View Full Version : Autotallin lattiavalu!
nissand22
04.02.2013, 20:39
Elikkä vanha autotalli pitäisi valaa uudestaan, koska sadevedet ovat päässeet pilaamaan vanhan (halkeillut).
Ei ole tietoa onko siellä vanhan sisällä raudoitus!
uusivalu olisi tarkoitus tehdä päälle (laitanko raudoituksen?)
mutta miten paksu valusta pitää tehdä että se kestää auton painon?
tallinseinämiä on tarkoitus nostaa kumminkin harkoilla joko yhden tai kahden harkon verran ylöspäin että sisäkorkeus kasvaa!
Onko tietoa miten kannattaa tehdä?
tallissa ainoastaan runko ja ulkolaudoitus tällä hetkellä, myöhemmin tarkoitus tehdä eristettytalli!
hj 60/61
04.02.2013, 20:49
Kait se vaatis sen 7-8 senttiä kuraa. Itse kyl piikkailisin sen vanhan kakun sieltä kokonaan pois ja heittäisin kunnon eristeet pohjalle, raudoitukset ja valun. Silloin ainakin vois luottaa lattiaan, sillä se vanha hapero laatta siellä ei oo kovin hyvä ratkaisu. Mut mä oonkin hieman hullu ja yritän tehdä aina varman päälle. Lauantaina piti vaihtaa kiuas saunaan, nyt sieltä puuttuu jo lauteet ja paneelit...:)
Joo vanha kannattaa poistaa. Isolla rälläkällä päästää uria täyteen, ja piikkaa isolla maakiilalla. Ei ole monimutkainen projekti, pikku hönöissä ja aivot narikassa homma joutuu :p Sitte vaikka Finnfoamit pohjalle, raudoitus ja kurat niskaan. Jos kuitenkin päädyt valamaan vanhan päälle, niin laudan verran sitä pitäis nostaa, ja tietysti raudoitus.
Isolla rälläkällä päästää uria täyteen
On sitten koko talli, piikkaajan suu, silmät, ja persreikä täys pölyä. :eek:
Jos meinaa laikata sisällä, niin mielummin märkä timanttisaha.
On sitten koko talli, piikkaajan suu, silmät, ja persreikä täys pölyä. :eek:
Jos meinaa laikata sisällä, niin mielummin märkä timanttisaha.
Ja jos se on raudoittamatonta, johonkin ojanpenkkasoraan (raek. 50+mm), nuukan miehen seossuhteilla tehtyä tavaraa niin kunhan ekan palan saa nurkasta irti niin päästää lekalla pala kerrallaan kuikkaan. Toki jos nelöitä on enempi ku piisalle niin olkapäät saattaa olla lujalla..:D
On sitten koko talli, piikkaajan suu, silmät, ja persreikä täys pölyä. :eek:
Jos meinaa laikata sisällä, niin mielummin märkä timanttisaha.
Ilman muuta se on parempi vaihtoehto. Rälläkkä ny vaan löytyy about joka tallista.
Ja jos se on raudoittamatonta, johonkin ojanpenkkasoraan (raek. 50+mm), nuukan miehen seossuhteilla tehtyä tavaraa niin kunhan ekan palan saa nurkasta irti niin päästää lekalla pala kerrallaan kuikkaan. Toki jos nelöitä on enempi ku piisalle niin olkapäät saattaa olla lujalla..:D
Melko paljon saa takoa :D Isoa paineilma piikkaria ei tarvi oikeen muuta kuin pitää pystyssä. Se hoitaa itse kaiken työn. Sellaisella on nätti päästää.
Aina pitää raudoittaa jos tehään lattiavalu oli siellä alla mitä tahansa.
Siis se perusverkko sinne korokkeilla noin keskelle.
Se estää laatan halkeilun. Pikku railot sinne tulee joka tapauksessa mutta ilman rautoja isot.
Jos teet lämmintä lattiaa niin tsekkaa ainakin jostain kohtaa onko siellä eristettä alla yhtään.
Voi olla hyvinkin soran päälle suoraan valettu.
Niin on tehty aikanaan talojakin eli ei yhtään varmaa eristeistä jos on ikää vähänkin.
Varmimman saat jos poistat vanhan laatan kokonaan ja laitat kapilaarikatkot, eristeet jne kerralla kuntoon. Lattilämmitys samalla.
Jos pohjat kunnossa niin verkko ja about 50mm kuraa päälle.
Pinnoituksessa kannattaa miettiä vakavasti mastertoppia tms hierrettä valun yhteydessä.
Hyvän maalin hintainen ja paljon lujempi.
Riippuu toki budjetista ja käyttötarkoituksesta projektin laajuus.
Autotallin lattia sais olla enemmän kuin 50mm. Itse en tekisi alle 100millin vahvuista. Kotitallin lattia ei pinnoitteitakaan välttämättä tarvitse. Mut jos hyvän haluaa, niin monen tallin lattiat pinnoitettu epoksimaalillalla+hiekalla. Ihan perus siltojen höyrysulku-epoksikin toimisi. Eikä ole sen kalliimpaa kuin maali. Minkä verran aloittajan tallissa neliöitä?
Eikö se 80mm ole hyvä minimi, jos uutta lattiaa tekee. On se 50mm liian vähän, jo senkin suhteen että ei täyty raudoitusten vaatimat suojaetäisyydet betonin pinnasta.
