä keskittäminen että palauttaminen kärsi, siis huonompi ajaa.
Nyt on paikalla vanhat korotussarjan jouset ja iskarit:
Olisko noin 2-3 senttiä korkeampi kuin vakio?
Sekä keskittäminen että palauttaminen kärsii huomattavasti, siis huonompi ajaa... Mutta iso kärry, ja kohtuu iso aisapaino; vakauttaa menoa jonkin verran; ja HDJ:n perässä yleensä aina jarrullinen kärry....
oli tarkoitus laittaa nuo caster- puslat.... mutta en ole näköjään laittanut:o
(Olin tilaamassa, mutta sitten suunnittelin korvakon siirtosarjan, jolla myös akselivälin voi palauttaa alkuperäiseen, tai jopa yli...
Siis mitä eroa yleensä caster- kulmissa on 2 ja 7 asteen välillä?
Ainakin nuo toyotat on sitä parempia ajaa matkaa, mitä suurempi tuo kulma on.
Jos olisi pelkästään offiauto, jolla joskus pitää siirtymää ajaa pari kilometriä 100 km/h, niin 2 astetta vois riittää hyvin?
Ja tuo 7 astetta tarkoittaa sitä, että voit ajaa "kusitaukojen" välin muun liikenteen mukana....
Tämä yli alkuperäisen tuo mukana ongelmia; kardaanin kulmat? jos väärät, niin väristää hieman.
Kun ei mitään tietoa autosta, niin laita noin 3,5 astetta, ja korjaa parempaan suuntaan, kun tiedät enemmän ajokokemuksien myötä.
Ja voisko tuo woblaus johtua kieroista vanteista, huonosti valmistetuista/säilytetyistä renkaista tms.
Ja jos ohjausiskari on huono, niin se ei pysty imemään itseensä lämpönä tuota pientä woblausta, ja kun se pääsee vauhtiin, niin kaikki ohjausvarret yms. alkaa toimimaan kuin jousi....
Siis ennen nelipyöräsuuntausta: tarkista ohjausiskari. (pitänee käyttää irti.... ainakin noissa toyotissa, jos haluaa tietää todellisen kunnon)
Siis ennen nelipyöräsuuntausta: tarkista ohjausiskari. (pitänee käyttää irti.... ainakin noissa toyotissa, jos haluaa tietää todellisen kunnon)
Muuten hyvää tarinaa, luultavasti tämänkin lauseen ajatus oikein mutta saa äkkiseltään väärän käsityksen, eihän tällä ole mitään virkaa 4-pyöräsuuntauksessa. Sama onko koko iskaria vai ei.
BJ-40/76
30.07.2020, 00:50
yritys ratkaista ongelma.
Muuten hyvää tarinaa, luultavasti tämänkin lauseen ajatus oikein mutta saa äkkiseltään väärän käsityksen, eihän tällä ole mitään virkaa 4-pyöräsuuntauksessa. Sama onko koko iskaria vai ei.
-> siis tuosta kysymyksen asettelusta vedin omassa pienessä mielessä tuon johtopäätöksen, ja vastata tuon oman "tarinan"
Lainaus :
::::::::::::::::Koivunoksa
Nyt vien laitoksen työpaikalle ja laitan nelipyöräsuuntaus peilit kiinni todetakseni kaikki kulmat. Kysymys kuuluukin paljonko laitetaan casteria. Täällä joku sanoo 2astetta ja joku 7astetta. Heittäkää lukuja niin tiedän mitä toivoa suuntaus tuloksilta:::::::::::::::
.................................................. ........
Matti on oikeassa, iskarit eivät vaikuta nelipyöräsuuntaukseen; Minun olisi pitänyt ohjeistaa tuo ohjausiskari tarkistus Tarinan alkupäässä.
Koivunoksa
30.07.2020, 07:09
[QUOTE=BJ-40/76;1434242]Mikä auto? (nähtävästi kierrejousitus, kun panhardin puslat vaihdettu, mutta tuo casterin säätäminen ei onnistu, ainakaan helposti monessakaan maasturissa joissa jäykkä etuakseli?)
Esim. hdj-80 vaatii joko ns. caster-puslat, taikka jonkin sortin pudotus- sarjoja puslien siirtämiseksi pois alkuperäiseltä paikalta.
