View Full Version : Toyota 1KZ-T virittäminen
Täällä varmaan joillain voisi olla ideoita miten tuota Toyotan 3.0 litrasta turbokonetta saisi parhaiten piristettyä kisahommia ajatellen (Tuareg-rallye.com). Elikkä välijäähdytin tulee mutta mitä kannattaisi tehdä turbolle ja syöttöpumpulle. Nythän siellä on 125 hv ja tarkoitus olisi nostaa tehot tuonne 200 hevosen tuntumaan.
Elikkä ehdotuksia hyvistä turbopajoista ja turboista....
toyota4x4
07.01.2013, 20:03
mulla on se 174hv takapyörä teho ja 425nm vääntöö
muutoksilla, ahdon alaisen syötön kara modattu,syöttöö reilusti, välijäähytin ,turbo paineet nostettu 1.5 kiloon asti niin ettei pakopaineet ole vielä älyttömiä,
koneeseen jotkut hyvät öljyt kuten castrol professional 60w öljyt .
osta joku isompi turbo tai kaksi toinen varaosiksi
isompi 12mm nestepää pumppuun.
vesi välijäähytin
isompi syyläri
jos kansi on irti niin ventiilien seetit sellaseksi että kestää tai johtaa lämpöö
laakerointi koneesen
Kotikonstein ilman osanvaihtojakin päässee n. 160 hv/350 Nm konetehoon ihan pumppua/karaa säätämällä. Omalla turbolla pääsee selvästi yli 200 hv:n n. 1,3 bar ahtopaineella, pakolämmöt ja -paineet voi tosin olla jo aika kyseenalaiset.
Kotikonstein ilman osanvaihtojakin päässee n. 160 hv/350 Nm konetehoon ihan pumppua/karaa säätämällä. Omalla turbolla pääsee selvästi yli 200 hv:n n. 1,3 bar ahtopaineella, pakolämmöt ja -paineet voi tosin olla jo aika kyseenalaiset.
Kerro ihmeessä tarkemmin lisää :D
Jos varman päälle tekee ni koko kone auki. Kaikki laakerit tarkastaa ja öljypumppu jne. perus osasto. Sit kansi palikoineen Kansiset oy,Ahdin KH-motors oy,pumppu Ylivieskaan H.Mustolalle. Ja näillä eväillä saa niin paljon kun sielu/kone kestää,200hv tulee todella helposti.
Kerro ihmeessä tarkemmin lisää :D
1KZ-T:stä puhuttiin, sulla 1KZ-TE eli sähköhiluilla olevalla pumpulla eli paljon haastellisempi.
Mut kyllä siihenkin lääkkeet löytyy. Tossa koeajoa orkkisturbo, cooleri ja Adoniksen boksi (sis. sähkösen bleed-valven): https://www.youtube.com/watch?v=FEG8hkvEcNA
Makso hunajaa ja mansikoita, mut oli se sen väärti. Napista napsauttamalla orkkikseks.
http://img820.imageshack.us/img820/8697/nyttkuva20110414kohtees.png
Mutta saa tuosta sähkömallistakin (ainakin ekoista malleista) ruuvattua syöttöä lisää kotikonstein. Tämä yhen coolerimallin asennusohjeista napattu. Tuota ruuvia kestää kyllä kääntää n. kierroksen tiukempaan, sitten alkaa kaasu jäämään päälle ja jopa huutamaan täyttä laukkaa riippumatta polkimen asennosta. Savutus ei ole ongelma, pumppuakin voi himpan tönästä aiemmalle jos tuntuu että vähempikin savu riittäis.
http://img202.imageshack.us/img202/4726/fuelpumpadjustment.jpg Lähempää "livekuvaa": http://img232.imageshack.us/img232/7747/fueladjustscrewop2.jpg Kymppimillillä lukkomutteri löyhälle ja 5 mm avaimella 3/4 kieppiä tiukemmalle, avot.
tai laittoopi mekaanisen punupun 12mm nestepäällä
taitaa olla 1kz-t pumpussa 12mm nestepää vakiona.
käänsin vähän omasta syöttöö ja laitoin coolerin ni 150hp tehopenkissä
taitaa olla 1kz-t pumpussa 12mm nestepää vakiona.
käänsin vähän omasta syöttöö ja laitoin coolerin ni 150hp tehopenkissä
niin varmaan onkin 12mm vakiona mutta jos on te malli ja laittaa vaikka lj:n mekaanisen pumpun niin pitää vaihtaa 12mm..saattaa olla kortilla noi orkkis pumput..
mitähän tollanen tykkäis vesi metanooli ruutasta ?