Ja jos pinnoitteen haluaa, niin valun yhteydessä hierrettävä pinnoite niin kestää ja pysyy. Rautakaupat noita myy moneen lähtöön eri nimikkeillä, mutta maaleista ei pitkää iloa ole, hierrettävät parempia...
Autotallin lattia sais olla enemmän kuin 50mm. Itse en tekisi alle 100millin vahvuista. Kotitallin lattia ei pinnoitteitakaan välttämättä tarvitse. Mut jos hyvän haluaa, niin monen tallin lattiat pinnoitettu epoksimaalillalla+hiekalla. Ihan perus siltojen höyrysulku-epoksikin toimisi. Eikä ole sen kalliimpaa kuin maali. Minkä verran aloittajan tallissa neliöitä?
Tietysti kokonaisvahvuus sen vähintään 80mm. Mieluusti enemmän.
Tässä käsittääkseni oltiin tekemässä korjausvalua vanhan päälle niin onhan sillä alla lattia joka kantaa.
mutta maaleista ei pitkää iloa ole, hierrettävät parempia...
Mun on pakko olla erimieltä tästä. Betonilattia epoksimaalit ja vaikkapa tuo mainitsemani siltaepoksi ovat kovempia kuin betoni itsessään. Ja maalatun märän pinnan päälle heitetään hiekkaa, mikä vielä lisää lujuutta ja tekee pinnasta pitävän.
Porvoon Hilma
04.02.2013, 23:05
Jossain välissä saattaisi olla kiva kun lattialla olisi mukavan lämmintä..... Tätä mukavuutta ennakoiden laittaisin tohon verkkoon kiinni lämmityskaapelin ja sille termostaatin suojaputken. Niin ja jos et tykkää koko maapalloa lämmitellä, niin laita laatan alle reilu kerros polyuretaanilevyjä eristeeksi.
Mun on pakko olla erimieltä tästä. Betonilattia epoksimaalit ja vaikkapa tuo mainitsemani siltaepoksi ovat kovempia kuin betoni itsessään. Ja maalatun märän pinnan päälle heitetään hiekkaa, mikä vielä lisää lujuutta ja tekee pinnasta pitävän.
epoksi ei taida tykätä kipinöistä / hitsausroiskeista vielä nykyäänkään ?
omaan hierrettiin aikanaan joku mastertopin kopio, ei maksa paljoo eikä kaduta...
epoksi ei taida tykätä kipinöistä / hitsausroiskeista vielä nykyäänkään ?
Siltaepoksi ainakaan ei mene kipinöistä miksikään. Nuo maalit ei periaatteessa ole kovinkaan erilaisia mömmöjä siltaepoksiin nähden. On sitä tullut joskus hitsattuakin maalatulla lattialla. Toholla polttamista ne ei tietenkään kestä :D
BJ-40/76
04.02.2013, 23:59
Siis jos ei ole pakko, niin 10 vuoden tähtäimellä saat paljon halvemmalla/ paremman kun jätät tuon "varastoksi"
Siis pahimmillaan Noilla Selkosilla valettiin lattia säästöbetonilla siis että työkalut ei häviä rapaan..) ja jos siihen pitäisi rakentaa autotalli, jossa jatkuva lämpö, ja ehkä vedet, niin ISO ympäripyörivä kaivuri vois olla....
Siis tutki, mitä tallin/räystäiden alla on....
... laita laatan alle reilu kerros polyuretaanilevyjä eristeeksi.
Eikös polyuretaanin puristuskestävyys ole liian heikko tonne?
Ja hintavakin ellei saa kakkoslaatua tms.
Perus polystyreenilevy tai korkeapuristeinen esim. mainittu finnfoam voisi sopia paremmin
Katsokaapa huvikseen paljon normi lattiastyrox kestää painoa....
Jos siellä ei pidetä maasturia kummempaa niin varmasti pelaa normi lattiastyroxkin.
veli-matti
05.02.2013, 08:48
Kaikkein tärkein on betonilattiassa on pohjat kun net tehdään oikein kerroksittain ja tiivistetään hyvin ja kunnon hiekalla ettei vesi nouse kapilaarisesti laattaan sitten
siinä eristyksenä kestää r- styröksi joka painuu heti valun aikana sentin tai kaksi riippuen valun paksuudesta ja styroksin paksuudesta ja betoniksi lujuus luokiteltu lattiamassa vähintään k 30 ja valun paksuus 8-10 senttiä jotta voidaan käyttää 16 millin kiveä kutistumat on pienempiä ja lattia tulee peitellä heti kun siihen kestää mennä päälle
mastertoppi pintaan silleen ettei siittä tule pattia keskelle muuten vesi valuu nurkkiin
suosittelen hyvää lattian tekijää väärä paikka säästää (jos mahollista):D
ps lämmityskaapeli sinne sekaan tai vesiputki sitä kaipaa kun makailee kauan lattialla:rolleyes:
(vanhan laatan päälle valaminen on lottoamista se onnistuu tai ei)
Veljen verstaalla on 10 cm lattia, ja 5 cm styroksi sen alla. Betonissa verkko sisällä. Lattia valettu laudasta tehtyihin ruutuihin, ruudun koko muistaakseni 2x2 metriä? Heikentää rakennetta, mutta on helpompi valaa. Lisäksi on helppo poistaa lattiaa tarvittaessa, eikä tarvitse laikata.
Hyvin on kestänyt lattia, paitsi pääoven kohdalla. Siinä lattia on murtunut, ja painunut. Syy on pyöräkone, 9 tonnia + kuorma. Parhaimmillaan 13 tonnia käytännössä kahden pyörän varassa.
Kyseessä on betonialan yritys.
Lattia valettu laudasta tehtyihin ruutuihin, ruudun koko muistaakseni 2x2 metriä?
Mielenkiintonen rakenne. Melkoset vesihauteet tulee kun vettä tihmii lattialle vaikka autosta...
Kuivassa tilassa ok.
solihull
06.02.2013, 01:41
Kaikkein tärkein on betonilattiassa on pohjat kun net tehdään oikein kerroksittain ja tiivistetään hyvin ja kunnon hiekalla ettei vesi nouse kapilaarisesti laattaan sitten
siinä eristyksenä kestää r- styröksi joka painuu heti valun aikana sentin tai kaksi riippuen valun paksuudesta ja styroksin paksuudesta ja betoniksi lujuus luokiteltu lattiamassa vähintään k 30 ja valun paksuus 8-10 senttiä jotta voidaan käyttää 16 millin kiveä kutistumat on pienempiä ja lattia tulee peitellä heti kun siihen kestää mennä päälle
mastertoppi pintaan silleen ettei siittä tule pattia keskelle muuten vesi valuu nurkkiin
suosittelen hyvää lattian tekijää väärä paikka säästää (jos mahollista):D
ps lämmityskaapeli sinne sekaan tai vesiputki sitä kaipaa kun makailee kauan lattialla:rolleyes:
(vanhan laatan päälle valaminen on lottoamista se onnistuu tai ei)
x2 kannatan
R-styroksi ja mastertoppi niin ei tarvi heti maalailla. Ei tuosta tule edes kovin kallis kun oma työ on aina ilmaista...
Harkitsisin kyllä tekemään myös sen pajan alusta lähtien jos tuo vanha ei ole kovin iso (menetys). Kivijalka, eristämätön ulkoseinä ja runko + vesikatto on niitä halvimpia rakennusvaiheita joka tapauksessa, 10000 e:lla saa jo kivasti värkkiä.
TT
Mielenkiintonen rakenne. Melkoset vesihauteet tulee kun vettä tihmii lattialle vaikka autosta...
Kuivassa tilassa ok.
Vanhaalla verstaalla on samanlailla tehty. Käytännössä ei muuta haittaa, kuin että vanhemmiten mätänee puu pois.
Kymmenen sentin valu riittää, mahdollisen nosturin paikalle sitten ainakin 20cm ja kunnon raudoituksella, raudoitusohjeita löytyy googlettamalla.
Kymmenen sentin valuun saa verkon lisäksi lisäraudoituksella kynnyksetkin kestäväksi.
Pohjatyöt oikeastaan tärkeimmät, jos vanhan betonin päälle tekee valun, kosteussulku , eriste ja betonivalu 10cm, verkotus, lisäraudoitus nosturin paikalle, ei se vanha betoni siellä pohjalla mitään haittaa, jos saa kynnykset asialliseksi ja korkeutta riittää tulevassa tallissa.
Ai niin tuohon pinnoittamiseen, kun suorittaa koneellisen hionnan betonille, siitä tulee pölyä sitova ja se ei tarvitse mitään muuta pinnoitetta välttämättä ja vuosien saatossa tulee luonnollinen musta väritys, no voihan siihen tietysti hionnan jälkeen laittaa pintasulkeutuvan pinnoitteen. Epoksi ei ole hyvä tilassa, jossa hitsataan !
Korjataanpas nyt taas tuota harhaluuloa että epoksi syttyisi pienestäkin kipinästä. Työurani aikana olen varovaisesti arvioiden 300000kg levittänyt erilaisia epokseja, eri kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Jotakin olen niiden ominaisuuksista oppinut. Ja kuten sanoin, monet kerrat on tullut hitsailtua epoksipinnoitetulla lattialla. Onko nyt niin että monet ovat ennen muinoin epoksia koittaneet, kun niiden ominaisuudet jäivät kauaksi tämän päivän tasosta? Sitten on tullut pettymys, ja unohdettu sekä kirotottu koko aine?
Samsonite
06.02.2013, 10:29
Vanhaalla verstaalla on samanlailla tehty. Käytännössä ei muuta haittaa, kuin että vanhemmiten mätänee puu pois.
Ja vielä piti toisenkin kerran tehä vituiksi. :eek:
-Captain-
06.02.2013, 12:32
Pakko kommentoida itsekin.. Vanhaan navettaan tein tallin jokunen vuosi sitten. Vanha lattia oli halkeillut ja kesällä 2003 valettiin reilu 5cm valu joka raudoitettiin muistaakseni jollai 3-4mm verkolla. Kylmätila vielä silloin niin ekana talvena poks useammasta kohtaa..
Muutama vuos meni varastona ja 2009 keväällä piikattiin kaikki hevonv.....n ja kaivettiin reilusti hiekkaa ja maata pois, tarkotus pudottaa lattiapintaa alaspäin.. Kapilaarikatkoks tuli n.40cm 16-32 sepeliä, sen päälle 2 kerrosta 5cm lattiastyroksia sillai et toisen kerroksen levyjen saumat on ekan kerroksen levyjen keskellä. Saumat viel tiivistettiin urtsilla.. Valun paksuus n.14cm + 5cm paksunnokset nelipilarinostimen tolppien kohdalle.. Ja ite myllytettiin valovirtamyllyllä talkoilla, sementit rautakaupasta ja ex-työnantaja toi nuppikuorman valuhiekkaa 0-8mm...