Tarkemmat tiedot löytyy topicin alusta;)
BJ-40/76
30.07.2020, 23:08
[QUOTE=BJ-40/76;1434242]Mikä auto? (nähtävästi kierrejousitus, kun panhardin puslat vaihdettu, mutta tuo casterin säätäminen ei onnistu, ainakaan helposti monessakaan maasturissa joissa jäykkä etuakseli?)
Esim. hdj-80 vaatii joko ns. caster-puslat, taikka jonkin sortin pudotus- sarjoja puslien siirtämiseksi pois alkuperäiseltä paikalta.
Tarkemmat tiedot löytyy topicin alusta;)
Ja noita esittämiäni arvojahan voi korjailla helposti: k.o auton aikakauden taskulaskimesta löytynee sekä neliöjuuri, että toiseen potenssiin näppäin.....
Siis täsmätietoa tuon etuakselin suhteen :confused:
Koivunoksa
31.07.2020, 07:38
[QUOTE=Koivunoksa;1434248]
Ja noita esittämiäni arvojahan voi korjailla helposti: k.o auton aikakauden taskulaskimesta löytynee sekä neliöjuuri, että toiseen potenssiin näppäin.....
Siis täsmätietoa tuon etuakselin suhteen :confused:
No ekaksi, nuihin tukivarsiin saa casterin säätö puslia. Mutta ennenkaikkea Kemppi korjaa kaiken:D
Ainakin itsellä Jeepeissä resepti woblaamattomaan ja suoraan kulkevaan autoon 32"-35" renkailla on ollut 5-7° casteria ja auraus nollassa tai jopa aavistuksen harituksella. Vähemmän casteria (olka-akselilinja pystymmässä) tai liikaa aurausta niin pahimmillaan ollut niin että neljässäkympissä woblaa.
Tämä tuli todettua mm. viimeksi ennen muutoskatsastusta kun piti hankkia suuntauslaput vihreälle, ja ammattitaitoinen rengasliike sääti casterin aivan päin helvettiä kun eivät osanneet käyttää konetta eikä silmiään tippaakaan.
Matka konttorille kulki sujuvaa 30-40km/h nopeutta, kaivonkansi neljässäkympissä riitti woblaukseen. Konttorilta kotiin ja säädin aurauksen ja casterin kohdalleen eikä taas mitään ongelmaa.
Ainakin itse huomannut että pahimmillaan woblaustaipumus on hiton pienestä kiinni, ja yleispätevin ohje on melkein se että ei auta kuin säätää ja löytää omaan autoon niille renkaille se paras kohta. Rengaspaineetkin vaikuttaa, samoin renkaat tyyppi ja malli. Yksillä renkailla ei woblaa, toiset erimerkkiset samankokoiset niin joutuu hienosäätämään kulmia :eek:
Koivunoksa
31.07.2020, 08:24
Ainakin itsellä Jeepeissä resepti woblaamattomaan ja suoraan kulkevaan autoon 32"-35" renkailla on ollut 5-7° casteria ja auraus nollassa tai jopa aavistuksen harituksella. Vähemmän casteria (olka-akselilinja pystymmässä) tai liikaa aurausta niin pahimmillaan ollut niin että neljässäkympissä woblaa.
Tämä tuli todettua mm. viimeksi ennen muutoskatsastusta kun piti hankkia suuntauslaput vihreälle, ja ammattitaitoinen rengasliike sääti casterin aivan päin helvettiä kun eivät osanneet käyttää konetta eikä silmiään tippaakaan.
Matka konttorille kulki sujuvaa 30-40km/h nopeutta, kaivonkansi neljässäkympissä riitti woblaukseen. Konttorilta kotiin ja säädin aurauksen ja casterin kohdalleen eikä taas mitään ongelmaa.
Ainakin itse huomannut että pahimmillaan woblaustaipumus on hiton pienestä kiinni, ja yleispätevin ohje on melkein se että ei auta kuin säätää ja löytää omaan autoon niille renkaille se paras kohta. Rengaspaineetkin vaikuttaa, samoin renkaat tyyppi ja malli. Yksillä renkailla ei woblaa, toiset erimerkkiset samankokoiset niin joutuu hienosäätämään kulmia :eek:
Kiitos. Tätä minä vähä epäilinkin että casteria pitää olla enempi ku vakion (2-3astetta) Pitää tuossa käyttää suuntauksessa tosiaan niin näkee mitä siellä nyt on ja tehdään sitten muutoksia. Kun on työpaikalla suuntaus laitteet ja omistaa itse hitsauskoneen niin saadaan se casteri kohdilleen.:rolleyes: