Teräskuitubetonia autotallin lattiaan +lattialämmitys + 2-pilarinostin

[SamiN]

Onkos raadilla kokemuksia ko. tuotteesta?

Tarviiko raudoituksen harrastetalli käytössä vai riittääkö kuidutus?

Styroksit tarkoitus laitella mutta onko merkitystä käyttääkö 2 x 50mm vai 1x 100mm levyä?

Mikä pinta on edukas & kestävä, maalausta en ajatellut. Master top tai vastaava, minkä nimisiä noita nyt on..

Vanha lattia on vielä piikkaamatta, en tiedä mitä ylläreitä mahtaa löytyä..

Edit: lisäsin nuo pari muuta asiaan liittyvää kysymystä..

[veli-matti]

10 sentin kakku ja 35 kiloa kuituu kuutiolle betonia ja mastertoppia pintaan ja kuitu 75 milliä pitkää ja 0.6tai 0,8 paksua jahyvätulee jastyroksi 2 x 50 että saat latoa saumat eri kohtiin

[Jann-E]

Itse laittasin ehdottomasti 8mm verkot lattiaan 2*50 mm styroksi helpompi käsitellä ja saat limittämällä tiiviimmän ku 100mm. Valun yhteydessä hierrettävä pinnoite kestää, maali hilseilee väkisin jos ei lämmitystä lattiassa ja viimestään ku nastat rikkoo pinnan. Ja varmaan joku tietää voiko ko. pinnoitetta käyttää teräskuituvalun kanssa. En mä tiedä teen vaan työkseni...

[bluevan]

Mä meinasin laittaa styroxin tilalle finnfoamia.

[Samsonite]

Konepajan lattiassa tuntuu teräskuitupetoni kestävän, on tosin n. 20 sentin laatta ja hiekkaa alla. Päälle on hierottu joku pinnote.

[BJ-40/76]

Itselläni tallinlattia, noin 12 cm taitaa olla paksuutta, on ainakin sanottu tilatessa olevan seuraavaa:

kevyt 16mm (siis betonissa seassa myös 16 mm sepeliä)
sementtiä oli normaalia enemmän (nimenomaan kulutuskestävyyden lisäämiseksi)

Raudoituksena 5mm verkko, ja 10mm harjateräkset reunoilla ja montun ympärillä.

ja pintakäsittelynä "karkaisu", tekee muuten tosi kovan pinnan!

Siis kivettyneeseen, hiottuun pintaan harjattiin tuntikausia semmosta merisuolan näkösestä jauheesta tehtyä litkua, imeyty pintaan ja kovetti sen muutaman millin syvyyteen tosi kovaksi.
Temafloor fluat on nimi tuolla jauheella, vajaaseen 100m2 meni 25kg säkki.

Ja pintaan vetäsin harmaan solmaster ep10 epoksin, vedellä laimennettyna yhteen kertaan (muodosti lähes näkymättömän kalvon, mutta paska ei imeydy)

Toki mastertoppi helpompi, ja lienee myös riittävän kova?

Ja seinämaaliksi sisäseinään vetäsin solmaster 100 uretaanimaalin, ei muuten tartu edes jäteöljy!

[JiiPee]

Laitoin tallin lattiaan alle eristeeksi 70mm Finfoamia vastaavan puoliponttilevyn ja sitten kahteen kerrokseen 8mm verkot. Alempi on n. 5 senttiä eristeen päällä ja ylempi noin 10-12 sentin korkeudella. Betonia on ylemmän verkon päällä vielä muutama sentti. Hiertovalmiiseen pintaan vielä kolaamalla pintasirote tasaisesti ja sitten koneella hiertämään. Tuli tiivis ja kova pinta.

[SamiN]

Finnfoam 50mm saa luvan riittää, kun löyty niin paljon kiviä et tollakin eristeellä tuleepi valu muutaman sentin kynnyksen yli..

10cm laatta ja teräskuitu sellasta että pumilla saa pumpattua..

Pitänee Rudukselta kysellä paljonko on eroa hinnoissa, raudat maksaa rapiat 200e.

Laskin siis byggmaxin 5x150 verkolla, yksi kerros..

Tota teräskuitua tarjoovat maavaraselle laatalle, mahtaako tosta laatan eristyksestä olla suurta hyötyä/iloa kun talli on lämmin vain silloin kun jotain ropposta laittelee, eli harvoin..

Huoh, elämä on ja rakentaminen vielä kalliimpaa!

[AH]

Kyllä se laatta kannattaa aina eristää, muuten on aina muna jäässä kun menee lattian rajaan makoileen, ei sitten kaikki se kylmyys pääse sieltä sisälle ja toimii myös osaltaan kapillaarikatkona. Jos maavaraista laattaa ei eristetä on vaarana myös pintamateriaalin kesiminen irti, jos se ei ole kosteutta läpäisevä. Itselläni on Mastertop 450 pinnoitus autotallissa ja pannuhuoneessa 200 ja olen ollut erittäin tyytyväinen. Tuo 450 kestää nastat, suolat ja raskaammat esineet. PV:n panssarivaunujen huoltohalleihin on myös tuota mastertoppia kuulemma laitettu!

[BJ-40/76]

Jos jätät lattialämmityksen pois, niin tulet taatusti katumaan?

Vaikkka et raski laittaa suositusten mukaista tehoa, niin pistä ainakin
jonkin verraa. jos verkko on 150mm jaolla niin siedettävä saattas olla kaapelijako 300mm, toki silläkin tuota tehoa saa aika paljon.

Ja kun olet raudoittanut ja sitonut lämmityskaapelin lattiaan, niin piirrä ruutupaperille tuo lattian raudoitusverkko (ruutu=verkkoruutu) ja mitoita 1cm tarkkuudella seinistä ja digikuvaa vielä varmistukseksi
-> helpottaa tulevaisuudessa lattian poraamista.

Itse pistin lämmityskaapelin 300 mm jaolla autokatokseen, ja ihan vaan sitä varten, että kun talvella tulee lauhat kelit, niin yhden yön lämmityksellä saa kaikki jääkamit pois lattiasta:p
Ja niille jotka nyt laskevat sulatukselle hintaa, niin se maksaa vajaa 2 euroa/yö/kerta (2 kw x 10 tuntia)

[SamiN]

On alunperin piti laittaman vesikiertoinen lattialämmitys, sittemmin ajattelin unohtaa kokonaan juuri tuon kuitubetonin "nopeuden" takia, eikä ollut tarkoitus asua lattialla.

Nyttemmin kuitenkin taitaa kallistua ton lämmityksen kannalle, juilii toi selkä muutenkin tarpeeksi..

Sen verran monta projektia päällänsä yht'aikaa ettei tiedä mikä olis tärkein..

[Sten]

Jos jätät lattialämmityksen pois, niin tulet taatusti katumaan?

Vaikkka et raski laittaa suositusten mukaista tehoa, niin pistä ainakin
jonkin verraa. jos verkko on 150mm jaolla niin siedettävä saattas olla kaapelijako 300mm, toki silläkin tuota tehoa saa aika paljon.

Ja kun olet raudoittanut ja sitonut lämmityskaapelin lattiaan, niin piirrä ruutupaperille tuo lattian raudoitusverkko (ruutu=verkkoruutu) ja mitoita 1cm tarkkuudella seinistä ja digikuvaa vielä varmistukseksi
-> helpottaa tulevaisuudessa lattian poraamista.

Itse pistin lämmityskaapelin 300 mm jaolla autokatokseen, ja ihan vaan sitä varten, että kun talvella tulee lauhat kelit, niin yhden yön lämmityksellä saa kaikki jääkamit pois lattiasta:p
Ja niille jotka nyt laskevat sulatukselle hintaa, niin se maksaa vajaa 2 euroa/yö/kerta (2 kw x 10 tuntia)

Sanon sitä samaa! Laitoin sähkökaapelit 3 kpl vierekkäin jos joku palaa niin 2 jatkaa. Pidän sen päällä koko talven 3-7 ast. ja eikä paljon maksaa. noin 8x10 m ja 4 m korkea maksaa noin 200€ talvella pitää nollan yläpuolella.

[SamiN]

Jatketaas pähkäilyä:

Jos joskus löytys edukas 2-pilarinostin niin riittääkö sille tuo 100-120mm laatta vai pitääkö tehdä anturaa? Ajattelin ensin tehdä 200mm paksuisen laatan oletettuun pilarien paikkaan mutta mistäs selvittäis mikä olis yleisin asennusleveys ? 3,1-3,4m löysin joillekin nostimille..

Tässä vaiheessa kun ei ole edes foamit lattiassa vielä niin helppo tehdä muutoksia..

Todennäköisesti tulee tavallinen betoni ja 8-mm raudoitus / verkko tuon lämmityskaapelin ja mahdollisen nostimen takia. Tallin sisäkorkeus kun ei ole kuin 3,3m niin maastureita ei paljoa nostella mutta sekin riittää että pystyy istumaan auton alla..

alkaa lähteä lapasesta tämäkin, lämmitystä ja nostinta.. :D:D

[Heikki L]

Itellä ainakin on 100mm laatta ja riittäny nosturin alle,kunahn se 8-10mm verkko siel on.
Ja voihan siihen nosturin pylvään alle aina laittaa isomman teräslevun tasaamaan pintapainetta.
Eikä muuten itelläkään talli ole kun 3.4 ja hyvin mahtuu hj:n alle, se koppa kun on melkeen saman korkunen ku henkilöautotkin pyörät ei vaan niin korkeelle nouse.
Pakujen kanssa joutuu istuun Bilteman jakkaralla:)

Upota sinne valuun vesikierto 300mm jaolla ja sähkö vastusta sen verta et saat +puolelle. noita kattiloita kun saa edullisesti voit poltella eurolavoja nii lämpee talli halvalla.
Ja muista jakaa vesi kierto ainakin muutamaan piiriin

[SamiN]

Kaksoispesä kattila on jo jemmassa, Jämä 30?

http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=92&pictureid=94025

Teho on 10-28 Mcal/h öljyllä, mitä lie tarkoittaa?

Tässä tuppaa vaan toi kiirus päälle talven suhteen, taas, kun ei toi lattialämmitysputki mitään halpaa ole ja edukasta pitäs löytää jos meinaa laittaa.. :(

Pitäs olla talli valmis jo ja tekemässä yläkertaa mut tarvikkeita puuttuu..

[Samsonite]

Tuolta ostin omaan remonttiin, en muista hintoja mutta ei ollu miusta kallis paikka.

http://www.rbmskandinavia.fi/rbmoy.htm

[SamiN]

Mistäs Porin seudulta kannattaa kysellä noita lattialämmityksen muoviputkia?

Nakkilassa kuulemma oli joku pikkuvirma mut mikä on hyväksi havaittua merkkiä?

Laskeskelin koulussa et 171m 30cm jaolla tekis 2900w mutta toi oli koko lattian osalta, todennäköisesti tulee kaksi eri kieppiä tai sitten vain tohon toisen autopaikan alle..

http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=92&pictureid=94207

[Samsonite]

Oiskohan spiraaliasennus parempi ? "Kuuma" puoli kiertämään ulukoreunat ja siitä kieputtamaan ja jättää aina tyhjän välin. Niissä väleissä sitten "paluu" puoli takas. Tulee ainakin tasasempi lämpö.

http://produkter.lagerstedt-krantz.se/DocumentImages/93660_4_566.jpg

http://produkter.lagerstedt-krantz.se/DocumentImages/93660_4_566.jpg%20

[SamiN]

Siis toi kuva oli sähkökaapelista, laitan vaan tohon "korjauspuoleen". Toi toinen paikka on lähinnä Javen säilytykseen..

Nosturin varalta päädyin tohon 120mm H-palkkiin, laatasta tulee 12cm paksu ja tohon nosturin palkkien kohtaan vielä tuplaverkko.

Pyssykankaan varastossa oli vaan 6 x 150 , terrassa kuormaus oli trukkikuskin mielestä liian hankalaa niin pitäkööt tunkkinsa..

Tossa kuvas näkyy osittain se palkki systeemi, palkin niska jää siis valun tasalle, onpahan mihin hitsata tartuntaa.

http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=92&pictureid=95687

[Sten]

Kaksoispesä kattila on jo jemmassa, Jämä 30?

Teho on 10-28 Mcal/h öljyllä, mitä lie tarkoittaa?

..

Toi vastaa n. 15-35 kw.

[SamiN]

Kaapeli asennettu:

http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=92&pictureid=96050

Liippaus menossa, tuli sitten 14cm paksunen laatta, hiukkasen painui!

http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=92&pictureid=96051

Sitten voikin keskittyä yläkertaan, parisen viikkoa saapi lattia asettua ennenkuin autoa tarjoo sisälle..

[BJ-40/76]

Nyt pitää keskittyä pitämään tuo valu kosteana/märkänä, toki luonto äiti pikkasen auttaa? siis kun kestää, niin hienosumusta vettä pintaan, ja 24h kuluttua valellaan märäksi, ja vedetään muovia tms. pintaan.

No, täytyy kyllä myöntää, että tuo betonin kovettaminen märässä on verenperintöä!
Mutta eipä ole tullut meidän valuissa vastaan vielä pinnasta irtoavaa hiekkaa...

[SamiN]

Tarviiko tota siis kastella vielä muovin laittamisen jälkeenkin? Imasi nimittäin pinnan heti kuivaksi kun kevyesti kasteli. Muovin alle jäi märkä pinta.

http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=92&pictureid=96060

Soitin liipparille, joka oli samaa mieltä kastelusta, kun pinta oli mennyt paikka paikoin valkoiseksi..

btw, miten luonto auttaa katon alaisen valun kanssa? Ilman suhteellinen kosteus tosin liki 90%, jos sitä tarkoitit?

[JiiPee]

Sinulla on se lattia peitetty muovilla ihan oikein, se riittää siinä vaiheessa. Jos betoni on ollut normaalia, ei sitä tarvitse juurikaan kastella, jos liippaamisen jälkeen (kun pinta kestää kunnolla kävellä) sen peittää tuolla tapaa muovilla. Jos pinta ehtii kuivahtaa vaaleaksi, niin kastele se ja peitä sitten tarkasti.

Anna sen olla noin peitettynä vähintään 3-4 päivää, mieluummin viikon tai kaksi noin, että muovin alunen pysyy märkänä. Varmista reuna-alueet, missä muovi tahtoo helposti nousta ylös tai jäädä ruttuun. Vaikka lauta painoksi muovin reunan päälle, jos on rutussa.

Kyse on siis lämpenevän betonimassan haihduttamasta vedestä, joka tarvittaisiin betonin kovettumisessa. Kun haihtumisen estää, pysyy vesi siellä missä pitää. Ei kannata kastella ja haihduttaa vettä ilmaan, jos sen saa pysymään muovilla betonissa. Jos muovin alunen on märkä, ei se tarvitse lisää vettä. Voi sitä kastella uudestaan, mutta tuskin on tarpeen kuvan perusteella, näyttää tummanharmaalta ja hyvältä valulta.

[SamiN]

Valussa oli vaaleita kohtia mutta kastelin ensin kevyesti ja sitten reilummin kun tuntui imevän itseensä.

Muovin laitoin kastelun jälkeen iltapäivällä ja nyt illalla kun katsoin, ei muovin alla paljoa kosteutta näkynyt..

Normaali lattiamassa luki lapuissa, voi olla että kuivui liian nopeasti yöllä. Ei arvannut vielä puoliltaöin lähteä muoveja laittamaan, massa oli notkeaa ja liippari manasi, kun piti vartoa liki kolme tuntia valun jälkeen ennenkuin pääsi liippaamaan.

Puhaltimilla oli tallin lämpötila 23 astetta ja käyntiovi hiukan raollaan jottei kosteus tiivisty kattoon ja pisaroita tipu liipattuun pintaan..

Ans kattoo kuin käy, jätin liipparin ohjeitten mukaan pikku puhaltimen puoliteholla lämmittämään/kierrättämään ilmaa.

[BJ-40/76]

Valussa oli vaaleita kohtia mutta kastelin ensin kevyesti ja sitten reilummin kun tuntui imevän itseensä.

Muovin laitoin kastelun jälkeen iltapäivällä ja nyt illalla kun katsoin, ei muovin alla paljoa kosteutta näkynyt..

Normaali lattiamassa luki lapuissa, voi olla että kuivui liian nopeasti yöllä. Ei arvannut vielä puoliltaöin lähteä muoveja laittamaan, massa oli notkeaa ja liippari manasi, kun piti vartoa liki kolme tuntia valun jälkeen ennenkuin pääsi liippaamaan.

Puhaltimilla oli tallin lämpötila 23 astetta ja käyntiovi hiukan raollaan jottei kosteus tiivisty kattoon ja pisaroita tipu liipattuun pintaan..

Ans kattoo kuin käy, jätin liipparin ohjeitten mukaan pikku puhaltimen puoliteholla lämmittämään/kierrättämään ilmaa.

Tuo kastelu ja muovittaminen ok, vettä ei kuulemma voi liikaa olla. itse olen yrittänyt pittää lattian mahdollisimman märkänä ja kylmänä, ja nimenomaan ensimmäiset 2-3 vrk, muovit olen laittanut alta vuorokauden kuluttua liippauksesta, ja olempa kastellut vielä muovien laiton jälkeenkin, siis käyttänyt muovia syrjässä.
ensimmäiset kastelut olen tehnyt puutarhaletkulla suihkuttamalla, siis silloin kun valu ei vielä kestä kävellä. Jos massasta lähtee yhtään väriä veteen, niin silloin vielä ei saa kastella.
ja viileä (siis huoneen lämpötila ja veden haihtuminen sitoo lämpöä) hidastaa betonin kovettumista, ja kuulemma sitä lujempi, mitä hitaammin kovettuu.
Ensimmäinen 24h erittäin tärkeitä, seuraavat pari päivää tärkeitä, ja viikon parin päästä "valmis", toki tuo kovettuminen jatkuu vuosikymmeniä?

Jos sulla normaalia lattiamassaa, siis sitä mitä käytetään mm. omakotitaloissa, niin kannattas harkita vakavasti betonin pinnan kemiallista karkaisua ns. vesilasilla. (ainakin mitä itse rakennuksilla liikkunut, niin tuo betoni kuluu silmissä ja ei kestä pistekuormaa-> vaikka vedät siihen epoksin pintaan, niin kun tippuu työkalu tms. niin lattiabetoni menee murusiksi epoksipinnan alta, ja siihen tulee kolo)

Ja pinnoitatpa millä tahansa, niin hio pinnassa oleva betoniliima pois lähiaikoina. (muutaman kuukauden kuluttua moninkertainen työ, kun pinta kovettuu kunnolla)

[SamiN]

Miten toi karkasu siis tehdään?

Koska toi betoniliima pitäs hioa pois ja miten?

Liippari puhu hiomisesta ja lakan eli primerin laitosta ja sitten epoksimaali mutta oli aika huimat hinnat.. Enkä sitten muistanu kysyä milloin ja miten hionta olis paras tehdä..

Kaippa toi oli ihan normi lattiamassaa K30:
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=92&pictureid=96111

[BJ-40/76]

[QUOTE=4x4lucifer74;834482]Miten toi karkasu siis tehdään?

Koska toi betoniliima pitäs hioa pois ja miten?

Liippari puhu hiomisesta ja lakan eli primerin laitosta ja sitten epoksimaali mutta oli aika huimat hinnat.. Enkä sitten muistanu kysyä milloin ja miten hionta olis paras tehdä..

Jos liipparisi puhu yleisellä tasolla lakasta praimerina, niin suhtaudu varovasti! nimittäin jos tuo lakataan jollain ohennetulla parketti/venelakalla, niin voi olla että siinä ei pysy mikään oikea aine (kokeileppa esim voiveitsellä, mitä lakka kestää, huonekaluissa tai lattiassa:o)

Jos annat muovien olla pari viikkoa, ja sitten kun otat muovit pois, niin anna kuivahtaa pinnasta siten, että alkaa näyttää normaalin betonin väriseltä.
(Älä kytke lattialämmitystä vielä olleenkaan, kun poistat muovit niin pistä lämmittimellä noin 15c, ja jos ulkona on pakkasta yli 10 astetta niin vähempikin riittää, jos tuntuu että ei ala kuivumaan, niin sitten lattiaan lämpöä VAROVASTI, siis pistät lämmöt päälle ja 15 min päästä pois, termostaatti ei toimi oikein, siis 15 min päällä, tunti pois ensimmäinen 24h, toisena päivänä 30min päällä/tunti pois maksimissaan)
Millä meinasit hioa tuon betoniliiman pois? timantilla,kivellä vai paperilla?
Jos hiot paperilla, ja pinta on kosteahko, niin paperi menee tukkoon heti, samaten kivi, timantti kestää vissiin pikkasen enemmän kosteutta? ei kokemusta. Mutta jos sulla on tuommonen autopakkeleille tarkoitettu epäkeskohiomakone, niin kokeile että lähteekö 60 paperilla hiottaessa tukkeentumaan?
Niin, oliko sulla 12cm valu? sieltä tulee kosteutta uskomattomia määriä, tuo hiominen onnistuu varmaan viikon/parin muovin poiston jälkeen?
Minun lattiat aloitettiin hiomalla semmoisella halkaisijaltaan 450mm olevalla hiekkapaperilla, mitä pyöritetään sähköllä, ja ohjataan kahvasta vääntämällä/nostamalla-laskemalla:o
Toki tuolla paperilla ei saatu kuin pikkasen pölyä, mutta kun tehtiin "hiomalaikka" muutamasta RAHINA-käsihiomakivestä ja filmivaneerista, niin alkoi tapahtumaan! (valu oli n.5v vanha:()
Noita rahina-kiviä tais mennä vajaa 10 kpl.

Itse tein karkaisun tuolla:

http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/tuotteet_teolliseen_pinnoitukseen/temafloor_fluat.1475.shtml

Itsellä meni tuo 25kg säkki melkein kokonaan vajaan 100m2, mutta mulla oli varsinkin tallin lattia tosi kuiva.

Testasin tuota fluatointiainetta 10v vanhaan pihalaattaan (lienee? vastaavaa? betonia kuin sinun lattia), ja kun epäkeskohiomakoneella hioin laatasta kivet näkösälle, käsittelin vähän ohjeiden suuntaan 2 kertaan, ja
sitten viikon parin päästä kokeilin poravasaralla (mallia LIDL) 10 mm terällä reikää; niin pintaan ei meinannut upota, siis oli hidasta verrattuna käsittelemättömään puoleen, ero oli huomattava, olisko ollut ensimmäiseen 10mm meni 1,5-2? kertainen aika, ja tuo uppoamisnopeus kasvoi huomattavasti 10-15 mm jälkeen, kun porattiin karkaistulta puolelta
Toinen testi: pistin maahan vierekkäin karkaistun ja normi laatan, ja koputtelin niitä vuoronperään rautakangilla noin 80 asteen kulmassa, siis siten että kun löin, niin kanki luisti noin 3-5 cm laatan pintaa: vesipesun jälkeen karkaistu laatta oli paljon matalammilla urilla kuin käsittelemätön.

Mulla tosin jo lähtiissä lattiamassa tilattu suusanallisesti : pitää saada harrastetalliin sellainen lattia että ei murene/kulu vaikka pikkasen kipeää saisikin... -> ja vastaus tuli: kun tulee pumppuautolla niin kevyt 16mm (siis tehty hiekkaan, missä suurin osa alle 12mm, mutta osa max 16mm kalliomursketta)
Ja sementtiä lisää x kg/tonni (siis tuo kevyt 16 ansiosta sementtiä olis voinut vähentää, mutta nyt lisättiin muistaakseni vajaa 2? kertaiseksi?????)
ja joku muukin hienosäätö juttu oli noiden kiviainesten kanssa, en vaan muista mikä.
Teki lisää loppulaskuun noin 20 prosenttia, jollakin konstilla olis vielä saanut lisää lujuutta, mutta hinta olis noin tuplaantunut, ja ihmetteli että mitä minä siellä tallissa teen?

Ja tallin lattia "maalattiin" solmasterin ep-10, ensimmäinen kerros vahvasti ohennettuna, ja toistakin pikkasen lanrattiin:o
toki kerrosvahvuus on niin pieni, että näkee mitkä kivet ovat punaisia ja mustia, epoksia meni 6kg?/6L paketti 50m2

Ja jos satut olemaan täälläpäin liikenteessä, niin voidaanhan sitä valua meisselillä kaivaa....... ja myös muutama kuva löytys, mutta en ole vielä opetellut liittämään topiikkiin

Ja nämä minun mielipiteitä, saa kommentoida,

P.S Ylläm. tallin seinät on maalattu solmasterin 300? (olikohan uretaanipohjainen asfaltti/lattiamaali) suosittelen korkeahkosta hinnasta huolimatta!

[veli-matti]

Kyllä ne on sulle oikean lattia massan myyneet ja siinä on vielä muutettu vesi/sementti suhdetta lisäämällä EP :tä 0,9 %
Älä hattäile kyllä se siitä kovenee :D seuraavat 50-100 vuotta
(ps. mastertoppi pintaan on heti valmis lattia(vaatii hyvän liipparin että mastertoppia on oikein ja oikeassa paikkaa ja oikea määrä)

[BJ-40/76]

Kyllä ne on sulle oikean lattia massan myyneet ja siinä on vielä muutettu vesi/sementti suhdetta lisäämällä EP :tä 0,9 %
Älä hattäile kyllä se siitä kovenee :D seuraavat 50-100 vuotta
(ps. mastertoppi pintaan on heti valmis lattia(vaatii hyvän liipparin että mastertoppia on oikein ja oikeassa paikkaa ja oikea määrä)

Kerro hyvä mies, mitä nuo merkinnät tarkoittaa tuossa lähetteessä kohdassa betoni!

Ihan aikuisten oikeasti!, sillä tämänkin topiikin lukijat tekee tee-se-itse- periaatteella niitä talleja; ja tuo lattia lienee kaikkein "kohdatuin" ja vaikeimmin päivitettävä juttu

Itse tulkitsin tuon K30 olevan "sitä peruskuraa", ja olisin ollut jopa valmis epäilemään sen lujuutta kantavissa rakenteissa, missä voimia on pikkasenkaan enempää:eek:

No, eipä tämä olis ensimmäinen kerta kun mulla (minulla) mehut ja kiisselit menee sekasin:o Taustaa...

Kerran yhden alan ammattilaisen kanssa pikkasen laskesteltiin kahvikupin ääressä, siis kun 100cm2 poikkipinnalla oleva Betoni laatta kestää aikapaljon puristusta, mutta vetoa ei kovinkaan paljon, montako kiloa?

Kestää muuten sopivan maasturin painon, ja sika paljon varusteita, ja muutama kaveri?:p

Siis nythän oli tarkoitus "saattohoitaa?" tuota aloittajan tallin lattiaa!
Ja tuo Mastertop-päätös pitää tehdä ennen lattian valamista? siis jos lippari on liipannut ilman mastertoppia, niin mastertoppia ei tule?

Tahtoisin oikeasti tietää, mitä tuo lähetyslistan betoni- osio tarkoittaa.

[Heikki L]

Siis eikö mastertoppi levitetä liippauksen jälkeen kun valu kestää just kävellä?
eli noin 45-60min niin mulle ainakin tehtiin.
Sanoin vaan ammattilaiselle että pitäs kestää jotain ja olis kiva jos ei niin helvetisti pölisis.
400e makso lisää, se veti semmosella epäkeskokoneella jossa noin 60cm halkasijalla oleva joku pyörivä lautanen.

On kestäny nyt pari vuotta kaiken, paitsi nelipilarinosturin toisen ajoluiskan.
Sekin omaa tyhmyyttä, kun en ajoissa huomannu että siinä on pyörät vähän vituillaan ja raahas luiskaa vahvike soirosta lattiaan. Meni sitten pinta rikki ennen kun huomasin korjata.

[SamiN]

Liippari ei ollut tehnyt master top -pintaa eikä Porin väriässistä löytynyt myyjän mukaan tarpeeksi tavaraa kun on kuulemma niin "uusi" juttu tälläpäin ettei noita ole "taviksien" talleihin tehty..

Määräkin ihmetytti, myyjän mukaan olisi mennyt 10 säkkiä tavaraa ja pumi-kuski veikkas et 4 olis mennyt oikeesti..

Ei täällä perämettässä olla ajantasalla edes lattiapinnoitteissa! 20v perässä muutenkin..

Kumma juttu, lepsämässä olevan kimppatallin lattiaan master toppi vetästiin jo 2004..

Eli kokeilen tota karkasua, josko sillä sais pintaa kovetettua.

Annan betonin rauhassa kovettua parisen viikkoa, eipä tässä kohtia kannata hosua, muutakin tekemistä piisaa..

Tosiaankin koitin googlella hakea noita betonimassan merkintöjä mutten vielä ole "suomentanut" niitä.. Pyysin sellasta massaa, joka harrastetallissa kestää nosturin alla.

[veli-matti]

toi k 30 1 tossa meinaa massan lujuutta 28 vrk ikäisenä (on aina lujempaa kun on oltava varmuuttaja se kovenee tosta eteenpäin kokoajan) ja s3 on notkeus, xc3 on rasitusluokka 12 on kiven koko, noin paksulla lattialla saadaan hyvä lujuus ja tolla notkistimella pudotetaan vettä vähemmäksi ja parannetaan työstettävyyttä ja ettei nousis vesi pintaan hierretäessä . vetolujuutta ei betonilla ole juuri öllenkaan(6-10 %betronin lujuudesta) se saavutetaan oikealla raudoituksella ja sen tietää yleensä suunnitelia tai vastaava mestari (jos on) ja luulisi betoniaseman tietävän kuka tekee paikkakunnalla mastertoppi lattiaa tai neuvoa kelle soittaa:)

[vmt]

Edelliseen vielä lisäyksenä, että se K30 tarkoittaa tosiaan betonin puristuslujuutta, joka tuossa tapauksessa on 30 MPa, normin mukaisessa puristuskokeessa. Siinä puristetaan tietyn kokoista kuutiota tai lieriötä niin kovaa, kunnes se murtuu. Ja 30 MPa = 30 MN/m2 = 30 000 000 N/m2 joka on siis likimäärin 3 000 000 kg/m2.

[BJ-40/76]

Edelliseen vielä lisäyksenä, että se K30 tarkoittaa tosiaan betonin puristuslujuutta, joka tuossa tapauksessa on 30 MPa, normin mukaisessa puristuskokeessa. Siinä puristetaan tietyn kokoista kuutiota tai lieriötä niin kovaa, kunnes se murtuu. Ja 30 MPa = 30 MN/m2 = 30 000 000 N/m2 joka on siis likimäärin 3 000 000 kg/m2.

Ja kun lasken tuosta ja edellisestä viestistäsi sen aiemmin mainitsamani 100cm2 olevan Betonisauvan vetolujuuden:

puristuslujuus 3 000 000kg/m2 -> niin 100cm2 on 3000 000/100= 30 000 kg
ja jos vetolujuus on 6-10% niin sillä poikkipinnaltaan 100cm2 betonitangolla nostaa maasturin! (teoriassa)

[Pertura]

Itse tulkitsin tuon K30 olevan "sitä peruskuraa", ja olisin ollut jopa valmis epäilemään sen lujuutta kantavissa rakenteissa, missä voimia on pikkasenkaan enempää:eek:

K30 on tosiaankin se "peruslujuus", eli normaalit rakenteet on yleisimmin mitoitettu K30 betonille. Normaalisti betonirakenteiden kokonaisvarmuuskerroin on lähellä kolmea, eli oikeasti ei ole juurikaan jännitettävää.

[SamiN]

Kohta viikon päivät ollut valu kuivumassa 11-12 asteen lämmössä ja nyt kun katselin noitten palkkien reunoja niin ne perskuleet on molemmat ainakin puoli senttiä koholla!

Toisen palkin pitkin jäädä kaatojen takia hiukan näkyviin mutta on liki sentin koholla ja toinen oli liipatessa taatusti samalla tasolla valun kanssa..

Onko toi sittenkin kuivunut liian nopeasti vai onko toi kutistumienen normaalia?

[HojoAna]

Betoni kutistuu aina kovettuessaan,siitä johtuu myös betonin halkeaminen. Sun tilanteessa lattiamassa on todennäkoisesti on ollut liian notkeaa. Silloin kutistumista tapahtuu lisää.

[JiiPee]

Kyllä se kutistuu kovettuessaan, ei sille mitään mahda. Juotosbetoni on sellaista, että se vähän turpoaa tai ainakin pysyy samassa tilavuudessa kovettumisen aikana. Betonimassaan tekemisen aikana sekoitettavilla lisäaineilla saadaan se ilmiö aikaiseksi.

[SamiN]

Mikäs olis tehokkain tapa saada toi betoniliima pois?

Suolahappopeittaus?

Ei oikeen innosta toi hiominen, mutta en löytäny tikkurilan sivuilta tosta suolahappo hommelista tietoa, lähinnä se kiinnostaa koska tuon käsittelyn voi tehdä..

Kuunvaihteessa aattelin tehdä karkasun, mutta onko liian aikaisin?

[BJ-40/76]

Mikäs olis tehokkain tapa saada toi betoniliima pois?

Suolahappopeittaus?

Ei oikeen innosta toi hiominen, mutta en löytäny tikkurilan sivuilta tosta suolahappo hommelista tietoa, lähinnä se kiinnostaa koska tuon käsittelyn voi tehdä..

Kuunvaihteessa aattelin tehdä karkasun, mutta onko liian aikaisin?

Itse muistelen ohjeen olevan "kun lämmittämättömälle lattialle jätetään yöksi auton kuminen lattiamatto, ja aamulla maton alus ei ole kuin lievästi tummempi kuin ympäröivä valu"

Siis mahd. lattialämmitys pois, parin päivää odotellaan ja sitten tuo testi.

betoniliima lähtee helpoitten hiomalla, mutta esim aiv-hapolla noita on poistettu. sitä en tiedä, aiheuttaako ongelmia tuolle karkaisulle.

[tuomaritulee]

Oiskohan jollain tuon vesikierron laittaneista kuvaa miten laittoivat ?

Mulle ehdotteli paikasta josta letkun ostin, että tekis kahdessa osassa sen verkoston(25 neliötä) Yhden menemään 2 seinän matkalle seinänvierustaa ja takaisin ja toinen riviputkiasennusta lattian kesken ja kahdenseinän välin.

En käsittänyt oikein miksi ei voi esim koko tallia vetää yhdellä piirillä riviputkiasennuksena...

[pee]

varmuus ? säädettävyys ?

jos joku puoti on sulle myyny tuohon tarkoitukseen oikeasti letkun, en paljon painoarvoa antais työohjeille sieltä ...

[jubet]

Oiskohan jollain tuon vesikierron laittaneista kuvaa miten laittoivat ?

Mulle ehdotteli paikasta josta letkun ostin, että tekis kahdessa osassa sen verkoston(25 neliötä) Yhden menemään 2 seinän matkalle seinänvierustaa ja takaisin ja toinen riviputkiasennusta lattian kesken ja kahdenseinän välin.

En käsittänyt oikein miksi ei voi esim koko tallia vetää yhdellä piirillä riviputkiasennuksena...

Se riippuu täysin putken koosta. Jollain 25mm saat virtauksen riittää mut et normaalilla.
Halleissa vedetään yleensä isoilla pytkilla et saadaan vedettyä pidemmästi piiriä.
En ole putkimies mut rakennus hommissa kyllä. Niin yleensä normi putkella piirit jää noin 80m. Suunnittelijasta kiinni. Useammalla piirillä voidaan esim. laittaa seinän viereen toinen piiri tiuhemmalle.

Ja tarkoitus jos vaikka jätät tallin kylmäks niin seinän vierestä jäätyy putket, niin sinne voi laittaa vähä kiertoa niin saa jätettyä lähemmäs nollaa. Vesikiertosella et voi jättää pakkaselle jos et laita glykolia.
Toinen tarkoitus on kun seinän lähellä tarvitaan enemmän lämpöä niin tiuhaan putket vaik olis yks piiri.

[tuomaritulee]

lämmintä lattia tilaa tulee yhteensä siis 25neliötä ja 20mm putki on.

Eli n80m putkea menee lattiaan. Laitan varmaan 2 osaan niin pystyy laittaa termostaatilla säätää reunan ja kesken lämpöä sitten..