Ja tuo valun paksuus sen takia et sinne piilotettiin samalla 18mm lattialämmitysvesiputki..
Verkkona muuten 8mm langalla 150mm silmällä mutta nosturin kohtaan tuli 10mm langalla.
Ja vielä tuosta pinnasta, valmistuessa n.3.5 vuotta sitten pintaan vedettiin solmasterin EP10 epoksimaali ja hyvin on kestänyt hitsausta yms työkalujen pudottelua. Muutamasta kohtaa pinta rikki jos joku terävä esim.palkin pätkä tms on pudonnu..
Epoksi tai muu maali varmaan ok monessa kohteessa mutta mun järkeen ei mene uuden teossa miksi sinne pitää laittaa jotain muuta kuin valun päälle hierrettävä pinnoite?
Hinta max. sama sen epoksin kanssa ja tulee samalla kertaa vähintäänkin epoksin veroinen pinta.
Väitän jopa että lujempi kun siitä tulee "yhtä kyrpää" sen betonin kanssa.
Maalin kun laittaa niin odota kuukausi tolkulla laatan kuivamista ja laita sitten.
Käytännössä koko ajan tila käyttämättömänä kun mitää ei saa sisään ja pidettävä pinta puhtaana.
Jokainen tyylillään....
Epoksista kun ottaa vetokokeita, niin 90% tapauksista betoni murtuu sisäisesti. Ei siis betonin ja epoksin tartuntakohdasta. Eli epoksin ja betonin välinen tartunta on lujempi, kuin betonin oma vetomurtolujuus.
On totta, että maalaus on työläämpi tehdä, koska laatta pitää joko hiekkapuhaltaa tai hioa ennen maalausta. Varmaan sen takia moni pidättäytyy käyttämästä epoksia. Siinäkin olet oikeassa että enemmän siinä aikaakin saa kulumaan. Laatan kosteuden kun pitää olla alle 5% että epoksia voi levittää. Ja lämpötilakin olisi hyvä olla vähintään sen +10. Mutta ei noin pientä valuakaan pitäisi suorittaa pakkasella. Se ei itsessään tuota tarpeeksi lämpöä.
Ja vielä piti toisenkin kerran tehä vituiksi. :eek:
Ei ole mitään vituiksi tehty, hyvin ovat molemmat palvelleet. Paitsi se pyöräkoneella murjottu kohta, muttä sekin on ylikuormituksen syytä.
En minä mitään pesuhallia tai uima-allasta tekisi puu-ruuduilla, mutta kuivassa verstaassa toimii täysin. Ei ole pinnoitettu millään, ei ole ollut tarvetta.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=9&pictureid=113160
Edit: Tuossa jakiksen myyntikuvassa näkyy kyseinen puu-ruudutus. Ei ole meidän keksimä metodi, onhan noita vanhoissa verstaissa nähty.
Ite tekee massan, mahollisimman paljon vettä ni on notkaa ja helppo levittää, kun saatu levälleen niin niin paljon lämpöä kuin mahollista, puhaltimia yms että vesi haihtuu ja sementti kuivuu mahollisimman nopeasti, noilla ohjeilla jos ei mee ketuiks ni sit ei millään :-)
Tuolla ruudukko-tekniikalla tehtyjä valuja näkee myös esim. vanhojen huoltoasemien mittarikentillä. Yleensä melko rapeassa kunnossa.
Tuota lautaa kutsutaan jossain myös liikuntasaumaksi, betoni pääsee elämään lämmönvaihteluissa ilman halkeamista eikä kuivuessaankaan halkeile niin herkästi.
Ite tekee massan, mahollisimman paljon vettä ni on notkaa ja helppo levittää, kun saatu levälleen niin niin paljon lämpöä kuin mahollista, puhaltimia yms että vesi haihtuu ja sementti kuivuu mahollisimman nopeasti, noilla ohjeilla jos ei mee ketuiks ni sit ei millään :-)
Unohdit mainita, että käytä humus-pitoista soraa, vaikka suoraan metsästä. Ja sementtiä on turha haaskata, pussin ohjeesta riittää puolet. :D
Isäukko aloitti betonituotteiden teon 50-luvun alussa, ja veli on jatkanut sitä 80-luvun lopusta eteenpäin.
KarvaTurpa
06.02.2013, 21:59
Tuppaa vanhojen korjaukset olemaan hyvin pitkälle tapauskohtaisia ja kannattaa suhteuttaa monessakin asiassa rakennuksen muuhun kuntoon.
Kosteusongelmat pitäisi ensin ratkoa miten korjataan ja sitten vasta miettiä miten siitä eteenpäin.
Autotalliin en alle 10cm laattaa tekisi enkä valaisi ainakaan lattiastyroksin (eps 100) päälle. Routaa itse laittaisin 100mm:n levynä kun on kovempaa. Äkkirikastumisen jälkeen laittaisin 2x50mm:n 200 finnfoami. Verkot päälle valukorokkeiden varaan ja kurat niskaan. K30 lattiamassaa 16mm:n raekoolla. Jos jonkun pinnan välttämättä haluaa, niin hierrettävät jutut on kestäviä.
Noh, jokatapauksessa vanhan päälle ei kannata tehdä. Vanha pois ja sitten sen näkee jo tarkemmin mitä juttuja pitää tehdä. Ei niistä koskaan tiedä mitä löytyy ennen kuin avaa paikkoja auki.
Unohdit mainita, että käytä humus-pitoista soraa, vaikka suoraan metsästä. Ja sementtiä on turha haaskata, pussin ohjeesta riittää puolet. :D
Isäukko aloitti betonituotteiden teon 50-luvun alussa, ja veli on jatkanut sitä 80-luvun lopusta eteenpäin.
Ei se huono oo laittaa sementtiä reilustikaan esim 3xenemmän kun tarvis, vesi kannattaa olla vaikka ihan kiehuvaa niin taas nopeutuu, olin muutes 3 kk mylläri/laboranttina ja tuli tehtyä yli 300 koekappaletta, parhaimmillaan tehtiin 60 m3 tunnissa 6 tuntia putkeen :-) Mutta vettä pitää olla reilusti :-)
Veli on käyttänyt melkein aina itä-sementtiä. Itä-saksalainen oli hyvää tavaraa, sääli vaan kun kyseinen maa lakkasi olemasta. :) Nykyään on käytössä venäläistä sementtiä.
Suomalaiset lohja, partek yms eivät ole koskaan päässeet DDR/ryssä tasolle.
Tuota lautaa kutsutaan jossain myös liikuntasaumaksi, betoni pääsee elämään lämmönvaihteluissa ilman halkeamista eikä kuivuessaankaan halkeile niin herkästi.
Tässä tapauksessa ne ei toimi liikuntasaumoina. Betoni elää yllättävän paljon lämpötilan mukaan. Esim. 50 metriä pitkän sillan pituusero kesän ja talven välillä lasketaan senteissä. Ja kaikki tietävät, ettei silloissa ole liikuntasaumoja keskellä kantta. Lämpimässä tallissa olosuhteet pysyy melko stabiilina joten laatta ei elä käytännössä ollenkaan. Ruudukkojen tarkoitus lienee ollut helpottaa valua ja hiertämistä. Kaadotkin on ollut helpompi saada kohdilleen.
vanha laatta pois.finnfoamit alle,8/150verkko,huokostettu massa,10cm paksu laatta..Toki liikuntasaumat kannattaa jättää jos paljon neliöitä ja lämpötilanvaihtelut suuria.
joo..vasta 15vuotta on tullu taputeltua betonikuraa,mie mistään mitään tiedä kohan vaan huutelen.
Tässä tapauksessa ne ei toimi liikuntasaumoina. Betoni elää yllättävän paljon lämpötilan mukaan. Esim. 50 metriä pitkän sillan pituusero kesän ja talven välillä lasketaan senteissä. Ja kaikki tietävät, ettei silloissa ole liikuntasaumoja keskellä kantta.
Ei, silloissa ne on päissä. Katsokaapa seuraavan kerran kun ajatte isomman sillan alta niin kannen päät ovat rullien varassa.
E: Joo, entäs kun on ongelma liian hyvä lattia. Tehtiin vanhaan navettaan talli ja ongelmana on vanha ruokintapöytä, parikymmentä senttiä lattiatasosta korotusta ja tehty aikoinaan ilmeisesti valmiista elementeistä. Porasin koereikää reilun kymmenen senttiä, aivan s****nan kovaa eikä tuo reikä mennyt läpi vielä mistään... Nyt mietin että valaisi ulkopuolen samaan tai lähes samaan korkoon ja upottaisi lämmitysputket siihen mutta miten käy kun jää tuo parimetrinen kaista ilman lämpöjä?
Nyt mietin että valaisi ulkopuolen samaan tai lähes samaan korkoon ja upottaisi lämmitysputket siihen mutta miten käy kun jää tuo parimetrinen kaista ilman lämpöjä?
Lattia ei siitä kohtaa lämpene ;)
Ei, silloissa ne on päissä. Katsokaapa seuraavan kerran kun ajatte isomman sillan alta niin kannen päät ovat rullien varassa.
Joo näin on. Sillan ja maatuen välissä on liikuntasauma. Se on se vittumainen tärähdys aina sillalle ajaessa.
Joo näin on. Sillan ja maatuen välissä on liikuntasauma. Se on se vittumainen tärähdys aina sillalle ajaessa.
Voi niitä liikuntasaumoja olla sillassa vaikka kymmeniäkin. Jopa leveyssuunnassa. :) Nytkin tuossa yksi sellainen projekti menossa, johon on tullut sekaannuttua.
Alkuperäiseen tallin lattiaan. Parashan se olisi purkaa vanha pois ja laittaa eristeet ja valaa se min 100 mm laatta ja raudoittaa asianmukaisesti. Jos vanha laatta ei ole painunut mistään kohdin ja sitä on jo samoilla kuormilla käytetty kuin aiemminkin, niin luultavasti itse olisin niin laiska, että karhentantaisin vanhan betonin ja valaisin uuden päälle, raudoitettuna toki. Silloinkin laittaisin sen 100 mm, jos vaan tilan korkeus antaa myöden. Tietty jos myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus pitää tallissa huoneenlämpö, niin kannattaa eristää sitten ja sama juttu jos lattialämmitys suunnitteilla.
Ja vielä toisto siihen, että jos vanhan laatan halkeamissa on pieniäkin korkoeroja, niin sitten se uusikaan ei halkeilematta kestä, kun pohja antaa myöten.
Topi1982
08.02.2013, 15:31
vanha laatta pois.finnfoamit alle,8/150verkko,huokostettu massa,10cm paksu laatta..Toki liikuntasaumat kannattaa jättää jos paljon neliöitä ja lämpötilanvaihtelut suuria.
joo..vasta 15vuotta on tullu taputeltua betonikuraa,mie mistään mitään tiedä kohan vaan huutelen.
Miksi huokostettu?
Voi niitä liikuntasaumoja olla sillassa vaikka kymmeniäkin. Jopa leveyssuunnassa. :) Nytkin tuossa yksi sellainen projekti menossa, johon on tullut sekaannuttua.
Suurin osa liikuntasaumoista on leveys-suunnassa. Joka tapauksessa rakenteet missä on liikuntasaumat muuallakin kuin kannen ja maatuen välissä, on harvinaisia.
Suurin osa liikuntasaumoista on leveys-suunnassa. Joka tapauksessa rakenteet missä on liikuntasaumat muuallakin kuin kannen ja maatuen välissä, on harvinaisia.
Epäselvästi ilmaisin itteeni. Tokihan ne saumat yleensä on poikkisuunnassa, mutta tässä silta on jaettu liikunta-alueisiin poikkisuunnassa, eli tietysti silloin saumat pitkittäin. Vaan harvemminpa tuollaisia 140 m leveitä ja 15 m pitkiä siltoja tehdäänkään.
Epäselvästi ilmaisin itteeni. Tokihan ne saumat yleensä on poikkisuunnassa, mutta tässä silta on jaettu liikunta-alueisiin poikkisuunnassa, eli tietysti silloin saumat pitkittäin. Vaan harvemminpa tuollaisia 140 m leveitä ja 15 m pitkiä siltoja tehdäänkään.
Minkäs takia siellä tuollaiseen on päädytty? Ei tuo ole mitenkään poikkeuksellisen iso silta. Esim. 7-tie pyyhkäisee Sipoonlahden yli kahta 300x15 metristä pitkin. Ei niissäkään ole ainuttakaan liikuntasaumaa muutakuin päissä.
Vittu, pitäskö perustaa oma ketju betonirakentamiseen liittyen. Tää vähän rönsyilee. Sori aloittajalla :o
[QUOTE=ssuvik;968969]Korjataanpas nyt taas tuota harhaluuloa että epoksi syttyisi pienestäkin kipinästä. Työurani aikana olen varovaisesti arvioiden 300000kg levittänyt erilaisia epokseja, eri kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Jotakin olen niiden ominaisuuksista oppinut. Ja kuten sanoin, monet kerrat on tullut hitsailtua epoksipinnoitetulla lattialla. Onko nyt niin että monet ovat ennen muinoin epoksia koittaneet, kun niiden ominaisuudet jäivät kauaksi tämän päivän tasosta? Sitten on tullut pettymys, ja unohdettu sekä kirotottu koko aine?[/QU
meillä on töissä lattiat laitettu epoksilla. muuten hyvää kamaa ja kestää. hitsauskipinätkin kyllä, mutta aika mustaks vetää puolessa vuodessa. polttopilliläki kestää polttaa jotai 70mm paksuu kamaa metrin korkeelta, jos unohtaa laittaa pellin alle.
kestää mut rumaks menee tosi nopeesti ja haisee aika pahalle.
eniten harmittaa jos tiputtaa jotai vaik 15-20mm levyn vähä kulmallee ni epoksi lohkee,
ihan hyvää kamaa mut mä en hitsaamoon valitsis.
satunnaiseen auton hitsailuu yms varmaa hyvää.
eikös tollanen mastertoppi olis halvempiki. lattiaepoksi on ainaki saatanan kallista.
ja mastertoppii ei kyl ainakaa kovi helpolla riko.
mastertopin itse valitsisin
edit: ei muuten mitää kokemusta mite mastertoppi kestää esim polttoleikkaus kipinöitä
Joo epoksit yleensä on kalliita. Laitetaan tähän vielä lainaus omasta tekstistä, mikä mun mielipide tohon kotitallin lattian pinnoitteeseen:
Kotitallin lattia ei pinnoitteitakaan välttämättä tarvitse.
Minkäs takia siellä tuollaiseen on päädytty? Ei tuo ole mitenkään poikkeuksellisen iso silta. Esim. 7-tie pyyhkäisee Sipoonlahden yli kahta 300x15 metristä pitkin. Ei niissäkään ole ainuttakaan liikuntasaumaa muutakuin päissä.
Vittu, pitäskö perustaa oma ketju betonirakentamiseen liittyen. Tää vähän rönsyilee. Sori aloittajalla :o
joo, menee vähän ohi alkuperäisen aiheen, mutta silti...
Eihän tuo tosiaan ole poikkeuksellisen iso tuo silta ja on nuo pitkät sillat tiedossa vaikka tuolla sipoonlahdella. En kuitenkaan kovin montaa noin leveää siltaa tiedä.
Kyseessä on tekeillä oleva oleva ylikulkusilta, jossa moottoritie ja rampit ylittää Kehäradan Keimolassa. Äkkiseltään sitä luulisi tunneliksi, mutta silta se kuulemma on ja mitat tosiaan siten noin päin. Haminan tietämillä samantyyppinen rakenteilla. Siinä pituus luokkaa 20 metriä ja leveys 499 metriä. Jos ois 500 metriä, niin menisi tunneliksi väkisin ja määräykset sen mukaiseksi, mutta nyt sitä voidaan käsitellä siltana, jossa joku tie menee tulevan moottoritien yli.
Jos sitten vähän siihen tallin lattian pinnoittamiseen. Itse varmaan vaan maalaisin betonimaalilla tai sitten epoksilla pinnoittaisin. Maalattu ois helpompi korjaillakin ja estäisi myöskin pölyämistä ja nesteiden imeytymistä betoniin. Nuo hierrettävät pinnoitteetkaan ei ihan mahdottomia kestä kuitenkaan. Toki varmasti kotitallissa kestävät, mutta esim mun työpaikalla tuntuu melkoisesti irtoavan lattiasta pölyä, vaikka on tuollein pinnoitettu. Trukkiliikenne on tosin kotitallia aika lailla raskaampaa ja pyöräkuormat aika suuret välillä. Nastatkaan ei ehkä auta siihen lattioiden kestävyyteen.
veli-matti
08.02.2013, 23:06
Miksi huokostettu?
betonissa on aina vähän kosteutta ja siihen tulee jostain vettä
ja varsinkin ulkona olevissa betonilaatoissa oleva vesi jäätyy niin siihen laitetaan lisähuokoistus eli pieniä mikrohuokosia joihin jäätyvä vesi saa laajentua rikkomatta betonia.:D pitäs toimia
Katos perhanaa. Se olikin 140 leveä. Pitäis enemmän olla ajatusta mukana kun lukee :o No nyt ymmärrän miksi rakenne niin erikoinen.
BJ-40/76
09.02.2013, 00:32
Siis jos halutaan tehdä autotalliin lattia, joka ei halkeile, niin pohjat pitää olla kunnossa: siis jos/kun tuo vanha lattia on valettu perustamatta, niin vaikka siihen vanhan ja uuden valun väliin pistetään mitä eristettä, ja uusi valu on perinteinen lattiavalu, niin halkeaa varmasti, kun alusta antaa periksi.
-> siis periaatteessa maaperätutkimuksen mukaan annetaan perustamisohjeet, jotka toimii pohjana rakennesuunnittelulle....
Mutta noin periaatteessa vois olla hiekkamaalla esimerkiksi: (selvyyden vuoksi aloitetaan lattiapinnasta): noin 100mm betoni laatta, jos nosturia tms niin paksumpi niiltä kohtiin, sopivaa betonia, toimittaja tietää, kun kerrot.
Lämpöeriste: "routastyroksi" kestää paljon, mutta voi olla perusteltua käyttää parammin puristusta kestävää... siis noin 100mm, ja sitte kapillaarikatko pestystä? sepelistä, 300-500mm, jossa salaojitus. ja sitten tarvittavan vahva sora/hiekkapatja....
Ja tuohon betonilattian pinnoitukseen: Oman tallin lattia on valettu "lujimmalla" normaalimassalla, ja sitten hiottu betoniliima pois (tämä yleensä ongelmana, jos pinnoite ei pysy) ja sitten lattia karkaistu kemiallisesti (25kg hienon suolan näköistä ainetta sekoitettiin veteen, ja harjattiin lattiaan 2x4 tuntia?, nimeä en nyt muista, mutta esim. lentokonehalleja pinnoitetaan noin)
ja sitten, kun lattia oli taas kuiva, niin vedin solmasterin ep-10? epoksin lattiaan, ensimmäinen kerros pikkasen liikaa ohennettuna, toinen kerros normaalisti ohennettuan, vastoin ohjeita:o, mutta nyt lattiassa epoksipinta, joka hiekanjyvien päällä niin ohut, että näkee hiekanjyvän värin, mutta välit niin kyllästettyjä, että pari päivää vanha dsl-moottoriöljytahra lähtee pyyhkimällä pois.
Ja maksamaton mainos, edelleen solmaster, UR300? maalilla maalasin kipsilevyseinä, ja sinnekkin kestää sotkea vanhaa dsl-moottoriöljyä, lähtee paperilla pyyhkimällä parin päivän päästä....
Topi1982
09.02.2013, 06:23
Miksi huokostettu?
betonissa on aina vähän kosteutta ja siihen tulee jostain vettä
ja varsinkin ulkona olevissa betonilaatoissa oleva vesi jäätyy niin siihen laitetaan lisähuokoistus eli pieniä mikrohuokosia joihin jäätyvä vesi saa laajentua rikkomatta betonia.:D pitäs toimia
Sisalattiaan huokostinta? Ennenminkin vesitiivista betonia!
Ulkotilat on asia erikseen! Erittain tarkea vaihe valussa on tiivistys, joka lattiatoissa usein jaa tekematta. Vibraamaton norm. betoni ei ikina saavuta
suunnittelulujuuttaan!
Pinnoittamatta jattaminen ei ole hyva ajatus.
Maantiesuola renkaista, oljyt yms liottelevat aineet (maito yksi pahimmista) vahingoittavat betonia nopeasti. Saat harjata ja harjata lattiaa ja aina polisee!
Jalkihoida = pida kosteana riittavan kauan, jos on kiire kayta nesteytinta/notkistinta = vahemman vetta ja parermpi loppulujuus.
Betoni ei "kuivu" vaan sitoutuu. Etta silleen.
nissand22
09.02.2013, 09:05
autokatos on tehty vuonna nakki ja muussi!
mutta jos porukka on sitä mieltä että vanha betoni pois ja pohja kunnnolla eristää, niin mitenkä se onnistuu? onko kumminkin tarkoitus että se eristys menee leveämmälle (ohi ulkoseinänpinnan) kuin se uusi betonilattia?
kumminkin seinä ja katto pysyy paikoillaan, harkkoilla tarkoitus nostaa ylöspäin!