1KZ-T:stä puhuttiin, sulla 1KZ-TE eli sähköhiluilla olevalla pumpulla eli paljon haastellisempi.
Jep, tää oli tiedossa mut kiinnosti silti :D
mitähän tollanen tykkäis vesi metanooli ruutasta ?
Selviää lähiaikoina. Mulla on sellanen työnalla omaan Toyotaan.
mulla on se 174hv takapyörä teho ja 425nm vääntöö
muutoksilla, ahdon alaisen syötön kara modattu,syöttöö reilusti, välijäähytin ,turbo paineet nostettu 1.5 kiloon asti niin ettei pakopaineet ole vielä älyttömiä,
koneeseen jotkut hyvät öljyt kuten castrol professional 60w öljyt .
osta joku isompi turbo tai kaksi toinen varaosiksi
isompi 12mm nestepää pumppuun.
vesi välijäähytin
isompi syyläri
jos kansi on irti niin ventiilien seetit sellaseksi että kestää tai johtaa lämpöö
laakerointi koneesen
Kone laakeroitu 3 tkm sitten mutta mistähän tuon turbon hankkisi? Tuo orkkis voisi olla hyvä jos sitä vähän modaisi, siinä kun taitaa olla vesijäähdytys niin pidän sitä aika luotettavana.
Nestepää vissiin vakiona 12 mm joten sen vaihto ei ehkä aiheellista. Eikö omassa syylärissä riitä jäähdytysteho jos koneen tehot nousee?? Välijäähdytin tulee keulaan ja aivan perinteinen malli mutta vähän reilummalla kennolla. Kantta ei kehtaisi irrottaa kun on kunnossa, mutta pitäisköhän olla yksi varalla mukana???
Eikö omassa syylärissä riitä jäähdytysteho jos koneen tehot nousee?? Välijäähdytin tulee keulaan ja aivan perinteinen malli mutta vähän reilummalla kennolla.
Miten kuuma siellä on, (onko niinkuin ajas pahvi keulalla?)
joku helppo keino putsata syyläri? paineilmaa?
mahollisuus ruutata vettä syylärin ja coolerin pintaan jos yrittää nostattaa lämpöjä esim nousussa?:confused:
Aaltonen
08.01.2013, 20:06
Kyllähän turpoja myy monikin paikka suomessa.
Ja vesijäähdytetystä ahtimesta voi myös olla mieltä,että yks vesivuoto paikka lisää luotettavuuden kannalta.
Ja omista kokemuksista voin sanoo et holsetti on ainakin bensakoneissa ollu luotettavin.
Ja tuttu tuossa kilpureita rakentelee niin holsetteja pääasiassa käyttää,
Niin tuli vahingossa testattu miten se holsetti kesti 500km ilman öljyä, tuli siit horo mut ei katkennu akseli ja ei edes alkanut pölläyttelemaan :D
Joskus itekki aattelin et ei olis pahasta turpoaki vähä jäähdytellä,talvella lämpenis nopeemmin koppikin samalla. Ahdin pajan ukko meinas et Dieselin pakolämmöillä ei oo tarvetta,turpo kun ei halkee niin herkästi ku kansi. Itellä on +200hv 2L-T kone ja käytössä on vaan 1.6bar mut suunniteltu 2.0bar ja ahdin ammattimiehen toimesta tehty. Siinä vesijäähdytyksessä on se huono et kun sammuttaa koneen ni tuppaa vesi kiehahtaa ahtimessa,pilaa jäähdytin nestettä. Toki hommaa voi kiertää ajastetulla sähköisellä kiertopumpulla,kuten esim. Audeissa on. Kuitenkin kun pakolämmöt on niin alhaiset(pitäis olla) et ei jäähdyttämisestä ole hyötyä,itsellä on normi ajossa 200-300 Celsiusta, jossain pitkässä vedätyksessä kesällä 500 astetta ja ahtimen pitäs kestää huoletta 800 astetta. Ja pakolämmöt mitataan kollektorissa ennen turbiinia joten ahtimessa on viileämpää,pakolämpöihin vesijäähdytys tuskin vaikuttaa. Ei myöskään tunnu ilman lämmöllä olevan mitään merkitystä,taitaa olla niin et ei sihen pakolämpöön vaikuta muu ku käpälän asento. Suuri merkitys on toki koko paketilla, kaikki virtaukset etenkin pakosarjan muotoilu ja pakoputki joka on helppo tehä vaik. 3" putkesta ni riittää. Itellä portattiin kantta juurikin pakolämpöjen laskemiseksi, toki kun hönkä paranee ni teho lisääntyy ja näin ahtopaine on alempana jolloin kone säästyy. Sikäli nurinkurinen asetelma et kun homma toimii ni ahto ei nouse vaik ahdin tehään niin et se mahollisimman herkästi nousis. Pumppu puolestaan on H. Mustolan toimesta tehty niin et syöttöä oli hieman liikaakin joka kierros alueella,ahdon alaista säädintä bleedaamalla ja oikealla perussyötöllä säädetään savu sopivaksi. Kiristys varaa pumpussa on reilusti,Mustola oletti koneen hajoavan ennenkuin syöttö loppuu.
tapsa4x4
08.01.2013, 21:57
Ainakin turbo kannattais muokkauttaa isommaksi vaikkapa finturbolla.
vesi-välijäähdytin kannattais laittaa ehdottomasti mulla jäähdyttää yllättävän hyvin vaikka flekti ja vesipumppu ei olis päällä,lähtee omalla painollaa kiertämään kun vesi rupeaa vähän lämpiämää,nyt keulalla pieni katupyörän syyläri,pumppu ja flekti päällä helteelläkin on kovalla polkemisella kenno paketti aivan kylmä.jäähtyy myös pienissä nopeuksissa hyvin kun on oma flekti.
jos oikeen hipoa niin keraaminen pinnoitus kaikille sisus kaluille niin kestää aika paljon paremmin lämmöä.
metanooli ruutta hommista voi vaikka soitella mulle jos se asia kiinnostaa.
Itsellä tulisi mieleen tuo turbon muokkaus myös. jos kerta orkkis paikoillaan, niin se on mitoitettu vakiotehoille, ja tuolla dyynillä vetäessä läppä tiskissä voi alkaa lämmöt nousemaan oli mikä tahansa jääkaappipakastinyhdistelmä keulalla jäähdyttämässä. Kun nousee nuo pakopainee/lämmöt liian korkeiksi.
Henkilökohtaisesti aloittaisin hommaamalla kunnollisen pakolämpö ja pakopaine mittarin, ja sitten ilman cooleria ajamaan lenkkiä. Sitten cooleri keulille ja taas samaa lenkkiä. ja sittten pumpun ruuvausta ja ajoitusta aikaisemmalle ja taas lenkkiä. Näillä näkee että alkaako ahdin tukkeutumaan ja pakopaineet karkailemaan, jolloin alkaa kannelle tulemaan lämpökuormaa ja ongelmat siirtyy ahtimesta koneeseen JNE. Eli ihan perusparannuksia vaan, kumminkin kyseessä kestävä kone vakiona.
Ensimmäisenä ostoslistalla paremmin virtaava ahdin jolla kärsii vetää lappu lattiassa niin että pakopaineet ja ahdot pysyttelee samassa niin varmasti kone kestää ja lämmöt pysyy kurissa. siis silloin jos nykyinen ahdin alkaa nostattelemaan niitä paineita liiian herkästi. jos paineet pysyy kurissa niin sitten ajelee sillä kisan jos toisenkin.
Ilmanpoisto konehuoneesta myös huolehdittava, myös sen takia että kuuam ilma ei tulvi kabiiniin jolloin nopsaan tulee kuuma.
toyota4x4
08.01.2013, 22:23
meinaatko muuten laittaa suorat akselit alle?
meinaatko muuten laittaa suorat akselit alle?