Maantiesuola renkaista, oljyt yms liottelevat aineet (maito yksi pahimmista) vahingoittavat betonia nopeasti.
Jyty asian ytimessä, mut kellä helvetillä on tallissa maitoa?:D Tähän toki offipalstan kymmenet maitokuskit sanoo että hep.
Topi1982
09.02.2013, 19:59
Esimerkkina vaan mita myrkkya se maito on verrattuna vaikka kaljaan!:cool:
Siis betonin kyseessa ollen.
Pakollinen tiede osio:
Maito reagoi betonin vapaan kalkin kanssa ja rapauttaa sen (betonin).
Vanhat meijereiden betoniset viemariputket havisivat olemattomiin, kun ei tiedetty maidon pirullisia ominaisuuksia.:cool:
Esimerkkina vaan mita myrkkya se maito on verrattuna vaikka kaljaan!:cool:
Siis betonin kyseessa ollen.
Pakollinen tiede osio:
Maito reagoi betonin vapaan kalkin kanssa ja rapauttaa sen (betonin).
Vanhat meijereiden betoniset viemariputket havisivat olemattomiin, kun ei tiedetty maidon pirullisia ominaisuuksia.:cool:
Ja kun maitoauto kaatuu luontoon, niin palokunta kaivaa kaiken maan pois. Koska maito saastuttaa pohjaveden todella pahasti.
Kun kalja-auto kaatuu, niin palokunta vie sitä kaljaa vielä asemalle mukanaankin. :D Näinhän joskus tapahtui.
(Kaikki kunnia palomiehille, siitä ei ollut nyt kysymys)
Tuosta tuli sellainen hämärä mielikuva vuodelta -96. Oltiin Vuosangan alueella leirillä (armeijan). Pidettiin asevarastoa jossain tilassa, missä joskus oli varmaan jotain muonitushommia tehty. Siellä oli seinällä lappu, jossa mainittiin maito ja suola. Jos jompaakumpaa kaatuu betonilattialle, niin sen mukaan piti toista kaataa päälle. Hitto kun ei muista kumminpäin ne aineet oli! Ikinä ennen sitä enkä sen jälkeen samanmoista ohjetta ole nähnyt... Se nyt kuitenkin selvää, että suola itessään ei ole hyväksi betonille.
PS. Samalla keikalla tuli havaittua, mitä kalsiumkloridi tekee nahkahanskalle. Kutistaa sen pikkulapselle sopivaksi. Tuo siis sitä, mitä kesällä hiekkateillä käytetään pölynsidontaan.
Anteeksi taas aiheen sivuun meneminen.
jos haluaa tehdä vaikeimmankautta ja jollei vanha talli ole kovin suuri niin siirtää tallin sivuun, tekee uuden sokkelin ja lattian ja sitten vanha talli uuden sokkelin päälle.
linkin kuvassa vanha 100m2 lato menossa uudelle sokkelille/lattialle
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3316&pictureid=123505
tossa aiempi harjoittelu n1993: vaja 4m x 12 m siirto sivuun(vajassa pyörät alla), vanhat pyöreät sokkelikivet pois ja uuden reunavahvistetun betonilattian teko ja vanha vaja takaisin uudelle lattialle.
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3316&pictureid=123510
Ohi aiheesta, mutta mietin joskus josko tekisi vanhan laatan päälle pölkkylattian.
pölkkylattia (12 (http://fi.wiktionary.org/wiki/Liite:Suomen_sanojen_taivutustyypit#12))
lattia, jonka pintakerros on valmistettu lyhyistä, pystyyn asennetuista soiron, lankun tai parrun pätkistä; 50–100 millimetriä pitkät suorakulmaiset puupalikat ladotaan asennuspaikalla vieri viereen; pölkyn sivun mitta on enintään 125 millimetriä ja lyhyempi sivu vähintään kolmasosa pitemmästä
Käytetty aikoinaan konepajoissa yms metalliverstaissa lattiana, kestää tulitöitä ja ei ole ainakaan kylmä makoilla. :)
BJ-40/76
11.02.2013, 00:19
Kun vuoronperään kastuu ja kuivaa, ja kuivana ollessa rakoihin änkeytyy likaa.... (siis lopputulos on, että pinnoite isompi, kuin sen tila-> joko seinät siirtyy, tai lattia nuosee kuprulle/aallolle)
Ohi aiheesta, mutta mietin joskus josko tekisi vanhan laatan päälle pölkkylattian.
pölkkylattia (12 (http://fi.wiktionary.org/wiki/Liite:Suomen_sanojen_taivutustyypit#12))
lattia, jonka pintakerros on valmistettu lyhyistä, pystyyn asennetuista soiron, lankun tai parrun pätkistä; 50–100 millimetriä pitkät suorakulmaiset puupalikat ladotaan asennuspaikalla vieri viereen; pölkyn sivun mitta on enintään 125 millimetriä ja lyhyempi sivu vähintään kolmasosa pitemmästä
Käytetty aikoinaan konepajoissa yms metalliverstaissa lattiana, kestää tulitöitä ja ei ole ainakaan kylmä makoilla. :)
Valko-bandiitti
11.02.2013, 02:57
toimii ihan hyvin kuivissa tiloissa. Töissä on pajan lattia tehty 2*4-lankun pätkistä, jotka on liimattu kuumabitumilla kiinni. Tekovaiheessa oli vaan älytön käry... Palikoiden välitkin on bitumoitu, niin kosteus ei pääse sinne.