Jep, ovat juuri työn alla. Elikkä orkkis akselit Arbeilla ja 4.88:1 välityksillä. Renkaiksi 37x13.50-15 Rockerit
toyota4x4
11.01.2013, 10:01
öljyn jäähdytys kannattaa rakentaa ,sellaisia taitaa olla kaikissa kilpureissa lämpösissä maissa samoin kunnon öljyt esim castrollin professional siinä on hyvät voitelu ominaisuudet korkeilla lämpötiloilla. onko miten varmaa tietoo toi 12mm nestepää 1kz:n pumpussa?
tuossa näyttäis olevan se 12mm pää vakiona, nokkalevy kuulemma aika mieto.
mitsun 2.8 pumpusta vois saada paremman nokkalevyn.
toki voi tuon mitsun 2.8 pumpun laittaa myös, ja vaihtaa tuon 11mm pään tilalle 12mm.
toki voi tuon mitsun 2.8 pumpun laittaa myös, ja vaihtaa tuon 11mm pään tilalle 12mm.
Toimii aika mukavasti...
alticity
13.01.2013, 13:38
Jep, ovat juuri työn alla. Elikkä orkkis akselit Arbeilla ja 4.88:1 välityksillä. Renkaiksi 37x13.50-15 Rockerit
Mikset laita kiinanlukkoja? Eikös ne oo ihan samanlaiset kuin arbit mutta hieman huokeammat?
OffBeast
13.01.2013, 16:13
Ei taija kiinan lukot olla ihan samaa laatua ku ARBilla.....
Ei taija kiinan lukot olla ihan samaa laatua ku ARBilla.....
No kiinan arbithan sinne tulee, sitten nähdään että miten kestää kun on kisa ajettu.
OffBeast
13.01.2013, 19:53
Onkoha kui puolueeton testi ARBista tämä?
http://www.youtube.com/watch?v=ToIzvICvZpI
Saiskos päivitystä tonne maasturiprojektiosioon tän kamppeen vaiheista.
Saiskos päivitystä tonne maasturiprojektiosioon tän kamppeen vaiheista.
Pitää laittaa mutta kun en osaa laittaa noita kuvia:)
tuossa näyttäis olevan se 12mm pää vakiona, nokkalevy kuulemma aika mieto.
mitsun 2.8 pumpusta vois saada paremman nokkalevyn.
toki voi tuon mitsun 2.8 pumpun laittaa myös, ja vaihtaa tuon 11mm pään tilalle 12mm.
mites noissa kun mitsun pumpun laittaa niin sattuuko suihkuputket suoraan vai pitääkö laittaa uuteen järjestykseen?
kun tuohon 1kzt laitettiin 2lt:n pumppu niin piti suihkuputket väännellä uuteen järjestykseen.
Mitä öljyä porukkaa käyttää näissä 1kzt koneissa? Lueskelin tuolta ameriikan foorumeilta juttuja missä porukka vatvoi asiaa et mikä olisi parasta näihin koneisiin. Tuhkaa pitäisi sopivan öljyn aineosista löytyä ilmeisesti vähintään 1%, mutta enempi parempi vai miten päin se nyt menikään. Ilmeisesti kaikki öljyt eivät sisällä tuhkaa tarpeeksi. Mää näistä mitään ymmärrä, mut kyselen nyt jos joku vaikka ymmärtäis.
hopeahuoli
16.08.2014, 08:57
koetin kovasti googlailla paljonko tuon 1kz-t koneen ruiskutus ennakko niiku kuuluis olla. onkos joku jo löytänyt tuohon koneeseen ns hyvän ennakon??
oletus on tietty, että vakio hilut on paikallaan.
nyt kun pääsin lopussakin mittaamaan sen tehtyäni ensin tarpeeksi tilaa kellolle, niin ennakko oli 0,30mm :eek:
ei se ihme että kuulostaa aika pehmeeltä tuo käynti.
varmaan joku säätänyt ilman sitä palikkaa siinä kuumavaha elementin välissä, koska ilman sitä palikkaa kylmänä arvo oli jotain 0,65 joka ois jo kelvannu.
jostain ulkomaan foorumilta löytyi arvot: europe 0,39-0,43mm
ja muut maat: 0,58-0,62mm
kerkesin jo pyöräyttää ennäkon 0,80mm van tänään pitäis mennä laittaa loput rojut kiinni. jos joku nopee kerkeää äkkiä vastaamaan jotain järkeviä arvoja perusteluineen, niin pääsis vielä vaikuttamaan lopputulokseen. ;)
hopeahuoli
16.08.2014, 09:07
Mitä öljyä porukkaa käyttää näissä 1kzt koneissa? Lueskelin tuolta ameriikan foorumeilta juttuja missä porukka vatvoi asiaa et mikä olisi parasta näihin koneisiin. Tuhkaa pitäisi sopivan öljyn aineosista löytyä ilmeisesti vähintään 1%, mutta enempi parempi vai miten päin se nyt menikään. Ilmeisesti kaikki öljyt eivät sisällä tuhkaa tarpeeksi. Mää näistä mitään ymmärrä, mut kyselen nyt jos joku vaikka ymmärtäis.
firmalla kun noita öljylaatuja on mistä kokeilla, ni persetuntumaa on mutta ei suoranaista faktaa.. ainakaan tuhkasta. :D
van semmosen huomion tein kun pistin ns hipo öljyt koneeseen 5W-40 en nyt muista merkkiä.. joku canadalainen punamusta logo se oli, van täytti kaikki porsche ja vw tiukat kriteerit, niin ni 3000tkm ja öljyt oli alarajassa!
no ei varsinaisesti huonon öljyn merkki van ilmeisen helposti livahtaa männänrenkaiden ohi tai sit haihtuu huohottimeen, kun noin mukavasti kuluttaa.
tarkoitus olikin käyttää koneessa ns hyviä huuhtelu öljyjä ja siirtyä perinteisempään kamaan..
nyt vaihdoin koneeseen nesteen 10W-40 turbo lxe ölpät ja ne pysyy koneessa. ei ole ainakaan 3000tkm hävinny vielä mihinkään.
:)
Tällaiset öljysuositukset löysin manuaalista.
-API CF-4 tai CF
-API CE tai CD
Pitänee hiukan tutkiskella mitkä oljyt osuu kyseisiin luokituksiin.
Mitä öljyä porukkaa käyttää näissä 1kzt koneissa?
Mulla oli aikoinaan Teboilin HPD 5W-40:stä tai Diamond Diesel 5W-40:stä. Hyvin pysyi molemmat sisällä vaihtovälin 15 tkm.
Tuossa pikaseen kattelin, niin jompaa kumpaa näistä vois varmaan koittaa.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/591320/Mobil-Delvac-Super-1400-10W-3020L
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=353
Kumpikin täyttää vaatimusluokat (API CF-4), ovat kohtuu hintaiset ja helposti saatavilla lähiliikkeistä.
Kannattaako säästää öljyssä muutamaa euroa vaihtovälillä? Saisit tuota täyssynteettistä HPD:ta 20:n pönikän reilulla satasella. Tykkäis kone paljon enempi etenkin pakkasaamuina.
Kyllähän se minimivaatimusluokka täyttyy melkein kuralla kuin kuralla.
tätä siinä on käytetty Diamond Diesel 5W-40
Näillä on menty:
Teboil Super HPD 5w-40
http://www.agrimarket.fi/Koneet/Huolto_ja_varaosat/voiteluaineet/teboil-super-hpd-5w-40-synt-20-l/
tai
Motox DieselSyn 5w-40
http://www.motonet.fi/fi/tuote/599542/Motox-DieselSyn-5W40-20l-CFSM-tayssynteettinen
Ei ilmeisesti kovin tarkkaa, kunhan jotain dieselmoottoriöljyä on. Myös uudempaan commonrail D-4D koneeseen ohjekirjan mukaan kelpaa:
API CD
1955 käyttöön otettu laatuluokka. Öljy tiettyihin vapaasti hengittäviin ja turboahdettuihin dieselmoottoreihin. Poistunut luokka. :D
Ok, pistetään siis 5w-40.stä jos se kerta on siellä ennenkin pysynyt.
Ok, pistetään siis 5w-40.stä jos se kerta on siellä ennenkin pysynyt.
onkait se sisällä pysyny..samaa käytän e39 530d bimmerissä..ihan ok ja kohtuu halpa öljy
Onko viisaampi laittaa lämpömittarin anturi kannen etuosassa olevaan läpeen vaiko lohkon takaosassa olevaan? Kummassakin taitaa olla sama kierre kun lj.n mittarin kanssa toimivassa anturissa on.
1kzt kone läjässä.
Mites muilla lämpiääkö tuo 1kzt kone miten hyvin? Itellä ei lämpiä omasta mielestä ainakaan niin paljon kun pitäis, sisällekään ei tule toyotamaista kuumaa puhallusta (kamalaa kun joutuu toyotassa palelemaan).
Ylä vesiletku lämpiää mutta ei polta kättä parin tunnin ajon jälkeen, alavesi letku ei lämpene edes kädenlämpöiseksi parin tunnin ajollakaan.
Jos termari olisi kokoajan auki niin sitten vois kuvitella et alaletkukin lämpeis, vai voiko kiinanpojan alumiinisyyläri (1kzte koneellisen 4 runnerin) ja viskoropelli jäähdyttää niin hyvin et alaletku ei enää olisi lämmin. Jäähdyttäjä lämpiää ylhäältä alas päin puoleen väliin asti.
Saako viskon toiminnan jotenkin testattua, ettei pyöri täysiä kokoajan?
Moottori on LJ.ssä ja lämpömittari (lj.n mittari ja lj.n anturi) ei nouse puoleen väliinkään vaikka kuinka antaa raippaa koneelle.
Jos termarin (toyota liikkeestä ei tarvike) vaihtaisin niin minkä asteinen näihin on tapana laittaa että olisi passeli kesä ja talvikäyttöön? Moottori on tiettävästi lähtöisin -98-vuotisesta 95 cruiserista, alkujaan 1kzte kone mut nyt paikoilla mekaaninen pumppu eli toisin sanoen ei ole ohjausboksia ym. sähköhärpäkkeitä.
SLCK.n puolella jo kyselinkin mut eipä oikeentullut vastauksia.
E: Pakkasta -5 astetta kun asiaa olen hämmästellyt.
Vaihda se termari alkuperäiseen, tuskin on enää kesä ja talvitermaria erikseen tuon ikäiseen. Mutta joku 88-92 astetta on sellainen jolla jo tarkenee hytissäkin. Oireet sulla vaikuttaa siltä että on termostaatti raollaan.
Jos visko pyörii käsin mutta ei täysin vapaasti niin todennäköisesti on ehjä, viskon voi testata tyhjäkäynnillä puolilämpimänä (termari kiinni), sanomalehti rullalle ja sillä jarruttaa siipiä. Pitäisi pystyä pysäyttämään.
Jep, omaan kokemukseen perustuen vastaavasta koneesta sanoisin että termari kokoajan auki.
Todnäk termari, kuten jo mainittu. Sitä et vaan letkuja kokeilemalla selvitä. Mun aiemmat 2 kpl 1KZ-T(E) konetta ei kyllä myöskään pitäny pakkasilla alavesiletkua lämpöisenä, vaikka lämmintä puhalsikin. Syyläri on iso pinta-alaltaan, termarin ei tarvi juuri aueta pakkasella.
Mut onhan se lämppärin hana kokonaan auki jos sisähanikka kuumalla? Kaverin 90:stä suti vaijeri jostain eikä avannut kokonaan.
Ok, pitänee termari sit vaihtaa ensinmäiseksi. Visko tuntuu samanlaiselta tahmealta kuin yleensä tuntuvat, ja pysäytettyäkin sen saa käynnissä. Lämppärinhana on auki, sitä tulee aikajoin tarkisteltua kun konehuoneessa muutenkin jotain touhuaa.
Maanantaina siis termarikaupoille. Kiitokset vastailuista.
Ok, pitänee termari sit vaihtaa ensinmäiseksi. Visko tuntuu samanlaiselta tahmealta kuin yleensä tuntuvat, ja pysäytettyäkin sen saa käynnissä. Lämppärinhana on auki, sitä tulee aikajoin tarkisteltua kun konehuoneessa muutenkin jotain touhuaa.
Maanantaina siis termarikaupoille. Kiitokset vastailuista.
toyotan termari paikoillaan minun jäljiltä,mut voihan sekin antautuu vaikka yleensä ovat lujia.
tarkista se lämppärikotelo että vuotaako jostain
toyotan termari paikoillaan minun jäljiltä,mut voihan sekin antautuu vaikka yleensä ovat lujia.
tarkista se lämppärikotelo että vuotaako jostain
Jos sä olet termarin vaihtanu ja vielä tojotalaisen laittanu, niin sit luulen et siihen ei tarvii keskittyy, vaikka on sekin tietty voinu antautua mut epätodennäköistä kuitenkin.
Kattelen vielä sitä lämppärin koteloa.
Jos sä olet termarin vaihtanu ja vielä tojotalaisen laittanu, niin sit luulen et siihen ei tarvii keskittyy, vaikka on sekin tietty voinu antautua mut epätodennäköistä kuitenkin.
Kattelen vielä sitä lämppärin koteloa.
Eikä se paha homma oo se termarikaan kurkata...toitsuun ku ei muuta kannata laittaa ku alkuperäinen
EGR tukittu? Omassa huomasin että lämmöntulo loppu kun seinään EGR:n tukkimisen jälkeen.
EGR tukittu? Omassa huomasin että lämmöntulo loppu kun seinään EGR:n tukkimisen jälkeen.
Kyllä se on tuosta micco:n cruiserista tukittu
BJ-40/76
04.12.2016, 19:40
Ok, pitänee termari sit vaihtaa ensinmäiseksi. Visko tuntuu samanlaiselta tahmealta kuin yleensä tuntuvat, ja pysäytettyäkin sen saa käynnissä. Lämppärinhana on auki, sitä tulee aikajoin tarkisteltua kun konehuoneessa muutenkin jotain touhuaa.
Maanantaina siis termarikaupoille. Kiitokset vastailuista.
Minäkin veikkaisin termaria.
paljonko koneen sylinterikannen lämpötila on silloin, kun kone on ajon jäljiltä käyntilämmin?
Siis kokeile jostain sylinterinkannesta sormella, jos kestää pitää kiinni, niin silloin lämpötila max noin 50-60 astetta,
Ja tuon termarin toiminnan voi testata suhteellisen luotettavasti siten, että ajaa koneen kuumaksi, esim moottoritietä, ja sen jälkeen jättää parkkiin tyhjäkäynnille lämmityslaitteet sammutettuna.
Jos termostaatti toimii, niin lämpömittari (ja koneen lämpö) pysyy pikkupakkasella käytännössä samassa.
Ja ylävesiletku voi läämmetä ihan pikkusen, alumiinisyylärin yläosa pitäs kyllä olla kylmä
Ja siitä syylärin alaosan kylmänä pysymisestä: Jos autolla ajetaan normaalisti/reippaastikkin pikkupakkasella, niin pitää pysyä kylmänä.
Sitten kun vedätetään 50 asteen kuumuudessa esim. hiekassa kaasupohjassa 30 km tunnissa, niin sillonkin syyläristä tuleva neste on suuruusluokkaa 20 astetta kylmempää, kuin syyläriin menevä vesi.
Ja jos on vielä ns. tehokkaampi syyläri, niin sitä kylmempää syylärin alareunassa pitää olla.
Minun profiilissa kuvia hdj-80 alkuperäisestä termarista: tuo kumitiivisteellä tiivistettävä läppä avaa kierron jäähdyttimeen, ja kun termari yli puoleksi auki, niin tuo metallilätkä toisessa päässä tukkii koneen sisäisen kierron-> siis kaikki vesipumpun kierrättämä vesi mennee syylärin läpi.
Vielä tuosta termarin testaamisesta: ota irti, ja lämmitä esim. hernekeittopurkissa vedessä, ja mittaa veden lämpötila, milloin alkaa avautumaan; ja vähintään yhtä tärkeää on mitata veden lämpötila silloin, kun jäähtyessään termostaatti menee kiinni.
Tuo kiinnimeno lämpötila ei saisi olla kuvin paljoa pienempi, kuin avautumislämpötila. (siis jos alkaa avautumaan esim. 90 asteessa, ja menee täysin kiinni vasta 50 asteessa, niin silloin rikki.)
Ja termostaattien toiminnasta yleensä: mulla oli mitsussa (Galant vm. -81 2,3 td) "toimiva" tarviketermostaatti, 88 astetta, mutta se ohivirtausreikä/kolo oli niin iso, että talvella kone jäähtyi heti, kun jäi parkkiin (toki meinasi keittää, kun ajoi pitempään kaasupohjassa)
Ja sitten laitoin alkuperäisen termostaatin, muistaakseni 76,5 astetta! niin alkoi tarkenemaan myös parkissa ollessa... ja muutkin lämpöongelmat ratkesi...
Alkuperäisessä termostaatissa oli yli 2 kertaa niin suuri virtausaukon pinta-ala auki ollessa, kuin tarviketermostaatissa.
EGR tukittu? Omassa huomasin että lämmöntulo loppu kun seinään EGR:n tukkimisen jälkeen.
Ei oo selitys, 1KZ-T:ssä ei ole EGR:ää ollenkaan, E-mallissa vasta.
-Hailux- Eikö tämäkin kone alkujaan ollut sähköpumpulla, näin ainakin muistelen et oli puhetta?
Eikö se silloin ole E-malli, tähän on jälkeen vaihdettu 2-lt.n pumppu. Ja tosiaan kaikki turhuudet poistettu/tulpattu, kun ei tämän ikäinen sellaisia edes vaadi.
-Hailux- Eikö tämäkin kone alkujaan ollut sähköpumpulla, näin ainakin muistelen et oli puhetta?
Eikö se silloin ole E-malli, tähän on jälkeen vaihdettu 2-lt.n pumppu. Ja tosiaan kaikki turhuudet poistettu/tulpattu, kun ei tämän ikäinen sellaisia edes vaadi.
näin on
Vie kansi koeponnistettavaksi nyt kun se on irti, kansi voi olla halki kammion alta tai kanavasta.
hiluvitkutin
29.07.2017, 21:53
Jep. Aikalailla erilaiselta näyttää sylinterit.
Ponnistukseen veisin minäkin.
Kansi vaihtoon, tiiviste (peltinen) ei ole syypäänä juuri koskaan. Jostain kohtaa esikammiosta halki, ei nää silmällä.
onkos näihin kukaan kerinnyt poltella pakosarjan laippoja?
omassa turbon vaihto projekti menossa ja ois kiva jos joku ois tehny laippoja valmiiksi.
onkos näihin kukaan kerinnyt poltella pakosarjan laippoja?
omassa turbon vaihto projekti menossa ja ois kiva jos joku ois tehny laippoja valmiiksi.
Tuleeko tieliikennöitävään autoon? miten käy katsastuksessa jos/kun on vähäpäästöinen ni ei kai onnistu ahtimen vaihto?
Kyllähän tuo nykyään onnistuu pitkälti 2000luvun puolella oleviin...
Kyllähän tuo nykyään onnistuu pitkälti 2000luvun puolella oleviin...
Ai mites? Ei tuu narinaa että nyt ei täytä päästö speksejä ku "oot sihen tollasen ekokatastrofin laittanu".
Empä usko että vm.93 tulee mitään ongelmia turbon vaihdossa
Juuei, letkulla putken päästä mitatut savut riittää Euro3-päästörajaan asti. Tämä tuli pakolliseks 1.1.2001 alkaen, toki vuotta-kahta vanhempikin voi jo olla hyväksytty ton mukaan.
Turbon vaihdossa/välijäähdyttimen lisäyksessä/vaihdossa tehonmittaukseen, liitteeks Trafin liitelomake: https://www.trafi.fi/filebank/a/1457435797/7883bffb9ad3e3b79e88c4d66434c8eb/19985-C418_W_tehonmittaustodistus_liite3_paivitetty.pdf
tuolta löytyy pakosarjan laippa+downpipen laippa eikä ollu ees pahan hintainen
https://www.nettivaraosa.com/kilpa-autoilu/1529150
Olisiko kellään virittäjällä kampiakselin runkolaakeripukkien ja kiertokangen pulttien kiristysmomentteja tiedossa???
T: jani
Autodata kertoo noille tiukkuudeksi:
Runkolaakerit 49nm + 90°
Kiertokangenlaakerit 35nm + 90°
Näille varauksella käytettävä uusia, jos pultin paksuus on alle 8,3mm varresta mitattuna.